Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони

http://dachnik.eu/publ/nojabr/skhema_formirovanija...skoj_krony_u_jabloni/11-1-0-46

а – первый год
б – второй год
1 - весенняя обрезка
2 – осенняя обрезка

Обрезка яблонь кустовой и кордонной формы
В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

ОБРЕЗКА ОДНОЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Однолетнее дерево обрезается непосредственно после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика.

При этом на нижней части должно остаться минимум 4 почки.



ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. На иллюстрации части дерева, нарисованные розовым цветом, не обрезают совсем. Побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины (жирные черные линии обозначают места обреза). Здесь можно посмотреть фотографии двухлетнего дерева до и после обрезки.

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег: как правило, в противоположную от центра дерева сторону.
ОБРЕЗКА ТРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Технология обрезки примерно та же, что и для двухлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года: их не трогают. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола

ОБРЕЗКА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Приемы обрезки примерно такие же, как для трехлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года. Их обрезают лишь в том случае, если они больны. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола.


http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений
Обрезку производите так:

— 1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину - при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.

— 2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.

Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины - на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).

— 3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года - как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо кон

курирующие ВеТКИ

— 4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.

— 5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.

— 6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.

— 7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.
http://www.olegmoskalev.ru/agro/sad/20.html

Николай Иванович Курдюмов http://kurdyumov.ru/foto/foto_uchebnik/vet_pocki.php


Веточки и почки
Воспитание и заплодушивание
Глазами садовника
До и после
Омоложение
Разгиб и пригиб
Технические моменты
Чистка заросших крон



Вишня цветёт и на букетных веточках


Вишня цветёт на приростах


Кольчатки груши


Кольчатки и плодовые прутики груши


Кольчатки сливы


Плодовые веточки айвы


Плодовые прутики сливы
Плодовый прутик сливы

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но на это нужно время и немалый труд.
Профессор Р.П. Кудрявец (г. Москва) рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не может. Если дерево дает невкусные яблоки, то нет смысла его восстанавливать.
Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.
Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть повреждены, больны или заселены вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток.
При обрезке больных веток после каждой операции необходимо производить дезинфекцию инструмента, прежде чем приступать к следующей, как это делает, например, садовод В.И. Милкин из г. Ульяновска. Режущую часть инструмента он протирает раствором хлорной извести. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год. Теперь давайте посмотрим, как правильно сделать срез. Обратимся к А.Ю.Куленкампу, кандидату сельскохозяйственных наук (г. Москва). Он советует мысленно провести линию вдоль ствола и поперек срезаемой ветви. Резать по середине образовавшегося угла так, чтобы на стволе остался небольшой наплыв (Рис.1. вверху - вырезка ветви на кольцо). Если резать перпендикулярно, то срез зарастает плохо.

Обрезка дерево меняет

Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г.И.Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук (г. Самара) рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту (рис.2).

Рис.2. Снижение высоты взрослого дерева

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток веточками, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит удобнее для ухода и сбора урожая.
Все ветви срезают под углом 45о. В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) - на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной. Их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом. Садовод Л.С.Бурков из Нижегородской области магазинный вар разогревает на водяной бане до вязкого состояния, чтобы можно было намазывать его тонким слоем (кисточкой или щеткой) на срез ветви.
Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года).
После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют. Каждую скелетную и полускелетную боковые ветви обрезают, соблюдая соподчинение и включая творческое воображение (рис.3). Соподчинение – это, когда нижние ветви или группа ветвей не перегоняют по высоте верхние, а на 1/3 отстают от них (рис.3А).


Рис.3. Варианты весенней обрезки молодых саженцев после посадки

Каждое дерево стремится поддерживать баланс между корнями и живой кроной. Поэтому удаление слишком большого числа веток может стимулировать у дерева активный рост побегов и волчков. Стресс, который переживает дерево в результате бурного роста кроны, приводит к снижению числа плодовых почек. Помимо этого, сильный стресс вообще может задержать восстановление плодоношения на пару лет.
Постарайтесь как можно быстрее сделать так, чтобы листья и плоды яблони были хорошо освещены. Свет стимулирует накопление в плодах сахаров, благодаря чему яблоки приобретают хороший вкус и цвет. Если яблоки краснеют только с одного бока, а второй остается зеленым, значит, они созревают при неполном освещении. Поэтому нужно открыть крону дерева солнечным лучам: вырезать вертикально растущие и направленные к центру побеги.
Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку. К тому же, в этот период, пока солнышко еще не начало согревать землю, а насекомые и болезнетворные организмы не активизировались, дерево успевает создать у сохранившейся части ветвей защитный барьер.
Форма дерева не бывает идеальной, даже если с самого начала обрезку производили правильно. Но форму можно улучшить, пишет агроном Т.Г. Красько из г. Волгограда, нужно только следовать правилам обрезки. Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.
Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.
Наряду с омолаживающей обрезкой надземной части агроном В.С.Лебедев из Саратовской области рекомендует постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3-1/4 часть корневой системы. Чтобы обновить корни, он окапывает растение траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см на расстоянии, равном десятикратному размеру диаметра ствола дерева. Корни обрезает, зачищает, а в траншею засыпает рыхлую плодородную землю. Самое правильное - формировать дерево с первых лет его жизни. Эти постоянные планомерные операции доставят удовлетворение и вам, и растению (рис. 3).
А обрезка старой яблони похожа на игру в шахматы: у вас в голове грандиозный план, осуществлять который нужно осторожно, обдумывая каждый шаг.
Желаю успеха!
Тамара АЛЕКСАНДРОВА
18.03.2005 http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=9089

Обрезка плодоносящих яблонь

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание - вырезка ветвей целиком и укорачивание - срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего "открывают центр" - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола - проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем "сверху вниз" кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны.

Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва (рис. 1). Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева (рис. 2).

Мелкие ветки вырезают секатором (рис. 3). Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх (рис. 4). По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги - над почкой (рис. 5).

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу "Семь раз отмерь - один раз отрежь". Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут вышедшие на пенсию наши бабушки и дедушки.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна - в виде "щетки" из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

И.С.Исаева


Рис. 1 Срез на кольцо:
а - правильно;
б - неправильно (оставлен пенек)

Рис. 2 Отпиливание крупных ветвей:
а - неправильно;
б - правильно;
1 - первый надпил;
2 - второй надпил;
3 - окончательный надпил

Рис. 3 Мелкие ветки вырезают секатором:
а - правильно;
б - неправильно (секатор направлен сверху вниз)

Рис. 4 Обрезка под ответлением (а) и над ним (б)

Рис. 5 Однолетние побеги обрезают над почкой:
а - правильно;
б - неправильно (срез слишком большой

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, следует загладить острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрыть рану замазкой.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


http://dachnikam.ru/sad/obrezka/plod.php