Фатсия (Fatsia) семейство Аралиевые (Araliaceae) — декоративно-лиственное вечнозелёное растение родом из Японии. Фатсия – достаточно быстрорастущее растение. Существуют пёстролистные разновидности и разновидности с однотонными листьями. Главное достоинство фатсии – её крупные пальчатые тёмно-зелёные листья. Цветы фатсии невзрачны и не представляют декоративной ценности.
Наибольшей популярностью у цветоводов пользуется гибрид фатсии и плюща обыкновенного – Фатсхедера Лице (x Fatshedera Lizei = Fatsia japonica x Hedera hibernica). Это вечнозеленые растения, 1-1,5 м в высоту, густо облиственные, с 3-5-лопастными листьями, темно-зелеными, кожистыми. Стебель этого гибрида тонкий, поэтому растение нуждается в опоре. Встречаются формы с пестрыми листьями.
Уход
Освещение
Фатсия нетребовательное растение, хорошо растет как в светлых, так и в полутенистых местах. Для пестролистных форм необходимо больше света. Выносит тень, но рост при этом замедляется. Для выращивания подходят западные и восточные окна. Летом фатсию можно выносить на свежий воздух, но от прямых солнечных лучей надо притенять.
Температура
В весенне-летний период оптимальная температура воздуха для фатсии — 18-22°C. Зимой фатсия может переносить обычную комнатную температуру, но лучше содержать их в хорошо освещенных помещениях при более прохладных условиях 10C-15°C. В случае теплого зимнего содержания рекомендуется обеспечить для фатсии дополнительную подсветку лампами дневного света. Для пестролистных форм зимняя температура не должна опускаться ниже 16°C.
Влажность воздуха
Фатсия нуждается в регулярном опрыскивании мягкой отстоянной водой, рекомендуется протирать листья влажной мягкой губкой или тряпочкой. Летом растению можно устраивать теплый душ. Зимой опрыскивания сокращают, при холодной зимовке опрыскивать не рекомендуется.


Полив
При выращивании фатсии нужно быть осторожным с поливом. Однократная пересушка земляного кома приводит к опусканию вниз листьев. Выпрямить листья можно только подвязав на распорки до горизонтального положения. Поливают фатсию в летний период обильно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, мягкой отстоянной водой. С осени полив сокращают. Зимой при содержании растений в прохладных условиях полив значительно сокращают, не доводя до пересыхания почвы. В случае содержания фатсии и особенно фатсхедеры при более высокой зимней температуре полив сильно сокращать не следует. Однако от переувлажнения почвы листья становятся мягкими и вялыми, желтеют и опадают. При недостаточном поливе кончики листьев отсыхают.
Удобрение
Фатсию подкармливают с весны до осени каждые 10 дней минеральными или органическими удобрениями для декоративно-лиственных растений. Зимой подкормку прекращают.

Почва
Лучшим субстратом для посадки фатсии считается почвенная смесь, состоящая из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка (2:1:1:1).

Пересадка
Молодые растения пересаживают ежегодно весной, в дальнейшем через каждые 2-3 года. Не менее чем 1/3 высоты горшка должен занимать дренаж из керамзита.
Растения очень хорошо растут на гидропонике.
Размножение
Фатсия и фатсхедера легко размножаются верхушечными черенками и воздушными отводками. Так же возможно и семенное размножение.
Верхушечными черенками размножают обычно весной. Черенки должны иметь по нескольку почек, готовых тронуться в рост. Растения довольно быстро укореняются во влажном субстрате из смеси торфа и песка, при температуре 22-26°C. Черенки накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой, снимая их уторм и вечером для проветривания на 30 минут. После укоренения их рассаживают в земляную смесь. Черенковые растения образуют невысокие, но густо облиственные кусты.
Обычно в хороших условиях растения полностью облиственные, но если по каким-то причинам ствол оголился, их можно омолодить с помощью воздушного отводка. Для этого весной на стволе делают неглубокий надрез, обматывают его влажным мхом, пропитанным фитогормоном или питательным раствором (1 г комплексного удобрения на 1 л воды), и сверху прикрывают пленкой. Мох всегда поддерживают во влажном состоянии. Через несколько месяцев на месте надреза появляются корни. Приблизительно через два месяца после того, как образовались корни, верхушку с корнями отрезают ниже образования корней и высаживают в отдельный горшок. Оставшийся ствол не выбрасывают, даже если на нем нет листьев. Его срезают почти под корень. Пенек от старого растения надо продолжать поливать, можно прикрыть его увлажненным мхом. В большинстве случаев он даст побеги, которые будут хорошо разрастаться.
Можно размножать свежими семенами. Семена высевают в ящики или горшки на глубину в 1 см в земельную смесь из дерновой земли, листовой и песка в равных частях. Всходы появляются при температуре воздуха и почвы около 18°C. Как только сеянцы окрепнут, их высаживают в 9—11-сантиметровые горшки по 1 экземпляру и помещают в светлое помещение.
Меры предосторожности: все растение фатсии японской содержит ядовитые вещества.
Болезни и вредители
При недостаточном уходе фатсия повреждается белокрылкой, тлей, трипсами, щитовой, красным паутинным клещом. Они поселяются с обеих сторон листьев. Резко ухудшаются декоративные качества растения: замедляется рост, листья желтеют, скручиваются и преждевременно погибают. Регулярно осматривайте растение. Обнаруженных паразитов снимают тряпочкой, смоченной в мыльном растворе или спирте. При сильном заражении обрабатывают актелликом или карбофосом (15-20 капель на 1 л воды).
Из болезней чаще поражается серой гнилью. Она появляется на растении, если оно содержится в холодном сыром месте. Нижняя часть стебля буреет, загнивает и покрывается темно-серым, иногда с коричневым оттенком, пушистым налетом спор гриба. Больное растение погибает. Необходимо удалить поврежденные части, изменить условия содержания: поставить растение в хорошо проветриваемое место и снизить влажность воздуха.

Возможные трудности
Листья мягкие и вялые — переувлажнение почвы.
Листья ломкие — слишком сухой воздух.
Сморщенные листья — слишком сухой воздух или солнечный ожог.
Кончики листьев коричневые и ломкие — недостаточный полив.
Листья желтеют и опадают – переувлажнение почвы.

Хризалидокарпус (Chrysalidocarpus) семейство Арековые (Arecaceae) — довольно распространенная в культуре пальма, родиной которой является территория Коморских островов и Мадагаскара. Род получил свое название благодаря желтоватой окраске плодов. В переводе с древнегреческого chryseus – «золотой», karpos «плод». Иногда пальмы этой группы именуют устаревшим названием арека.
Хризалидокарпус — одноствольные и кустовидные многоствольные пальмы до 9 м высотой. Побеги прямостоячие, неветвящиеся, гладкие или опушенные, иногда вздутые, в кольцах, дают боковые отпрыски и в целом представляют собой группу. Листья перистые, с 40—60 парами ланцетных листочков, рассеченных на вершине, расположены на верхушке стеблей на тонких черешках. У некоторых видов развиваются прикорневые листья вокруг стебля и сливаются с короной. Растения одно- и двудомные.
Хризалидокарпус желтоватый (Chrysalidocarpus lutescens) — кустовидная пальма, сильно ветвящаяся в основании, с укореняющимися боковыми побегами. Молодые стволы и черешки листьев желтоватые, с мелкими черными точками, гладкие. Листья до 2 м длиной и 80—90 см шириной, дуговидные, листочки в числе 40—60 пар, 1,5 см шириной, прочные, не поникающие. Черешок 50—60 см длиной, бороздчатый, желтый, покрыт мелкими черными чешуйками. Соцветие пазушное, густо разветвленное. Двудомное растение. Хорошо растет в теплых помещениях.
Уход
Освещение
Хризалидокарпус предпочитает яркий свет и способен переносить прямые солнечные лучи. Подходит для размещения у южных окон. Притенение потребуется только в летний период — от полуденного солнца.
Температура
В летний период хризалидокарпус предпочитает температуру воздуха 22-25°C. В остальные времена года для пальмы нужно теплое содержание — 18-23°C, не ниже 16°C. Круглый год надо обеспечить пальме приток свежего воздуха, избегая сквозняков.
Влажность воздуха
Хризалидокарпус любит повышенную влажность, поэтому в теплое ввремя года рекомендуется частое опрыскивание. Летом растение следует регулярно опрыскивать мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Осенью и зимой опрыскивания не проводят. У хризалидокарпуса следует не реже двух раз в месяц обмывать листья.
Полив
Хризалидокарпус в весенне-летний период поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают до умеренного, не доводя земляной ком до полной просушки. Осенью и зимой следует следить, чтобы не было перелива, это очень опасно для растения. Поливать в осенне-зимний период следует спустя 2-3 дня после того как верхний слой субстрата просохнет.
Удобрение
Хризалидокарпус нуждается в подкормке круглый год. Весной и летом подкармливают пальму 2 раза в месяц специальными удобрениями для пальм или минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений. В осенне-зимний период подкармливают 1 раз в месяц.

Почва
Хризалидокарпус предпочитает земельную смесь — 2 части легкой глинисто-дерновой земли, 2 части перегнойно-листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть песка и немного древесного угля.
Можно воспользоваться готовим грунтом для пальм.
Пересадка
Хризалидокарпус тяжело переносит пересадку, поэтому ее заменяют перевалкой с заменой дренажа и досыпкой земли. Молодые, активно растущие экземпляры следует переваливать ежегодно, взрослые — через 3—4 года, у кадочных пальм вместо перевалки ежегодно меняют верхний слой субстрата. На дне горшка обязательно обеспечивают хороший дренаж.
Размножение
Хризалидокарпус размножают семенами и корневыми отпрысками.
Семена на 2-4 дня замачивают в воде 30°C. Затем высевают в лёгкую торфяную почву.Семена прорастают при температуре 20-25 градусов в освещённом влажном месте. Молодые растения появляются через 3-4 месяца. Когда сформируется первый лист пересаживают в 10-12 см горшки.
Из нижних придаточных почек хризалидокарпуса легко образуются побеги-отпрыски, у основания которых развиваются корни. Эти побеги легко отделяются от материнского растения и укореняются в легком грунте, что лучше делать весной или летом.
Болезни и вредители
Хризалидокарпус чувствителен к некоторым грибным инфекциям, из-за которых на листьях появляются пятна, со временем увеличивающиеся, образующие пятна круглой или овальной формы красновато-бурой окраски с более светлой обводкой.
Меры борьбы:обработать растение фунгицидным препаратом и прекратить опрыскивание листвы.
Нижнюю сторону листа могут атаковать червецы, вызывая пожелтение и повреждения.
Меры борьбы:от них избавляются с помощью ватного тампона, смоченного в спирте, и обработкой инсектицидными средствами.
Клещи вызывают появление желтоватых крапинок и высыхание листьев.
Меры борьбы:обработать акарицидом и поддерживать повышенную влажность.
Возможные трудности
Коричневые кончики листьев — сухой воздух, недостаточный полив, холодный воздух или повреждение листьев в результате прикосновения к ним.
Желтеющие листья - недостаточный полив, избыток солнечного света.
Коричневые пятна на листьях — пятнистость листьев, которая появляется при переувлажнении почвы или при внезапном понижении температуры, полив очень жесткой водой.
Коричневые листья — нижние листья с возрастом темнеют и отмирают. Их следует обрезать, а не отрывать. Если все растение темнеет и появляются признаки загнивания, это свидетельствует о переувлажнении почвы.
Кончики листьев буреют - сухой воздух, холодное содержание, недостаток влаги.

photo hosting

Семейство арековых (пальмы). Ховеи - это вечнозеленые, выносливые пальмы хорошо подходящие для выращивания в комнатных условиях. Распространены два вида - ховея Фостера Howea fosteriana и ховея Бельмора Howea belmoreana. Эти крупные пальмы со временем в комнате вырастут до потолка.
Ховея Бельмора - это стройная высокая пальма, вырастает до 10 м в высоту. Ствол, расширенный у основания, листья перистые, дуговидно изгибающиеся, до 4 м длиной. Черешок у каждого листа не более 35-40 см.
Ховея Фостера - более высокая пальма, может достигать 12 м в высоту. Ствол у основания не расширен, листья перистые, менее изгибающиеся, но более широкие, до 2,5 м длиной, а черешки у листьев гораздо длиннее - до 1,5 м. При выращивании в оранжерее может цвести и плодоносить.

Кстати: для ховеи не допустимы полировочные средства для листьев. Ховеи не любят сквозняков и холодного ветра, поэтому если на лето ее ставят на открытой террасе или в саду, необходима защита от ветра и притенение от прямых солнечных лучей.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Температура: Умеренная в течение всего года - 14-18°С, желательно не выше. Зимний минимум для ховеи Бельмора - 16°С, для ховеи Форстера - 10°С. Если ховея все же растет при более высоких температурах около 22°С, то ее необходимо как можно чаще опрыскивать.
Освещение: Для ховеи нужно светлое место, притенение от солнечных лучей. Но не стоит размещать эту пальму в затененном месте. Зимой освещение должно быть очень хорошим.
Полив: Частота полива, зависит от температуры, при которой растение содержится. Но, в общем, полив должен быть равномерный, весной и летом обильный, а осенью и зимой умеренный. Земля не должна быть сильно сырой, иначе почва закисает, о чем свидетельствуют коричневые кончики листьев. Пересыхать почва также не должна.
Удобрительные поливки проводят с мая по сентябрь еженедельно, специальным удобрением для пальм или любым жидким удобрением для комнатных растений.
Влажность воздуха: Ховея очень любит опрыскивание и душ, не смотря на то, что некоторые источники пишут, что эти пальмы переносят сухой воздух. Поэтому не плохо бы было взять за правило опрыскивать ховею утром и вечером. При содержании летом в саду периодически можно устраивать душ из садового шланга с распылителем, прикрыв при этом почву от намокания полиэтиленовым пакетом.
Пересадка: Очень не любит пересадку, поэтому пересаживают только тогда, когда корни заполнят весь горшок или кадку и начинают вылезать за пределы емкости, т.е. примерно через 2-3 года - молодые растения, через несколько лет - старые. Ежегодно проводят разрыхление верхнего слоя земли, очень осторожно тонкой палочкой, стараясь не повредить корни. Почва - 2 части легкой глинисто-дерновой, 2 части перегнойно-листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть песка и немного древесного угля.
Размножение: Семенами, но достаточно трудно - при температуре 23-25°С, высевают в феврале- марте, можно также делением старых растений.

Пожелтение листьев - из-за недостатка полива, недостатка питательных веществ в почве, избытка кальция в почве, т.е. полива слишком жесткой водой.
Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
Коричневые кончики листьев - самая вероятная причина - сухой воздух, так же возможно из-за недостаточного полива, воздействия холодного воздуха или от прикосновения к холодному - например, оконному стеклу зимой.
Коричневые пятна на листьях - при переувлажнении почвы или резком понижении температуры, а так же использование для полива очень жесткой воды.
Коричневые нижние листья - у многих пальм нижние листья с возрастом темнеют и отмирают, их периодически обрезают острым ножом.
Вредители - пальмы бывают, подвержены нападению щитовки, паутинного клеща и мучнистого червеца.

upload photo

upload pictures

Происхождение: древовидное вечнозеленое многолетнее растение рода Юкка (Yucca) семейства Агавовые (Agavaceae) родом из климата тропиков и субтропиков. Когда-то род юкка относили к подсемейству Драконниковые (Dracaenoideæ) семейства Лилейные (Liliaceae). Растет медленно, в комнатных условиях достигает 4 м в высоту.
Родина: юг и восток США, Центральная Америка и Мексика. Сейчас встречаются виды и на юге Европы.
Близкие родственники: драцена, кордилина.
Интересный факт: в отличие от драцен, юкка имеет очень интересные красивые и большие цветы, но в наших краях никогда не плодоносит. На родине эта ложная пальма опыляется одним определенным видом моли, который в Европе не водится. В южных краях у нас юкка способна расти и цвести даже на открытом воздухе.
Самые популярные виды
Известно около 20 видов юкки, но самые распространенные из них:

Yucca Aloe folia L. (юкка алоэлистная);
Yucca gloriosa (юкка славная);
Yucca filamentosa L. (юкка нитчатая);
Yucca brevifolia ENGELM, (юкка коротколистная, или Дерево Джошуа);
Yucca elephantipes (юкка слоновая).

К последнему виду как раз и относится наш зеленый питомец. Название означает: «elephas» – слон и «pes» – нога. В естественных условиях она растет до 8-10 м в высоту и в старости напоминает большущую слоновью ногу.
Календарь
Пересадка: 1 раз в 2-3 года по весне.
Размножение: весна и лето.
Цветение: летом, только взрослые растения, в домашних экземплярах редко.
Удобрение: весной и летом с апреля по август, раз в пол месяца-месяц.
Период покоя: октябрь-февраль, 8-12°C.
Климат, полив, удобрение
Температурные рамки для юкки 20-25°C летом и выдерживает строго 6-12°C зимой. На зиму лучше определить растение туда, где будет попрохладнее. Не переносит дерево холодных сквозняков и резкого перепада температур, но очень требует свежего воздуха: много свежего воздуха и солнечного света. Летом юкку вполне можно поселить на открытом балконе или в саду, а вот зимой организовать растению хорошее светлое место у окошка. Конечно, юкка не умрет и в полутени, но это заметно отразится на кроне.
В отличие от сестры драцены, юкке вовсе не обязательно принимать каждый день душ из пульверизатора. Это может потребоваться, если зимой воздух сильно иссушает центральное отопление. Протирание листьев от пыли растению нужно только в качестве гигиенических процедур.
Наша пальмочка-юкка живет на столе у юго-западного окна круглый год, 5-й этаж позволяет ей постоянно наслаждаться обилием солнца. И даже несмотря на летнюю жару, в последние годы она выглядит очень хорошо. Поливается только в зависимости от состояния земли в горшке.
Главная аксиома полива для юкки – не перестараться: нужно только не допускать пересушивания земляного кома, что актуально в любое время года. Говорить о том, что зимой полив сокращается, а летом умеренный, считаю излишним, поскольку ориентир на состояние почвы. И это получается само собой. Вода отстоянная, комнатной температуры.
Поливают растение аккуратно, стараясь не попасть на ствол. Как и узамбарской фиалке, юкке очень просто заполучить корневую гниль или загнивание стебля и тогда растение спасти уже практически невозможно. Воду, слившуюся в поддон, нужно удалять. Даже если юкку садят на улице, то выбирают для этого место с уклоном, для оттока избыточной воды. Растение очень засухоустойчиво, так что лучше недобор, чем перебор.
Подкормка юкки производится минеральной органикой и, как утверждают опытные цветоводы, не классическим поливом корней, а опрыскиванием нижней стороны листвы. Больные и только что пересаженные деревца не удобряют, что, собственно, нужно соблюдать для любого растения.
Садим, размножаем, пересаживаем
Выращивая юкку важно предотвратить застой воды в корнях, а, следовательно, ей необходим хороший дренаж. Любит красавица юкка и плодородную почву, в которую каждый раз ее нужно пересаживать, увеличивая емкость по мере роста. Но, нужно сказать, горшок понадобится довольно вместительный. Почвосмесь для молодняка по правилам: листовая земля + дерновая земля + песок + перегной (2:2:2:1). Для взрослых деревьев соотношение 2:3:2, без перегноя. Поскольку городским жителям негде и некогда заниматься сложными приготовлениями, то приобретаем готовый универсальный грунт и дренаж в магазине.
Размножается юкка лучше и чаще всего, как и драцена, верхушками и участками ствола, не меньше 10 см длиной.
Можно укоренять их во влажном песке и после пересадить в горшок, а можно просто посадить в хорошо влажную почву и поливать пока растение не примется. Таким же образом размножают юкку и дочерними розетками: срезать, присыпать срез толченым углем, подсушить и укоренить. При укоренении отростков температура необходима не ниже 20°C.Рекомендуется делать это обязательно летом или весной, иначе растение просто не примется, к тому же все может отразиться и на взрослом деревце, от которого отрезали побег.
Формирование кроны
Чтобы вырастить красивую пальму достаточно купить уже готовые укорененные черенки с побегами, но если есть желание повозиться самому, то имеет смысл выращивать юкку в виде ложной пальмы из кусочка ствола, а не верхушки. Покупной черенок втыкают нижней частью во влажный песок, и в течение 1-2 месяцев на нем появятся корни. Не забудьте обратить внимание при покупке на здоровый и упругий вид черенка, а также хорошую маркировку «низ-верх».
Еще для получения красивой многоярусной кроны у юкки в горшке укореняют несколько участков стебля разной величины. Результат выглядит довольно живописно.
Также можно увеличить количество верхушек, срезав у растения с одной верхушкой ее самую, а место присыпать толченым углем. Отсюда пойдут несколько отростков.
О чем расскажет юкка
«Диалог» с юккой очень похож на понимание языка драцен. Коричневые кончики и края листьев – слишком сухой воздух, не хватает влаги корням или растение стоит на сквозняке.
На активном солнце у юкки могут появиться сухие светлые пятна на листьях. Она попросту сгорит, если очень долго будет находиться под палящими лучами. Так что тут нужно поступать в пределах разумного.
Опадание пожелтевших нижних листьев – естественный процесс для взрослого растения.
Когда растению холодно, листья становятся мягкими, скручиваются и имеют коричневые края.
Мягкие стебли и крона – переувлажнение почвы и воздуха вызвало поражение грибком и бактерией. К этому же может привести и недостаток проветривания. Болезнь очень быстро развивается и в основном приводит юкку к гибели. Как и сенполии, можно попытаться реанимировать растение на ранней стадии, удаляя все пораженные части. Ну а если не удалось, то во избежание распространения болезни и почву, и емкость, в которой росло растение лучше утилизировать.
Если растение большое, и вы сомневаетесь, как ему помочь, и гниль разошлась не на шутку, существует такой прием. На здоровом стебле выше пораженной части не менее чем на 10-15 см при этом не ниже 60 см от верхушки срезают кору по кругу, колечко в полсантиметра шириной. Это место обкладывают мхом сфагнумом и закрывают поверх полиэтиленом. Мох регулярно смачивают и через две-три недели должны появиться здоровые корни. Их еще пару неделек выращивают, а затем срезают дерево ниже колечка обрезанной коры. И садят в новую почву.
Серовато-коричневые пятна на листьях еще называют пятнистостью – тоже грибково-бактериальное поражение, причины которого такие, как и при гнили. Удалив пораженные листья, юкку опрыскивают и, что вполне логично, прекращают поливать и опрыскивать до подсыхания почвы и выздоровления.
Вредители
Основные вредители юкки те же, что и у драцены – щитовки, паутинные клещи, мучнистый червец, мучнистая роса. Как профилактика важен не пересушенный воздух и регулярное проветривание.
Всех вредителей довольно просто заметить вовремя и принять соответствующие меры: влажные протирания для щитовок, червеца и опрыскивание системным фунгицидом в остальных случаях.
Согласно учению фен-шуй, юкка придает сил и уверенности в себе, а также способствует успеху в делах. Потому она будет совершенно к месту в рабочем кабинете вашего офиса.
http://mirsovetov.ru/a/housing/plants/yucca.html

picture hosting

Драцена. Родина - тропические районы Африки и Азии, Канарские острова. При выборе драцены для квартиры необходимо учитывать, сколько ей будет предоставлено места, т.к. среди разнообразных видов драцен есть и гигантские и карликовые, и обычной формы растения. Вообще драцены считаются не трудным растением, но все зависит от вида. Самые неприхотливые виды - Драцена окаймленная , Драцена дракон и Драцена Годсефа - они выносят затененность и пониженную температуру зимой. Другие же виды в большинстве своем достаточно требовательные растения. За драценами все же нужен элементарный уход - протирание листьев от пыли, омолаживание старых растений, предоставление периода покоя, который длится с октября по январь.
dracaena_mar.jpgДрацена окаймленная Dracaena marginata - многолетнее растение, вырастающее до 3 м в высоту, с толстым одревесневающим стеблем, который обычно мало ветвиться и сильно оголяется. Листья длиной до 50 см, шириной около 1-2 см, глянцевые, узколанцетной формы. Окраска листьев преимущественно зеленая, но в зависимости от сорта может иметь желтые или красные полосы.

Это один из самых распространенных видов драцен, причем эффектно смотрятся не только сортовые виды Dracaena marginata tricolor (c узкой красной и желтой полосками) или Dracaena marginata colorama (с широкой красной каймой), но и дикий вид Dracaena marginata - с зелеными листьями и красновато-фиолетовой полосой по краю.
Температура: Умеренная, не ниже 15°С, большинство драцен предпочитают прохладную перезимовку при температуре 10-12°С.

Освещение: Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных лучей. Многие считают драцену тенелюбивым растением, но на самом деле в темном месте она будет прозябать. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. Пестролистные формы требуют большего освещения, чем формы с зелеными листьями. Если летом достаточно света, то зимой драцены надо переставлять ближе к окну, так как зимой света обычно всегда не хватает. Хорошо растет драцена при искуствееном освещении.
Полив: Летом обильный, зимой умеренный, но с учетом температуры в помещении. Не переносит застоя воды в горшке или пересушки земляного кома. Драцены подходят для выращивания на гидропонике.

Удобрение: В период роста с апреля по август через каждые две недели драцены подкармливают специальными комплексными удобрениями для комнатных растений. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин" и др.

Влажность воздуха: Драцены устойчивы к сухому воздуху, но требуют регулярного опрыскивания листьев при содержании их зимой в комнатах с центральным отоплением. Периодически устраивайте растению теплый душ, чтобы смыть пыль и освежить растение.

Пересадка: Весной через каждые два года. Почва - смесь тяжелой дерновой и листовой земли, перепревшего навоза или парниковой земли с добавлением песка. Корни у драцен больше расположены в верхнем слое почвы, поэтому в горшке делают большой дренаж.

Размножение: Верхушечными черенками (с применением гетероауксина и подогревом почвы), кусками ствола, длиной не меньше 10 см, отводками. Если отрезать верхушку драцены ее можно поставить в банку с водой, добавив туда несколько кусочков древесного угля, месяца через три появятся корни и растение сажают в горшок. На месте среза верхушки на материнском растении появятся новые побеги из боковых почек.
На лето драцену лучше выставить в сад или на балкон, обеспечив укрытием от ветра и яркого солнца. Равномерное освещение со всех сторон на открытом воздухе способствует более равномерному облиствлению растения.

Драцены по внешнему виду часто путают с кордилинами. Чтобы отличить их придется достать растение из горшка. У драцен корни ровные и гладкие цветом от оранжевого и желтого, до светло-коричневого.

Драцены с широкими листьями требуют более обильного полива в период роста, чем драцены с узкими листьями, так как их листья испаряют больше влаги.

Драцены очень хорошо отзываются на периодическое разрыхление верхнего слоя земли в горшках весной и летом. Это улучшает аэрацию почвы. Если верхний слой земли в горшке с драценой земля на поверхности покрылась белой коркой - это отложения солей из воды и почвы, то надо эту землю снять и заменить на свежую.

При пересадке драцен добавьте в свежую почвенную смесь кроме песка кусочки древесных (березовых) углей и кирпичной крошки. На ведро земли три горсти углей и 0,5 л кирпичной крошки. Кусочки угля предотвращают развитие процессов гниения, а кирпичная крошка повышает рыхлость почвы и собирает лишнюю влагу, что очень важно, ведь драцены не переносят избытка и застоя воды.

Пестролистные драцены размножают только вегетативно, а зеленые формы, кроме того, еще и семенами.
Проблемы выращивания

Коричневые кончики или края листьев - слишком сухой воздух, холодные сквозняки или недостаточный полив.
Коричневые пятна на листьях - недостаточный полив.
Листья скрученные, мягкие с коричневыми краями - слишком низкая температура, возможно днем тепло, а ночью температура опускается ниже нормы.
Пожелтение листьев - при сухости воздуха, недостатке питательных веществ в почве (в частности азота).
Желтеют нижние листья - Для драцены характерно терять нижние листья, при этом облиствленной остается верхняя часть растения. Можно только омолодить растение отрезав и укоренив верхушку. Также можно к старой драцене в горшок подсадить более молодые растения, в группе они будут смотреться эффектнее (см. фото выше).
Светлые сухие пятна на листьях - слишком интенсивное освещение или солнечные ожоги. Драцене нужно притенение от прямых солнечных лучей.
Вредители Драцен

Чаще всего драцену поражают щитовки и трипсы.

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).
Тли - так же иногда поражают драцены. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.
http://www.myflora.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=342

image hosting

Плющ (Хедера) – небольшой род вечнозеленых лиан насчитывает 15 видов семейства аралиевых, распространенных в сухих и влажных субтропиках Европы, Азии и Северной Африки. Растут плющи в тенистых лесах, по оврагам, балкам, взбираются по скалам и деревьям на высоту до 20м. Плющ – самое распространенное лиственное растение в комнатной культуре, внешне это очень декоративное лазящее растение, которое заполняет большие пространства и прекрасно вписывается в любой интерьер. Плющи хороши для вертикального озеленения, при отсутствии опоры можно выращивать как ампельные растения, слаборастущие виды как почвопокровные. Во многих странах плющ символизирует постоянство.
Плющ представляет собой вечнозеленую вьющуюся лиану с одревесневшим стеблем, который способен вырастать до 15-20 м. У основания он покрыт тонкой корой коричневого цвета, которая с годами приобретает более темную окраску. Если есть опора, плющ прекрасно взбирается при помощи присосок, которые расположены на обратной стороне стебля у основания листа (способен прикрепится даже к стеклу). Листья темно-зеленые, глянцевые, 3-5-7-лопастные, покрытые сеточкой более светлых жилок. Есть формы со звездчатыми или овальными листьями.

Цвести плющ начинает в возрасте 8-9 лет, в культуре – очень редко. Цветки мелкие, не представляют декоративной ценности, собраны в зонтичное соцветие. После цветения образуются мелкие несъедобные ягоды черного цвета.
Уход за растением

Местоположение: плющ теневынослив, однако его пестролистные формы следует выращивать в хорошо освещенных местах, притеняя от летнего жгучего солнца. При недостаточном освещении или попадании прямых солнечных лучей пестролистность листьев пропадает.

Температура: плющ (хедера) предпочитает прохладные помещения с температурой в зимнее время около 10-15°C, в летнее время около 18°C (может переносить и более высокие температуры). Летом растение можно выносить на балкон, веранду, в сад. Хорошо переносит резкие колебания температуры и сквозняки.

Полив: плющ – влаголюбивое растение, поэтому в весенне-летний период полив должен быть регулярным и достаточно обильным. Зимой если растение содержится при комнатной температуре необходимо поливать так же, как и летом; если зимует в прохладном месте – полив ограниченный, но не допуская пересыхания почвы.

Влажность воздуха: при температуре выше 18°C требует повышенной влажности воздуха. Зимой, если включено центральное отопление, регулярно опрыскивайте листья.

Подкормка: плющ обычно выращивают в горшках небольших размеров, и именно поэтому, для того чтобы получить красивое крепкое растение, его нужно регулярно удобрять. Весной и летом, в период активного роста, растение подкармливают 2-3 раза в месяц, используя при этом специальные цветочные удобрения. Зимой количество подкормок сокращают до 1 раза в месяц.

Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, затем через 2-3 года в слабокислый, универсальный субстрат «Сенполия», «Бегония» или в почву, составленную из дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:1:1:1). Горшки при посадке и пересадке не должны быть большими. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

В период интенсивного роста плющи сильно загущаются, поэтому весной и осенью удаляют отмершие части растения и на 1/3 подрезают чрезмерно длинные плети.

Размножение: плющ легко размножается верхушечными черенками в течение всего года. Укореняются очень быстро в воде, либо в любом субстрате. После укоренения высаживаются в горшки по нескольку штук. Для того чтобы растение лучше ветвилось, несколько раз в год проводят прищипывание. Если в вашей коллекции есть фатсия (растение того же семейства), тогда можно привить несколько побегов плюща на взрослое растение. В результате получится очень оригинальное «плакучее» деревце.

Вредители: чаще всего плющ повреждают щитовки, трипсы, красные паутинные клещи. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем деформируются, желтеют и отмирают. Сначала механическим путем удаляют паразитов с помощью смоченного в мыльном растворе тампона, несколько раз обмывают растение сильной струей воды. Затем производят обработку листьев специальными препаратами, например, карбофосом или актелликом (15-20 капель на 1 л воды).

Для борьбы с сосущими насекомыми также можно использовать сухой порошок горчицы: 60 г порошка заваривают в 1 л воды, настаивают трое суток в закрытой банке, затем разводят в 20 л воды и обрабатывают растение.

Возможные трудности при выращивании плюща:

Пожелтение листьев – обильный полив при низких температурах.
Листья у пестролистных сортов тускнеют – недостаточное освещение.
Коричневые и сухие кончики листьев – причин может быть несколько: слишком сухой воздух, высокая температура, недостаточный полив.
http://www.greencorner-al.ru/hedera.html

picture hosting
Очень красив и ярок кустик маранты. Продолговатые зелёные листики с контрастными полосками, штрихами, крапинками мгновенно привлекает взгляд. И, как любая красавица, маранта имеет весьма капризный характер. Чуть что – сохнет и сворачивает листики в трубочку: то ей много света, то слишком сухо!

Уход за марантой, чтобы она всегда радовала глаз, должен быть таким.
Температура

Маранта – жительница бразильских тропиков. Поэтому и содержание предпочитает тёплое. Летом ей нужна температура 20-25 градусов, а зимой – не ниже 17-18 градусов тепла. Это растение боится сквозняков, изящные листья на ветру быстро высыхают. Также горшок не нужно ставить на холодный пол и холодный подоконник.

Жители тёплых районов могут летом размещать маранту на улице в тенистом месте, закрытом от ветра. Ей это пойдёт на пользу.
Освещение

Маранта не слишком любит солнечный свет. Даже если разместить её на северном окошке, её листья могут побледнеть и пожухнуть. Даже здесь маранте может быть слишком светло. А вот если перенести растение вглубь комнаты, она будет чувствовать себя намного лучше. У неё начнут расти новые листьяМаранта с прежней яркой окраской, она начнёт цвести. Зимой же, когда световой день короткий, можно разместить маранту поближе к окошку, но не на подоконник.
Цветение

Цветёт маранта обильно, цветочные стрелки появляются всё лето. Но особой красотой не отличаются. На стрелке собраны в колосок мелкие белые, бледно-розовые или бледно-жёлтые цветочки.
Полив

Летом маранта любит частый и обильный полив, а зимой реже – один-два раза в неделю. Земляной ком нельзя полностью пересушивать, но и переувлажнять не надо.
Влажность воздуха

Также маранта любит и опрыскивания. Но если вода у вас жёсткая, с большим количеством солей, то на ней будут оставаться белесые пятна, что очень портит её красивоокрашенные листки. Опрыскивание нужно производить либо мягкой водой, либо вместо опрыскивания поставить горшок в поддон с влажным керамзитом или мхом.
Пересадка

Пересаживают маранту ежегодно весной в хорошо дренированную посуду. Почву растение любит лёгкую и воздухопроницаемую. Можно добавить в субстрат кусочки коры, песок, древесный уголь. Посуду надо выбирать широкую и неглубокую, потому что корневая система у неё развивается горизонтально. На корнях образуются клубеньки, которые время от времени пускают новые ростки.
Размножение

Один из способов размножения маранты – черенками. Можно поместить их прямо в почву, накрыв пакетом, стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. А можно поставить в воду до появления корешков. Укореняется маранта в домашних условиях довольно неохотно. Поэтому нужно взять сразу четыре - пять черенков и обеспечить повышенную влажность (поместить под пакет, банку и т.д.). Другой способ - деление кустика, так получить новое растение проще. Эту процедуру лучше проводить в весенне-летний период.

Если маранта вдруг стала некрасивой, по какой-то причине поблекла, пожелтела, листья некрасиво вытянулись в разные стороны, её можно подстричь под корень. Обычно это делают осенью под зиму, обстриженный кустик можно убрать в тёмное место. При этом нужно не забывать время от времени его поливать. Через месяц – полтора у маранты начнут отрастать новые листья. Куст после такой «стрижки» разрастается более пышно, новые листья вырастают большего размера.
Удобрение

Маранту подкармливают с весны по осень. Удобрение вносят один раз в две недели, используют полное минеральное удобрение из расчёта 1г на 1л воды.
Болезни и вредители

Вредители, которые могут поражать маранту это тля, щитовка, паутинный клещ. Чаще, чем от вредителей маранта страдает от неправильного ухода. Если листья маранты желтеют, сохнут кончики, значит ей либо слишком сухо, либо слишком холодно. Либо её «залили» и у неё начали загнивать корни.
http://myflo.ru/index/maranta/0-45

img upload

Спатифиллум относится к семейству Ароидных и связан с такими цветами, как антуриум и алоказия. спатифиллум уход в домашних условиях Глянцевые, заостренные или овальные, с сильно выдающейся средней жилкой, красивые листья возникают прямо из почвы прекрасно украшают интерьер спальни в теплых тонах даже зимой. Соцветие – початок, на длинной ножке, с покрывалом у основания. Типичный цветок белого цвета выходит из листьев стеблей. Цветет продолжительное время, в течение нескольких недель и более, обычное время цветения — весна. Может наблюдаться повторное цветение в конце лета, осенью и даже зимой. Постепенно цветок, невероятно нежный, превращается из чистого белого в зеленоватый или слегка желтоватый. После завершения цветения початок и покрывало надо удалить, срезав цветонос как можно ниже.

Это растение произрастает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. И благополучно прижилось в наших домах.

Популярный цветок спатифиллум уход требует не большой, ценится еще и за красоту листьев, и за красоту цветка. Однако, растению требуется постоянное опрыскивание и обильный полив, эти факторы надо учитывать, приобретая цветок. Название растения «спатифиллум» происходит от греческих слов: «спата» — покрывало и «филлум» — лист.

Освещенность: В естественной среде обитания это тенелюбивые растения, также как долларовое дерево замиокулькас и в доме предпочитают рассеянный, без прямых солнечных лучей, свет. Растение очень боится сквозняков.

Температура воздуха: в весенне-летний период спатифиллум предпочитает температуру в пределах 22-23°C, но не ниже 18°C. В осенне-зимний период оптимальная температура воздуха должна быть не ниже 16°C.

Поливать спатифиллум надо круглый год. Во время цветения, весной и летом, требуется обильный полив, можно с поддона, однако, верхний слой земли должен высыхать между поливами. Зимой полив умеренный. Нельзя допускать пересушки земляного кома, но, в то же время застой воды в горшке может погубить растение. Для полива и опрыскивания используй только отстоявшуюся в течение, как минимум 12 часов, воду. Поникшие листья спатифиллума говорят о том, что ему не хватает влаги. От чрезмерного полива на листьях появляются темные пятна. Когда спатифиллум зацветает, опрыскивать надо осторожно, так, чтобы вода не попадала на покрывало и початок.

С октября по январь у растения период покоя, но если ему обеспечить достаточную влажность воздуха, спатифиллум зацветет и зимой. Например, у меня на кухне спатифиллум цветет несколько раз в течение года.
http://wonder-woman.ru/?p=208

image upload

Жизненная форма:
стеблевой суккулент
Ядовитость:
млечный сок ядовит, может вызвать раздражение кожи, избегайте попадания сока в глаза
Использование:
рекомендуется для выращивания: • в комнатах на светлых окнах;
• в помещениях общего назначения;
• в зимних садах, оранжереях;
• в композициях с другими суккулентными растениями
Максимальные размеры в культуре:
1,5 м высотой
Уход и проблемы с выращиванием:
Пересадка: один раз в несколько лет в горшки стандартных пропорций
состав земельной смеси: дерновая земля : листовая земля : песок (1:2:1)
кислотность (pH): слабокислая (5.0-6.0)
• одно из самых неприхотливых комнатных растений;
• страдает от переувлажнения почвы;
• может повреждаться белокрылкой, тлей
Уход в период покоя:
оптимальная температура: 12-18°C
полив и влажность воздуха: умеренный
период покоя: в комнатных условиях вынужденный (с октября по февраль) в связи с пониженной освещенностью и влажностью воздуха
Размножение:
• посевом семян (обычно образует самосев);
• укоренением черенков
Специфические требования культуры:
• растение нуждается в хорошем дренаже;
• зимой нередко рекомендуют содержать вообще без полива;
• зимой необходимо досвечивать;
• в холодные и дождливые дни летом поливать также не рекомендуется;
• летом полезно выносить на открытый воздух (защищать от дождя)
Декоративные свойства:
листья, стебель
окраска и форма листьев: • листья овально-ланцетные, до 15 см длиной, у молодых растений верхняя сторона со светлыми жилками, у взрослых этот признак выражен слабее;
• окраска листьев зелёная, жилки на нижней стороне и черешок - красноватые
стебель: • стебель слабосуккулентный, в сечении округлый, имеет несколько (4-8) продольных гребней с коричневыми, бумажистыми на ощупь, чешуйками по верху;
• у растений, выращенных из семян, гребни начинаются не от поверхности почвы, а на несколько сантиметров выше

следует помнить, что этот молочай - самоопыляемое растение, образует много семян в "стреляющих" плодиках, и самосев может появиться в любом соседнем горшке
http://www.greeninfo.ru/indoor_plants/euphorbia_leuconeura.html

upload pictures

Толстянка, красивое вечнозеленое ветвистое растение-суккулент родом из Южной Африки. Взрослое растение при правильном уходе достигает размеров от 20 до 50 сантиметров. А живет толстянка в хороших условиях до 50 лет.

Листья толстянки овальные, мясистые, на толстых стеблях, заполненные соком, достигают длины 3-5 см и бывают серебристо-зелеными с красными точками. Цветы толстянки появляются весной на верхушках стеблей. Они выглядят, как небольшие соцветия бело-розовых цветков.

Если вы решили разводить у себя дома толстянку, то позаботьтесь, чтобы она находилась на ярком солнце круглый год. Для толстянки подойдет обычная садовая земля с речным песком и вересковая земля с перегноем из коры в равных частях.

Поливают толстянку зимой каждые 15 дней, а летом – 5-6 дней. Если температура воздуха в помещении выше 20 градусов, то толстянку нужно регулярно опрыскивать. Требует толстянка и подкормки. Подкармливать толстянку нужно в мае, июне и сентябре жидким удобрением для бонсаев.

Размножается толстянка черенками молодых побегов в слегка влажном песке. Пересаживайте вашу толстянку каждые два года в глубокий горшок. При пересадке нужно обрезать корни у толстянки примерно на одну треть.

Полезные советы:

- При избытке влаги на листьях и стеблях толстянки может появиться гниль и пятна.

- Во время перевозки защитите толстянку пробковой корой, так как стебли и листья толстянки легко ломаются.

- Прищипывайте молодые стебли толстянки, чтобы уравновесить растение и увеличить количество боковых ветвей.
http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2009-01-29-431260.html