Начну с того, что для меня перец – одно из любимых комнатных растений. Почему комнатных? Да потому, что перец как нельзя лучше подходит для выращивания как комнатное растение. Перец очень декоративен, глаз радует и зелень, и нежные белые цветки, и разноцветные плоды.
На подоконнике можно выращивать практически все виды и сорта перца: жгучий, острый, декоративный и сладкий.
Чаще всего любители комнатных растений выращивают декоративные или жгучие сорта перца, незаслуженно забыв про сладкие (некоторые называют их болгарскими). Именно про сладкие сорта перца я и хотела бы рассказать. Все перцы неприхотливы, комнатные условия им очень подходят, а емкости горшка вполне хватает для домашнего растения. Сорт сладкого перца, который вы хотели бы вырастить, как комнатное растение выбирайте сами, на свой вкус. Я предпочитаю выращивать крупноплодные сорта в толстой стенкой плода. Семена обычно беру от импортных перцев, которые продаются в супермаркетах (красные, ярко-оранжевые, желтые). Посев семян произвожу в конце февраля – начале марта, дату посева выбираю не по лунному календарю, а по прогнозу погоды: смотрю, что бы через 5-7 дней после посева установилась солнечная погода хотя бы на неделю, тогда рассада не вытянется. Семена перца замачиваю в эпине и высеваю в рассадную емкость. Грунт беру готовый (для томатов и перца). Семена обычно всходят на 5-7 день. Когда рассада выпустит третий настоящий лист, пикирую ( глубина до семядольных листочков) в небольшие стаканчики, в которых рассада растет до размера семи листиков. Затем перчики пересаживаю в постоянные горшочки диаметром 18-22 см. Перец неплохо растет как в керамических, так и в пластиковых горшках. Опрыскивание произвожу каждый день, полив по мере необходимости. Когда перец зацветает, для лучшего завязывания плодов необходимо немного встряхивать ветки с цветами. Оставляю на одном растении не более 4-х плодов. Подкармливаю теми же удобрениями, что и комнатные растения, но очень умеренно.
Плоды получаются немного меньше, чем родители, но очень хорошего вкуса и аромата. Летом растения выношу на лоджию, где растение стоит до первых холодных ночей, затем выношу только на день, на ночь убираю в помещение. В конце октября оставляйте только один плод, остальные завязи безжалостно убивайте до конца декабря. С января месяца день начинает прибывать, солнечных дней становиться больше, поэтому можно оставить вызревать сначала два, а затем три плода. Каждое растение живет у меня не более двух лет, т.к к концу второго года перец перестает плодоносить и теряет привлекательный внешний вид. Заменяю старые растения на новые. Почва за два года истощается, поэтому повторно ее никогда не использую.

И наконец, полезные советы:
- первую пикировку производите по два растения в стаканчик, потом наиболее слабое ликвидируете
- ставьте сладкий и острый перец на разные подоконники, они могут переопылиться
- не заливайте и не засушивайте растение, иначе оно сбросит цветы и завязи, а плоды получаться безвкусными

Читать еще:
Выращивание рассады перца
Перец сладкий
Сорта сладкого перца

Рыжкина Светлана ,
nature-home.ru

Гладиолус - очень благодарный цветок, и в добрых руках всегда ответит великолепным цветением. Зимой гладиолусы убирают на хранение. Гладиолусы обязательно должны пройти зимний период охлаждения, иначе у них нарушится цикл роста.
Главная задача - сохранить урожай до весны. Создать идеальные условия для хранения клубнелуковиц гладиолусов (температура в пределах +4...+6oС, влажность 60-70%) можно в специальных хранилищах, сухих погребах или подвалах. Обычно посадочный материал раскладывают в деревянные ящики в 2-3 слоя, в картонные коробки на стеллажи. Нельзя использовать полиэтилен или герметичную тару для хранения, т.к. клубнелуковицы дышат, испаряют влагу и могут «задохнуться» и загнить. Тем же цветоводам, у кого нет возможности хранить посадочный материал гладиолусов в приспособленном месте, приходится сохранять его в квартире. Так как же правильно хранить посадочный материал в условиях городской квартиры?

Чтобы получить пригодную для длительного хранения луковицу, выкопку гладиолусов следует начинать через 45-60 дней после начала цветения. Время это зависит от срока посадки растений в грунт, погодных условий и сортовых признаков. В случае сильного поражения посадок болезнями рекомендуется ранняя выкопка. Первыми нужно выкапывать ранние сорта, затем средние и поздние, последними - растения, выращиваемые из клубнепочек.
После выкопки клубнелуковиц сразу срезаем стебель, оставляя "пенек" в 1-2 см. Выкопанный материал несколько часов просушиваем на воздухе, затем раскладываем в ящики не более чем в 2 слоя. Идеально, если первые 2 дня луковицы будут храниться при температуре в 20-25 градусов, а затем при 30-35 градусах плюс хорошее проветривание.

Выкопанные клубнелуковицы гладиолусов уже должны хорошо просохнуть, и теперь аккуратно, стараясь не повредить донце, можно удалить старую луковицу, корни и выбрать деток. Затем полностью очистить луковицы от кроющих чешуй, а вот деток чистить нельзя. Оболочка, которой покрыты детки гладиолусов, предохраняет их от внешних воздействий в период покоя.Теплый душ пойдет на пользу. Оставшиеся здоровые луковицы сложите в дуршлаг и промойте под струей теплой воды (40-45° С). Такой душ служит хорошей профилактикой грибковых, вирусных и бактериальных болезней и помогает бороться со злейшим врагом гладиолусов - трипсом. После душа приготовьте раствор марганцовки средней концентрации и подержите в нем луковицы и детки 10-15 минут. После проведенных обработок луковицы сушат еще 3-5 дней.
Хорошей профилактикой грибковых заболеваний является хранение луковиц в емкости с древесной золой. Также можно разложить между луковицами ватные тампоны, смоченные йодом, испарения которого препятствуют появлению плесени.

Идеальные условия создать в квартире трудно. Если посадочного материала немного, то его можно сохранять в бумажных пакетах в отделении для овощей бытового холодильника, предварительно измерив температуру (она не должна опускаться ниже +2...+3oС). Если луковиц много, то придется найти самое прохладное и обязательно сухое место вдали от радиаторов центрального отопления: в коридоре, кладовке, у балконной двери, в прихожей. Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько слоев бумаги, только не у самого стекла, иначе в сильный мороз клубнелуковицы могут подмерзнуть и размягчиться. Для хранения лучше всего использовать картонные коробки.
Часто при хранении в квартире из-за нарушения температурного режима период покоя клубнелуковиц гладиолусов сокращается, и они прорастают раньше. У некоторых сортов уже в январе-феврале появляются ростки. В этом случае важно постараться обеспечить сухое хранение, так как проросшие клубнелуковицы дышат, выделяя большое количество влаги, а также этилен, который способствует еще более быстрому росту. Полезно на какое-то время достать клубнелуковицы из вашего импровизированного хранилища и подсушить их, чтобы не образовалась плесень. А примерно за месяц до посадки все ростки свыше 7-10 см нужно удалить. К моменту посадки проснутся еще 1-2 ростка.

За зиму один-два раза просмотрите сохраняемый материал, удалите все клубнелуковицы с признаками заболеваний, например, подгнившие.

Часто зимой начинающих цветоводов подстерегает такая неприятность, как поражение клубнелуковиц трипсом. Трипс - мелкое сосущее насекомое с удлиненным телом, длиной до 1-1,5 мм, от желто-коричневого до черного цвета. Летом вредитель наносит значительный ущерб распускающимся соцветиям, забираясь в бутоны и прогрызая нежные ткани. На лепестках в местах прокола образуются бесцветные пятна, а края выглядят как будто обожженные. При сильном поражении бутоны совсем не раскрываются. Осенью, при понижении температуры до +10oС, вредители переходят на клубнелуковицы. При хранении посадочного материала зимой при температуре выше +10 оС (что часто происходит в городской квартире) трипс продолжает активно развиваться, питаясь соком клубнелуковиц. Если вредителя вовремя не заметить, то при весенней чистке вы можете обнаружить, что клубнелуковицы стали липкими, блестящими и усохшими. Сильно поврежденные клубнелуковицы при посадке не прорастают. Детки вредителем не повреждается, т.к. имеет плотную защитную кожуру.
Чтобы избежать таких неприятностей при зимнем хранении, обязательно нужно обработать выкопанные клубнелуковицы. Для этого следует обломить стебель у самого основания, удалить старую клубнелуковицу, промыть водой (удобно помещать клубнелуковицы в дуршлаг, специально выделенный для садово-огородных работ), сложить по сортам в капроновые мешочки и погрузить на 40 минут в раствор инсектицидов (децис, интавир и др.). Обработку лучше проводить на улице, но если делаете это дома - следует хорошо проветрить помещение. Затем промойте мешочки с клубнелуковицами проточной водой и на сушку (в течение 4 недель при температуре+20...+25 °С).
Если же обработка не была проведена осенью, то, скорее всего, вам придется провести ее зимой при обнаружении вредителя. Процедура та же самая, но в этом случае посадочный материал после обработки достаточно подсушить в течение недели.

Если вы вынуждены хранить клубнелуковицы в теплом помещении, то их желательно запарафинировать. Просушенные и очищенные клубнелуковицы окунают в расплавленный парафин, температура которого не должна превышать 30-35°С. Клубнелуковицы берут пинцетом, опускают на несколько секунд в парафин и охлаждают в холодной воде.
Парафин до некоторой степени изолирует клубнелуковицы от влияния внешней среды, предупреждает их усыхание.
Клубнепочки даже в парафине хранят отдельно при температуре 5° С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать. Хранение при температуре свыше 20° С приводит некоторые сорта к полной потере всхожести.

На вопрос о том, какое домашнее растение цветет наиболее пышно и красиво, многие цветоводы, не задумываясь, ответят: «Азалия». И действительно, этот кустарник, являющийся по сути рододендроном, в период цветения по праву становится фаворитом среди своих домашних соседей. Многообразие расцветок и красота цветов делают это удивительное растение желанным гостем в любом помещении.

Азалия относится к семейству Вересковых и в природе предпочитает расти в высокогорной лесистой местности. Индийская азалия – самый популярный вид для выращивания в качестве комнатного растения. Этот кустарник в искусственных условиях достигает высоты 50 - 60 см, а цветет в основном зимой в течение двух месяцев, что дает ему еще одно преимущество перед остальными комнатными собратьями.

Выбирая местоположение для азалии, следует ориентироваться на ее естественную среду обитания, где царит чистый воздух, прохлада и рассеянный солнечный свет. Это обстоятельство хорошо объясняет ее нелюбовь к прямым солнечным лучам и высокой температуре воздуха. Поставив ее на место с достаточно ярким рассеянным освещением и вдали от отопительных приборов, можно смело рассчитывать на хорошее самочувствие этого миниатюрного кустарника. К тому же, азалия, в отличие от большинства растений, не боится сквозняков.

Азалия – влаголюбивое растение, требующее регулярного и обильного полива. При этом нужно следить, чтобы почва не была переувлажнена, потому что это губительно для ее корневой системы. Опрыскивание листьев является необходимой ежедневной процедурой по уходу за ней. Это насыщает растение влагой и способствует охлаждению при повышенной температуре в помещении. Воду рекомендуется использовать прохладную, желательно дождевую или отстоянную.

Самая подходящая температура для содержания азалии в домашних условиях - от 12 до 20 °C. Повышенную температуру воздуха растение будет переносить плохо и реагировать увяданием листьев. Если не удается поддерживать требуемый температурный режим, то можно раскладывать куски льда или снега на поверхности почвы, но лишь по краю горшка, чтобы не навредить корневой системе.

Грунт для этих растений должен иметь кислую реакцию и содержать в своем составе субстрат для хвойных растений, торф и песок. Слой керамзита на дне емкости должен присутствовать обязательно.

Как и всем растениям, азалии требуются удобрения в период роста и цветения. Подкармливают растение с весны до осени специальным комплексным удобрением для азалий, соблюдая двухнедельный интервал. Подкормки важны именно в этот период, поскольку после цветения начинают формироваться цветочные почки будущего года. Но многие цветоводы считают, что будет не лишним подкормить азалию в период бутонизации суперфосфатом, 15 г которого растворяют в 1 л воды. Также растение хорошо отзывается на поливы водой, в которую добавлены 2 г лимонной кислоты.

Во время цветения азалии необходимо большее количество света. Чтобы этот долгожданный период продлился как можно дольше, следует сразу удалять увядшие цветки, а при опрыскивании стараться избегать попадания на них воды, иначе цветы начнут быстро вянуть и подгнивать.

Когда цветение окончится, растение при необходимости пересаживают и проводят обрезку. Пересадку проводят максимально осторожно, стараясь не повредить тонкие корешки. При подборе горшка для домашней азалии следует учитывать ее поверхностную корневую систему и отдавать предпочтение широким и плоским емкостям. Молодые азалии пересаживают ежегодно, а взрослые – каждые 3 - 4 года.

Азалия уход в домашних условиях.
Обрезка азалии также необходима. Эта процедура позволяет удалить сильно разросшиеся побеги и слабые веточки, а также помогает создать крону нужной формы. Чтобы добиться более пышного цветения на будущий год, нужно периодически подрезать молодые побеги, образующиеся летом и осенью.

Летом рекомендуется выносить домашнюю азалию на свежий воздух, на балкон или в сад. Можно даже прикопать емкость с растением в саду на весь теплый сезон, выбрав слегка притененное место.

Размножают азалии в основном черенками, возраст которых достиг полугода. Их нарезают после цветения и высаживают в стандартную смесь для этих растений. Желательно накрывать емкость с черенками пакетом и регулярно их поливать. Укореняются черенки в течение полутора месяцев, после чего их рассаживают в индивидуальные горшочки.

При соблюдении требуемых условий азалия будет иметь здоровый вид, обильно цвести, а вредители будут обходить ее стороной. Если все же на растении появился, например, паутинный клещ, это сигнал того, что в помещении слишком высокая температура и низкая влажность. Достаточно тщательно обмыть листья растения, обработать инсектицидом и дать азалии нужный уровень влажности.

Азалия, безусловно, оправдает оказанное ей внимание, когда наступит время цветения. Вид усыпанного цветами растения создаст атмосферу праздника или просто хорошего настроения. К слову сказать, именно азалии японцы часто превращают в деревца в стиле бонсай. И кто знает, может быть, начав выращивать это удивительное растение, появится увлечение не только цветами, но и древним японским искусством.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Сорта индийской азалии

Сорт: Азалия 'Stewartstownian'Сорта азалии классифицируют по времени цветения: ранние, среднеранние и поздние сорта. Продолжительность цветения - около трех недель, иногда дольше. Цветение растений зимой и ранней весной делает их особенно любимыми, хотя выращивание их сопряжено с определенными трудностями. Приобретая азалию, следует выбирать растение с несколькими уже раскрывшимися цветками и множеством бутонов.

Азалии, цветущие весной, традиционно считались пасхальными украшениями. А сто лет назад в Европе вывели сорта, которые раскрывались к Рождеству, - например популярный ранний сорт 'Мадам Петрик'. Особо интересны душистые азалии с легким нежным ароматом, полученные от скрещивания душистой формы рододендрона шершавого с бельгийскими культиварами азалий: 'Мистраль', 'Лара', 'Мари ван Эствельде'. В 1981 г. в Бельгии выведена пирамидальная форма - 'Принцесса Матильда'.

Большой популярностью пользуются сорта индийской азалии, выведенные селекционером С. Н. Приходько: 'Киевский вальс" (" Kiywskj vals") - с розово-сиреневыми ароматными цветками, "Снежинка" ("Snischinka"), "Сузирья" ("Susiqa") - с винно-сиреневыми цветками, "Аленький цветочек" ("Alenjkij zwjetochek") - с яркими малиново-розовыми цветками, 'Экспромт' - с ярко-розовыми цветками.

Белоцветковые сорта: 'Снежинка', 'Алин', 'Хайди', 'Мери' (с пятнышками-штрихами), 'Акварель' (с малиновым кантом), 'Леопольд Астрид' (с красным кантом), 'Роза Белтон' (с сиреневым кантом), 'Ниобе', 'Шнее'.
Сорта азалий с красными цветками (одноколерные): 'Илона' (с белым кантом), 'Симон', 'Кнут Эвен', 'Эклер', 'Фрау Эльза Кэргери', 'Голландия', 'Апполо'.
Малиновые цветки: 'Хельмут Фогель', 'Космос'.
Розовые цветки: 'Терра Нова', 'Лучи', 'Санкт-Валентин', 'Розали', 'Осло', 'Макс Шеме', 'Аленький цветочек'.
Темно-сиреневые цветки: 'Фламенко', 'Осталетт'.
Лиловые цветки: 'Темперанс'

Для выращивания в комнатах заслуживают внимания следующие ранние сорта азалии, расцветающие в первых месяцах зимы.

Сорта азалии: 'Lorna-Carter'‘Адвентсглокен’ (‘Advents-glocken’) - высокорослый, компактный куст с колокольчатыми цветками, немахровыми или немного махровыми по краям, по цвету розово-малиново-красные, цветы достигают до 8 см диаметром. Цветет с ноября по март.
'Доберлуг' - растение с махровыми цветками неправильной формы темно-розового цвета, имеющие белую кайму, достигающие диаметра 7,5 см.
Дрезден 1936' - кустарник с блестящими не очень махровыми цветками, розовыми по цвету, вырастающими до 6,5 см в диаметре.
'Оранж Бовен' - кустарник с не очень махровыми малиново-красного цвета цветками, в диаметре распускаются на 5-6,5 см.
'Энзетт Дагмар' - растение с блестящими ярко-розовой окраски и махровыми цветками, при распускании достигают 7 см в диаметре.
'Инга' - цветки махровые, темно-розовые с белой каймой.
'Эри' ('Eri') - куст высокорослый, разветвленный с полумахровыми крупными цветками, нежно-розового цвета с белой каймой по краю лепестков, до 7-9 см в диаметре. Листья зеленые, ланцетовидные, опушенные. Цветет с декабря по март.
'Хельмут Фогель' - сорт, отличающийся ранним цветением, имеющий махровые красно-пурпурной окраски цветки, диаметром 6 см.
'Вайсе Шеме' - кустарник с махровыми цветками, обладающими широкой воронковидной формой, с белым и кремово-розоватым оттенком, достигают 6 см в диаметре.
'Пауль Шеме' - ранний или среднеранний сорт с полумахровыми цветками, среднего размера, лососевой окраски. Листья небольшие, темно-зеленые, ланцетовидные, опушенные. Продолжительность цветения одного цветка 20-25 дней. Сорт можно выращивать для выгонки к Новому году.

Среднеранние сорта азалии радуют своим цветением в январе-марте.

Сорт азалии ‘Альберт Элизабет’‘Альберт Элизабет’ (‘Albert Elisabeth’) - высокорослый, раскидистый куст с крупными махровыми цветками, белыми или нежно-розового цвета с ярко-красной каймой по краям лепестков, достигают 8-11 см в диаметре. Листья светло-зеленые, большие, блестящие, удлиненные, с опушением. Цветет с декабря по апрель. Продолжительность цветения одного цветка около 20 дней.
‘Аполло’ (‘Apollo’) - высокорослый, компактный кустарник с немахровыми или не сильно махровыми цветками, оранжево-красными по цвету, по краю чуть волнистые, 7,5-8,5 см сантиметров в диаметре. Цветет с января по апрель.
‘Авенир’ (‘Avenir’) - куст раскидистый, высокорослый сорт с полумахровыми красного и карминного оттенков цветками, 8-11 см в диаметре. Цветет с декабря по апрель.
'Макс Шеме' ('Max Schamé') - кустарник с махровыми цветками, лепестки сильно гофрированные по краям, насыщенно-лососевого цвета с белой каймой, 5-6 см в диаметре. Листья довольно крупные, оливково-зеленые. Цветет с начала декабря до начала апреля.
'Леопольд Астрид' - сорт с махровыми цветками, слегка по краю волнистыми, пастельно-розового цвета с алой каймой, диаметром 7 см.
'Кнут Эрвен' - кустарник с махровыми насыщенно-красными цветками, диаметром 6,5 см.

Поздние сорта азалий, зацветают в феврале - апреле.

'Целестина' ('Celestina') - сорт с гладкими цветками интенсивно-карминного цвета, 6-7 см в диаметре. Цветение с января до апреля.
'Концинна' ('Concinna') - старый английский сорт, получен Смитом в 1945 г. Куст высокий, раскидистый с гладкими крупными немахровыми цветками, до 8 см в диаметре, форма широкая воронкоподобная, цветом светло-сиреневые с насыщенно-малиново-лиловыми точечками, достигают 7 см в диаметре. Листья средней величины, серовато-зеленые, молодые серебристые. Цветет с февраля по апрель. Сорт неприхотливый, рекомендован для выращивания в горшках для срезки.
'Хексе' - наиболее известный среднепоздний сорт с небольшими махровыми цветками яркого винно-красного цвета, 5,5 см в диаметре. Листья гладкие, собраны в розетки на концах побегов, обратнояйцевидные, заостренные. Молодые листья ярко-зеленые, старые - темно-зеленые, слегка опушенные. Продолжительность цветения отдельного цветка около 30 дней.
‘Ниобе’ (‘Niobe’) - высокорослый, компактный куст с махровыми цветками белоснежного цвета с алыми крапинками на лепестках, 7,5 см в диаметре. Цветет с декабря по февраль.
'Профессор Вальтер' ('Prof. Walfbers') - поздний сорт с раскидистой формой куста, гладкими, воронковидными крупными немахровыми цветками, 7,5-10 см в диаметре интенсивного ярко-светло-розового цвета, с прерывистой белой каймой и красненькими точечками на 3 верхних лепестках. Листья темно-зеленые, средние по величине, удлиненно-овальные, ланцетовидные, слабоопушенные. Продолжительность цветения одного цветка около 25 дней.
Эгтебрехти' ('Eggebrechtii') - старый бельгийский сорт, выведен селекционером Эггебрехтом в 1850 г. Широкое распространение получил только в 1892 г. Сорт поздний или среднепоздний. Куст низкорослый, компактный, густо покрытый темно-зеленгыми листьями. Цветки немахровые. Окраска интенсивно-бенгальско-розовая, переходящая к концам лепестков в ярко-малиновую. Средний диаметр цветка 7 см. Цветет с февраля до начала апреля.
‘Эсмеральда’ (‘Esmeralda’) - обильно цветущий поздний сорт. Куст компактный, небольшой с мелкими цветками, до 2,5 см в диаметре, немахровые, ярко-розовые, у основания светлее, с чуть волнистыми краями. Листья мелкие, светло-зеленые, удлиненно-яйцевидные, блестящие. Цветет с февраля по апрель.
‘Шнее’ (‘Schnee’) - куст высокий с белыми крупными немахровыми цветками, 8-10 см в диаметре. Листья зеленые. Сорт поздний, неприхотливый. Цветет с марта по май.
'Сакунтала' - растение с махровыми цветками белого цвета, с зелеными точками в зеве, диаметром 7,5 см.
'Эрнст Тирс' - сорт поздний с раскидистой формой куста, с полумахровыми крупными, малиново-розовой палитры цветками, около 8 см в диаметре. Листья крупные, темно-зеленые, удлиненные, заостренные. Опушение равномерное. Продолжительность цветения каждого цветка около 25 дней.