Делаем удобрение из крапивы. От крапива – двойная польза, называют крапиву сорняком, но это не так, пересмотрите свою точку зрения. Крапива это отличное азотно-калийное удобрение и отлично стимулирует рост растений и отличная мульча. А вот в Англии делают вино из крапивы. Из 40 килограмм листьев получают 3000 литров вина, на вкус вино получается «колючим» – терпким и сухим.

* Делаем настой из крапивы для рассады и комнатных цветов, на один литр горячей воды +60 градусов кладем 1 столовую ложку крапивы, настаиваем пока настой не остынет. Этим настоем опрыскиваем комнатные цветы и рассаду. Благодаря биологическим активным веществам, которые находятся в крапиве, они-то и стимулируют рост и оздоравливают растения. На такую подкормку хорошо реагируют большинство цветов и плодово-ягодных кустарников.

* Прекрасное минеральное удобрение – это зола от сожженной крапивы, насыпаем ее под каждое растение.

* Для того чтобы приготовить жидкое удобрение, заполняем бочку на 2/3 объема крапивой, которую перед этим порезали и наливаем водой доверху. Чтобы брожение ускорилось добавляем сухарей или две пачки дрожжей. Чтобы не было сильного запаха, некоторые дачники добавляют флакончик валерьянки или завязывают бочку марлей. Этого можно и не делать. Через неделю можно настоем подкармливать растения. На ведро воды добавляем один литр настоя.

* Можно в полотняный мешок набить травы и опустить в бочку, в этом случае настой процеживать ненужно, а содержимое мешка отправляем в компост.

* В каждую лунку при посадке чеснока кладем листья крапивы, которые мелко порубили. Это защитить чеснок от вредителей и болезней и отличное удобрение.
Мешок сорняков, вот вам и удобрение.

Если вокруг вашего участка сорняки выше человеческого роста, их надо скашивать периодически и использовать во благо.
Готовим из них отличный компост.
Станет эффектной мульчей на приствольных кругах кустарников и деревьев, на грядках из сорняков.
Готовим высокоэффективное зеленое удобрение из сорняков и дикоросов.
Можно делать травяные настои и разных трав: пастушьей сумки,льняного зева, пижмы, крапивы, окопника, хвоща. Можно добавлять золу, костную и кровяную муку, птичий помет, лук, чеснок.

Готовим удобрение хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов из следующих компонентов. Кладем в мешок из под сахара компоста несколько совков или навоза, суперфосфата 3 столовые ложки. Добавляем люцерны или люпина измельченной, древесной золы произвольное количество, костной муки.
Завязываем мешок и опускаем в емкость с водой, настой через два дня перемешиваем. Настой получается темно-коричневого цвета через две недели. Им можно подкармливать растения не разводя его водой, потому что он не обжигает листья.

Если не хватает азота.
Делаем следующую эффектную смесь: мокрица, горчица, фасоль, бобы, клевер, крапива, амарант, редька масличная, лебеда, ботва бобовых, добавляем растения у которых корневая система расположена поверхностно. Все измельчаем и наполняем бочку 240 литров до половины. Добавляем древесной золя литровую банку, хлебных крошек пару горстей, старого варенья пол-литра и микробиологического средства 100 мл.

Затем заливаем водой до верха и накрываем пленкой. Пленка подойдет с отверстиями и ставим на солнечное место, смесь перемешиваем один раз в день. Настой готов через две недели, настой процеживаем и разбавляем водой 1:2.

Если не хватает калия, фосфора, микроэлементов.
Берем траву донника, чертополоха, окопник, одуванчиков, сныти, конского щавеля, а также другие сорняки, которые имеют длинные стержневые корни,все измельчаем и готовим точно также, как и в предыдущем рецепте.

* Проверяем зимние припасы, варенье которое тронула плесень или закисло, засахарилась не выбрасывайте, также не выбрасывайте остатки хлеба. Для приготовления удобрения все это вам пригодится.

Часто мы недоумеваем, почему плохо растет то или иное растение? Отчего в этом году получили неважный урожай огурцов, при том, что в прошлом он был большой? Почему замухрышкой уж который год сидит рододендрон, хотя, на наш взгляд, мы за ним отлично ухаживаем?

И как мы отвечаем себе на такие вопросы? Чаще всего так: неважные семена попались, и погода была плохая. И редко кто задумается: а может с почвой что-то не так. А ведь действительно, именно от состояния почвы в основном и зависят наши урожаи. Да, о ее плодородии мы еще как-то время от времени заботимся, внося органику и минеральные удобрения. Но вот о таком понятии, как кислотная составляющая почвы, большинство из нас, к сожалению, вспоминают крайне редко. А многие и вовсе никогда.

Это ошибка. Нужно об этом знать, помнить, проверять и исправлять. Почему? Да потому что большинство растений могут хорошо развиваться только на слабокислых и нейтральных почвах.

На кислых почвах зеленые питомцы плохо усваивают питательные вещества, их корневая система слабо развита. Кроме того накапливаются вредные для растений вещества, становится меньше полезных почвенных микроорганизмов, а это раньше или позже приведет к истощению почвы. В результате питание на таких почвах перейдет в недоступные для растений формы. Вот Вам и печальный итог. Нет питания – нет жизни.

Но есть и исключения. Например, тот же рододендрон, верески, любимая многими гортензия древовидная предпочитают кислые или среднекислые почвы. Не даете им таковых – и результат тоже плачевный.

А вывод только один – нужно знать, какая у Вас почва. И знать, что все со временем меняется, в том числе и кислотность почвы. Если Вы, скажем, в этом году ее проверили, это вовсе не значит, что показатели будут те же и через три-пять-десять лет. Уже на следующий год что-то может изменится. Скажем, насыпали Вы много древесных опилок, укрывая грядки с клубникой – вот и кислотности добавилось. Или дождик с какими-то добавками прошел... Или с удобрениями переборщили. Как видите, есть над чем задуматься и начать действовать.

А теперь немного важной теории.

Все почвы делят на сильнокислые, среднекислые, слабокислые, близкие к нейтральным, нейтральные, слабощелочные, щелочные и сильнощелочные. Такая классификация обозначается определенной величиной рН.
Сильнокислые почвы — рН 4,0 - 4,5,
Среднекислые почвы — рН 4,6 - 5,0,
Слабокислые почвы — рН 5,1 - 5,5,
Близкие к нейтральной почвы — рН 5,6 - 6,8.
Нейтральные почвы – рН 6,9 – 7,3.
Слабощелочные почвы – рН 7,4 – 8,0.
Щелочные почвы – рН 8,1 – 8,5.
Сильнощелочные почвы рН 8,6 – 9,1 и более.

Например, картофель, подсолнечник, щавель, дыня, кукуруза, предпочитают почвы от среднекислых до близких к нейтральным. Огурцы, томаты, редис, кабачки, капуста брюссельская и листовая, чеснок, лук, свекла, фасоль, репа, баклажаны, черноплодная рябина, абрикос, виноград, черная смородина, сирень, хризантемы - почвы от близких к нейтральным до нейтральных. Свекла кормовая, морковь, лук репчатый, капуста кочанная и цветная, петрушка, спаржа, сельдерей, артишок, тюльпан – почвы от близких к нейтральным до слабощелочных.

Большинство сортов роз, красавицы- лилии нуждаются в слабокислой или нейтральной почве.

Самая лучшая почва для крокусов – нейтральная.

Самая подходящая кислотность почвы для садовых культур: вишни, облепихи, сливы — 7,0, груши, крыжовника, смородины, яблони — 6,0-6,8, малины — 5,6-6,0, земляники — 5,5-6,5.

Как видно из приведенных примеров, овощные культуры лучше растут на почвах с реакцией от слабокислой до нейтральной (рН6,0-7,0).

Если кислотность почвы повышена, то овощи чаще болеют. Капуста -килой, морковь — фомозом, свекла — гнилью сердцевины, лук — шейковой гнилью. Кроме того, у лука затягивается период созревания. Сами понимаете –это нам совсем не нужно: такой лук долго не пролежит. И что весь труд насмарку?

Ну а уж представьте, как чувствуют себя на кислой почве те растения, которым и вовсе нужна щелочная почва. Это вейгела, дейция, зверобой, лаванда, магония.

Так что нужно почаще проверять почву на кислотность. Это в интересах любого садовода-огородника-цветовода.

Но как же проверить эту самую кислотность? Конечно же есть несколько способов.

Первый способ. Нужно открыть пошире глаза и наблюдать, какие сорняки больше всего любят Вашу почву? Если на вашем участке прекрасно растут вереск, багульник, белоус, вероника полевая, голубика, иван-да-марья, лютик ползучий, мята полевая, осока, папоротник, пикульник, подорожник, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, то почва на участке явно кислая.

На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, мокрица (звездчатка), мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка.
А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный.

Но, конечно же, точных показателей этот прием не даст, только приблизительные, так сказать общую картинку.

Второй способ. Пригласить специалистов. Но за это придется заплатить немалую сумму денег. А в последующие годы что- опять вызывать специалистов?

Третий способ. Проверять кислотность почвы самостоятельно с использованием специальной лакмусовой бумажки. Лично я именно за этот прием : он доступен каждому и не сложный.

Вот как это делается.

Чтобы определить кислотность почвы, копают ямку глубиной 25-30 см. Именно на такой глубине расположены всасывающие корешки большинства растений. С вертикальной стенки ямы в двух, местах берут по 15-20 г почвы, тщательно перемешивают ее, В зависимости от кислотности почвы бумажка меняет цвет.

Цвет бумажки сравнивают со шкалой кислотности.

Для этого условно разбейте ваш участок на квадраты размером не более 8х8 м и в центре каждого такого квадрата выкопайте небольшие ямки глубиной 25-30 см. С вертикальных стенок каждой ямки возьмите очень тонкий срез почвы по 20-25 г. Каждый образец положите в плотный тканевый мешочек, завяжите его. Налейте в баночку дистиллированную воду (продается в аптеках и в магазинах «Автозапчасти), можно и дождевую –на одну часть земли берут одну часть воды,- и положите туда образец. Через 5-10 минут в эту смесь опустите на 1 -2 секунды лакмусовую бумажку. А можно просто капнуть полученный раствор на индикаторную бумажку.

А далее просто сравнивайте полученный цвет со стандартной шкалой. То есть найдите такую же окраску и величину рН, которая и расскажет о кислотности почвы.

Если при этом синяя лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, значит почва кислая; в розовый – среднекислая; в желтый – слабокислая; в зеленый – близка к нейтральной.

Эти результаты Вы нанесете на план участка и сразу станет ясно, что и как надо делать, чтобы правильно повлиять на кислотность почвы на каждом «квадрате» в зависимости от предполагаемых посадок сада, овощей, декоративных растений.

Чтобы раскислить почву, понадобится хотя бы что-то из перечисленного: доломитовая мука, древесная зола, цемент, хорошо гашеная известь.

Если же почва щелочная или сильнощелочная, то ее нужно закислить. Можно ее смешать с имеющийся кислой почвой либо добавить квасцы, лимонную кислоту, забродивший березовый сок, лесную почву с еловым опадом, опилки хвойных пород.

Но в любом случае не переусердствуйте, а то опять придется выправлять ситуацию. После раскисления или подкисления почвы, обязательно проведите повторный анализ. Вы тогда будете точно знать, что все сделали правильно и создали вашим растениям комфортные условия.

Анализ почвы можно проводить с применением бумаги «мультифан», "рифан". "фан", а также с помощью универсальной индикаторной бумаги с узким интервалом рН.

И еще для информации. Благодаря различным индикаторным бумажкам можно также определить реакцию питьевой, дождевой, аквариумной, колодезной, родниковой и дистиллированной воды, водных растворов всех минеральных и органических удобрений.

Надеюсь, мне удалось рассказать и убедить Вас, что тема кислотности почвы очень важна для любых растений и будущих урожаев.

Ссылка: http://www.sadby.org/vypusk-58