УНИЧТОЖАЕМ СОРНЯКИ

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.

Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.

ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.

Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

1.

УПРОЩЕННЫЙ АНАЛОГ ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО БАЙКАЛА-ЭМ-1

Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. Раствор (брага) готов, когда закончится брожение. Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.

1.

Что такое ЭМ-препараты
О гумусе слышали многие, но не все представляют, что это и зачем оно нужно.
И уж тем более, как с ним быть. Гумус – это органическое вещество в почве,
которое содержит в себе комплекс органических соединений, необходимых
для роста и развития растений. Появляется он в результате работы
микроорганизмов. Чем их больше, тем выше содержание гумуса, тем плодороднее
почва.
Микроорганизмы содержатся в любой почве. Где-то их больше, где-то меньше,
но они есть всегда и везде. Некоторые из них разлагают органические остатки,
другие перерабатывают их в новые образования, третьи рыхлят почву и т. д.
Чем разнообразнее состав, тем лучше. В условиях средней полосы большая часть микроорганизмов погибает за долгую зиму. И их количество восстанавливается
только к августу-сентябрю. Поэтому были разработаны специальные концентраты,
где содержатся необходимые для почвы бактерии. Такие средства получили
название ЭМ-препараты («ЭМ» означает «эффективные микроорганизмы»). В бутылочках содержатся дрожжи, бактерии, ферментные грибки. В зависимости от производителя состав и степень воздействия на почву будет различаться.
Как производится обработка
Препараты вносятся в почву весной, в конце апреля - начале мая
(в зависимости от климатических условий). Микроорганизмы «просыпаются» и начинают бурную деятельность при температуре выше +15 градусов. Как только столбик термометра опускается ниже, бактерии начинают впадать в спячку.
Сначала из концентрата готовится рабочий раствор, которым будет обрабатываться почва. Необходимо внимательно изучить инструкцию, чтобы правильно приготовить ЭМ-препараты своими руками из концентратов, т. к. у каждого производителя свой способ: если что-то сделать не так, то микроорганизмы погибнут или так и
останутся в спящем состоянии.
После внесения удобрения необходимо подкормить микробов. В пищу они
употребляют только органические остатки, например, их порадует прошлогодняя ботва, трава или листва, компост, навоз. Высаживать рассаду и сеять семена можно будет уже через пару недель: за это время бактерии окрепнут, равномерно распределятся в земле, станут ее частью и уже даже успеют немного улучшить ее качество. Если к посадкам приступить раньше, то велика вероятность, что бактерии примут полезные растения за свою пищу. Слишком высокие концентрации также
могут привести к подобному эффекту.
Как действуют препараты
Улучшается структура почвы. Увеличивается процентное содержание полезных микроорганизмов. Почва становится более здоровой, в ней нет условий
для развития патогенных бактерий. Полезные микробы уничтожают вредных. Повышается устойчивость растений к воздействию неблагоприятных природных явлений. Улучшается минеральный состав почв и, как следствие, питание растений. Повышается урожайность и качество плодов. Стимулируется рост растений: они выглядят более здоровыми и крепкими, стебли становятся более высокими
и толстыми.
Как выглядит результат
Возрождение гумусного слоя ставится заметным с первого взгляда.
Уже за 1, максимум 2 лета будет видна разница. Почва становится ярче,
темнее, а на ощупь как бы жирнее. Именно из-за своеобразного тона плодородные земли называются черноземами. Также грядки становятся более рыхлыми и легкими,
в почве появляются признаки окомкования.
Можно ли приготовить такие препараты самостоятельно
Многие предпочитают покупать в специализированных магазинах уже готовые концентраты. Однако существует множество рецептов, как приготовить ЭМ-препараты своими руками. В основе заквасок чаще всего используются сорняки и сено. Первые - подручные материалы, а последнее является источником субтиллина. Домашние ЭМ-препараты, конечно, уступают по эффективности заводским, т. к. набор штаммов в них не столь разнообразен. С другой стороны, бактерии уже «акклиматизировались», потому на приспособление к новым условиям у них уходит меньше времени.
Травяной настой
В бочку засыпается 6 ведер измельченных сорняков, желательно добавить различные лекарственные травы. Кстати, они также могут расти на участке вместе с сорняками (ромашка, подорожник, чистотел и т. д.). Туда же добавляется компост –
2 ведра и ½ ведра золы. Все заливается водой. Настаивается в течение 2-х недель. Готовую смесь можно использовать в качестве удобрения. Концентрат необходимо разбавлять в соотношении 1:10.
Подкормка
ЭМ-препараты своими руками начинаются с закваски: в 3-литровую банку наливается теплая вода, досыпается щепотка дрожжей и 5 ст. л. сахара. Раствору нужно дать забродить, на это уходит 2-3 дня.
Готовую брагу выливают в 200-литровую бочку, добавляют: лопату золы (можно использовать оставшуюся от сжигания сухой травы); ½ ведра навоза; ведро гнилых листьев или соломы; лопату компоста или земли с огорода; столько же песка; 1 л кефира, сыворотки или простокваши; оставшийся объем доливается водой.
Смесь должна настояться в течение недели. Содержимое бочки нужно периодически перемешивать. Использовать как подкормку, разводить в соотношении от 1:2 до 1:10.
Рисовая вода
¼ стакана риса заливается 1 стаканом воды. Крупу нужно тщательно перемешать. Когда вода станет белесой, нужно ее слить в отдельную чашку и оставить в теплом помещении на 5-7 дней. После этого ее процеживают и добавляют молоко. Его должно быть в 10 раз больше, чем рисовой воды. Смесь опять настаивается в теплом месте в течение 5-7 дней. Образовавшуюся массу (похожа на творог) убирают, а в оставшуюся смесь добавляют 1 ст. л. сахара. Концентрат готов. Для использования необходимо его разводить в соотношении 1:20.
Субтиллин
Можно приготовить ЭМ-препараты своими руками, обладающие схожими
свойствами с заводскими препаратами. Они используются по аналогичной схеме.
Это настой сенной палочки, или субтиллин.Чтобы его приготовить, нужно
прокипятить 150 г прелого, но не заплесневевшего сена в 1 л воды, добавив
в емкость 1 ч.л. мела. При кипячении погибает большая часть вредных бактерий и грибов, но споры сенной палочки остаются живыми. Раствор нужно поставить
в темное теплое место. Через трое суток на поверхности появится пленка. Ее образуют споры палочки. Маточная культура готова. С ее помощью можно
приготовить раствор, который будет использоваться для обработки и полива растений. Способ приготовления рабочего препарата.
На участке в широкую емкость кладут 1 кг прелого сена, заливают его ведром горячей воды, добавляют 10 ложек мела или извести (они снижают уровень кислотности) и вливают маточную культуру. Емкость убирают в темное место и дополнительно накрывают, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей. Через 3 дня рабочий раствор готов, можно проводить обработку растений.
Для чего используются растворы
Применение ЭМ-препаратов не ограничивается подкормкой растений и внесеним в почву. Они будут полезны и для других сельскохозяйственных целей. Предпосевная обработка посадочного материала: опрыскивание картофеля, замачивание семян и т. д. Обработка растений для профилактики заболеваний. Обработка почвы в целях обеззараживания. Для ускорения процессов образования компоста. Для обработки дачных туалетов.Все обработки должны проводиться в пасмурную, но не дождливую погоду. Дело в том, что микроорганизмы быстро погибают под прямыми солнечными лучами, а дожди их смоют в почву. Также на улице должно быть тепло. Оптимальная температура +18…+20 градусов. В холодную погоду микроорганизмы впадают в спячку. Также многие производители советуют использовать разведенные концентраты не только в огороде, но и в быту. Например, ЭМ-препарат «Восток» рекомендуется для обработки внутри помещения с целью предотвращения появление неприятного запаха пыли, помогает он и в борьбе с домашними клещами. Также подходит для обработки мебели и бытовой техники.
Промышленное производство
ЭМ-технологии были разработаны в конце прошлого века в Японии. Ученый Хига Тера предложил использовать данные препараты для восстановления почв,
поврежденных в результате химических обработок пестицидами и удобрениями, а также истощенных в результате активного земледелия.В настоящее время в России налажен выпуск различных концентратов, содержащих микроорганизмы. Наиболее популярными стали ЭМ-препараты «Сияние», «Байкал», «Восток», «Возрождение».
Их используют в различных целях, многие производители разделяют средства для обработки почвы, семян или растений. Выпускаются концентраты в виде сухих смесей, но более распространены они в виде жидкостей.
Приготовление ЭМ-препарата для полива и обработки почвы
В зависимости от потребностей и назначения, промышленные концентраты разводятся в различном соотношении. Для полива чаще всего применяются препараты, смешанные с водой следующим образом: 1:1000 или 1:500. Для осенней и весенней обработки почвы, когда грядках уже или еще нет растений, необходима более
высокая концентрация: 1:100. Способ приготовления у каждого препарата свой, но отличаются, как правило, только детали. Основные моменты схожи. Однако перед применением необходимо прочитать инструкцию и подготовить раствор в точном соответствии с рекомендациями производителя. Все концентраты разводятся в теплой воде с температурой 20-35 градусов. Затем в емкость добавляется сладкая питательная среда. Все тщательно перемешивается. Сладости необходимы для адаптации микроорганизмов к новым условиям. Дело в том, что для искусственного питания бактерий используются патока, варенье или мед. Чтобы им было легче сменить привычки, необходимо добавление одного из этих ингредиентов в рабочий раствор. Обычно готовой смеси дают настояться в течение нескольких часов, чтобы микроорганизмы окончательно «проснулись» и равномерно распределились
в емкости.
Состав препаратов
В концентратах содержатся различные микроорганизмы. Например, в препарат «ЭМ-1 Байкал» входит 60 штаммов. Все пропорции рассчитываются так, чтобы бактерии не мешали и не уничтожали друг друга, а составляли устойчивый симбиоз. Основные группы микроорганизмов, которые используются в ЭМ-препаратах: Актиномицеты - синтезируют антибиотики и улучшают состояние почвы. Дрожжи - необходимы для производства антибиотиков, подавляющих вредные микроорганизмы, и биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие растений. Также дрожжи синтезируют субстраты, необходимые для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Молочнокислые бактерии. На слуху у рядового жителя благодаря рекламе йогуртов и прочей подобной продукции. Бактерии данного типа занимаются выработкой молочной кислоты, которая подавляет рост и развитие вредоносных бактерий, а также ускоряет процессы разложения органики. Ферментирующие грибы занимаются разложением органических остатков и превращают их в доступные, легкоусвояемые вещества для растений. Фотосинтезирующие бактерии. Данный вид микроорганизмов способен самостоятельно полностью себя обеспечивать. Они создают питательные вещества из растительного сырья и газов. Бактерии синтезируют природные сахара, амино- и нуклеиновые кислоты, которые являются необходимой пищей для посадок. Также благодаря обогащению почвы полезными веществами достаточное питание получают и другие микроорганизмы. ЭМ-препараты - это то, что пригодится любому дачнику. Источник: http://fb.ru/article/178659/em-preparatyi-svoimi-r...eniya-preparatov-em-tehnologiy

1.


2.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД ИГОРЯ ЛЯДОВА

"По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи.
Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить.
Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных.
При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык,
попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем:
-Плодородие почвы падает.
-Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет.
-Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.
-Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет
к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания,
что приводит к болезням людей.
- Традиционная агротехника, применяемая большинством
садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес
к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются,
если вместо традиционного земледелия применяется Природное.
Такая агротехника не только сохраняет, она еще и
восстанавливает плодородие почвы. Следствием является
повышение урожайности садовых культур. Минеральные
удобрения не применяются, что сохраняет чистоту
Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых
операций в природной агротехнике применяется реже,
чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют.
Все это снижает трудоемкость обработки земли
и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат,
будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами
и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие
– это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита
её от перепада температур, возвращение питательных
веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок,
мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки.
Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между
ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный
способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках,
особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию,
от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся.
Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание,
и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать
такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону.
Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине,
выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью
и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по
аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое
оно скидывает и то стараются убрать для внешнего вида и красоты.
Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего
это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие
перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий,
но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

«Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
«Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из
них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда
не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить
стационарные грядки – один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером
в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших,
ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию
биологических закономерностей самой культуры, и процессов,
происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток
(это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок
использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку
узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб
на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа
подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет,
вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема
у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью.
Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за
полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки -
решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная.
Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется,
что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы
и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой
сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера …
Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними
можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д.
Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером.
Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода
никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные
остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем
настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов.
Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв
в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт
огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение
развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо
больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние.
Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор.
Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы.
Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается
в огромных возможностях этого метода и уже просто не может
вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек
испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого
процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет
равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец,
томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты,
редис, морковь и т.д.

Недостатки:
Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки.
Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным
большинству дачников.

Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно
(пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.).
После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку
вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама
является компостом.
Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
По мнению многих агрономов 60–80 % растение получают питание
из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль
в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую
освещённость и достаточный поток воздуха.
Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что
на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений
расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки.
При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки.
Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим
фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги:
Удобен полив.
Нет застоя воды.
Не требует окучивания.
Не требует прополки – если грядку замульчировать.
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной
прогревается быстрее, чем обычная.
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук,
в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней.
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые
продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка
с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами
около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете
нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной
материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить
для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу,
как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных
к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно
и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления
плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая,
что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии,
которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем
в качестве закваски органических настоев использовать обычную
сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды
берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток,
потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку
нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели.
Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется
не менее чем в два раза.
(Ю.И.Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки.
(можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20

1.


2.

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ЗЕМЛЯНИКИ (КЛУБНИКИ)

На 10л воды - 3г марганцовки,
0,5ч.л. борной кислоты,
1ст.л. мочевины,
0,5 стакана золы.
Всё хорошенько перемешать. На большой куст - 1л.