«Сама копай, это не земля, а бетон, — её убрать с участка, да привезти новую!» — Как часто, дорогие женщины, мы слышим это от нашей сильной мужской половины?

И в моей жизни однажды наступил тот счастливый момент, когда мужики мои наотрез отказались копать.

Думаете потому что очень много соток? Нет, одну отказались! Состояние земли стало критическим — светло-серая безжизненная субстанция, которая при малейшем подсыхании превращалась в бетонные комья, а то и глыбы. Последний дождевой червяк был замечен ещё при царе Горохе. А ведь при этом я пропадала в огороде, как все образцовые хозяйки, — дважды глубокая перекопка всего участка, прополки до блеска, «чистая» земля, каждый день поливы, — страшно даже вспомнить. При этом с каждым годом усилий больше, а на выходе результат хуже прошлогоднего. И забросить жалко, растущим деткам настоящее нужно, домашнее. Свои овощи — не магазинные, так ведь?

И задумалась я ещё сильнее прежнего. Что-то мы делаем не то… Но чувствую при этом, выход есть, вот просто в воздухе ответ витает…

Тот сезон стал сезоном великих открытий. Всё новое приводилось в действие так легко и удивительно естественно, как будто происходило всегда, как будто я это давно знала, просто забыла. Нутром почуяла — нужно именно это, это изменит и поможет.

Первое, что я сделала весной — разбила постоянные грядки, а не канавы. Сейчас объясню. Земля не пропускала воду и чтобы хоть как-то влага попадала к растениям, а не стекала на дорожки, мы выкапывали траншею вместо грядки, в её дно высаживали томаты, перцы, баклажаны. Поливаешь, вода под растениями, а не где-то там. В эту судьбоносную весну с канавами было покончено. Необъяснимо и самым наглым образом: грядки-канавы стали нормальными ровными грядками и на них ранней весной зазеленели сидераты — горчичка и фацелия.

К моменту пересадки рассады томатов в грунт, сидераты успели подрасти. В этот зелёный ковёр, а не в голую, зябкую землю я их и высадила. И баклажаны, и перцы, и огурцы. Растения вели себя так, как если бы их не пересаживали вовсе — откровенно балдели! Солнце, ветер, ночные понижения температуры не испортили им жизнь.

За время роста сидератов и дождики шли, и было сухо, но рыхлить не пришлось ни разу, да и поливать тоже. Внутри такой грядки рыхло и влажно!

Где-то через дней 8-10 я подрезала серпом сидераты, аккуратно, чтобы не зацепить овощи. Плоскорезом слегка подрыхлила землю и на той грядке, где была самая «тяжёлая» земля, разложила поверху остатки молодого недозрелого компоста.

Следующий шаг так же важен, как посадить сидераты — открывшиеся после срезки грядки, легонько подрыхлила и хорошо укрыла травой. Первой мульчей стали срезанные с этих грядок рубленые сидераты. Земля на тот момент уже достаточно прогрелась и мульчировать ее уже было можно.

Рубленую траву раскладывали поверх старой в течение лета. Как это было непривычно глазу — «мусор» на грядках. Но когда понимаешь смысл, — радостно и интересно. И тогда видишь не мусор, а грядки, укрытые как одеялом.

Удивительно было всё. Число поливов сократилось в 3 раза. Полоть мне не довелось, и рыхлить не пришлось, как рыхлить, если земля закрыта? Замечательная «отмазка». Те немногие травки, которые сумели пробиться, вызывали только нежную улыбку, а которые стали прорастать из семян мульчи — удалялись на раз, потому что были сверху! И потому что внизу под этим богатством рыхлая почва! Не случилось в это лето не только тягостных прополок, но и обычных рыхлений после каждого дождя и полива! Ну разве не кайф?

Пришёл август… Как-то понадобилось срочно пустое ведро. Не задумываясь, одним махом выливаю 10 литров воды под ближайшее растение и на последних каплях спохватываюсь. Что же я делаю? Сейчас все дорожки будут в воде и ноги в грязи. Стою в оцепенении, жду потопа. Воды нет. С недоумением разгребаю мульчу. Должно быть море воды, но её нет! Она разом ушла под растение. Так не бывает, так не может быть! Было ли так хоть когда-нибудь на этом участке?

Разглядываю открывшуюся землю: она рыхлая, как будто над ней потрудились вчера. Ну разве не чудо? Вспомните про канавы, в которых мне приходилось выращивать растения. Разве может такое произойти за несколько месяцев?

Осенью я не стала убирать органику с почвы. Убрали только ботву овощей. На часть грядок посадила рожь. И в холодную зиму моя земля ушла укрытой и по-настоящему красивой.

Пришла следующая весна. Соседские участки выглядели как воробьи после драки, зато наш был удивительно зелёным, радостным. Я очень ждала этого момента. С замирающим сердцем, сняв граблями слой прошлогодней мульчи на свободной грядке, я пыталась разглядеть, ну что же с землей, как она? Глубокая бороздка получилась легко и просто пальцем. Это была уже совершенно другая земля. Лопаты она не ведает до сих пор, порой я даже не рыхлю, а сразу делаю бороздки и сажаю.

Мой рассказ не о рекордном урожае, он о калейдоскопе наших взглядов, о приоритетах и результатах, когда становится главным то или другое. Я всё время стремилась вырастить урожай, но когда для меня урожай стал не важен, я так захотела вдохнуть жизнь в свою Землю — это самое удивительное открытие. То что случилось, резко изменило не только почву, но и мой взгляд на некоторые вещи. На то, что такое Земля и какой она может быть, когда ей хорошо.

Отпустите себя и суету. Посмотрите душой на свою землю, тихо посидите рядом, потрогайте руками, почувствуйте и прислушайтесь к звукам. Вы поймёте, чего просит ваша Земля.

Успехов искренне! Марина Шанько

Выносливость этого вечнозеленого невысокого медленно растущего кустарника является предметом зависти многих хвойных растений. Ведь именно за устойчивость к болезням и долговечность, неприхотливость и высокую зимостойкость, способность покрывать большие пространства и теневыносливость у нас так любят микробиоту.

Да и не только у нас. Англичане называют микробиоту русской туей или сибирским кипарисом, демонстрируя тем самым так нужное в садоводстве ассоциативное мышление. Всё что из России – всё устойчивое и крепкое. Недаром микробиота еще в 1974 году получила награду на выставке Челси. Согласитесь, не каждое растение удостаивается такой чести.

Ее ажурные веточки на самом деле очень упругие и ориентированы в одной плоскости. Этим микробиота чем-то похожа на веер. Такую красавицу не стыдно посадить в парадной зоне, сочетая с проверенными травянистыми многолетниками: баданом и пахизандрой, барвинком и горянкой, теллимой и дюшенеей.

С некоторой натяжкой микробиоту можно отнести к растениям-хамелеонам, ведь ее хвоя в преддверии зимы сначала чуть буреет, а потом становится красно-коричневой. Ковер такого цвета я наблюдала в ноябре в Ботаническом саду Утрехта, где микробиота была высажена вместе с морозниками и хаконехлоей... Кстати про злаки. Микробиота является идеальным фоном для многих из них, достигая в высоту всего 60-80см. Картинки получаются разные. Совсем по-природному – с ожикой и трясункой. Более степенно и архитектурно – со сподиопогоном и хаконехлоей... Дешево, но симпатично – с щучкой, элегантно – с овсецом, модно – с невысокими молиниями и просом.

Нет сомнения, что микробиота – звезда теневых композиций, небольших хвойных садиков и композиций с новогодней елью, где ковер из микробиоты придется как нельзя кстати. Используйте ее как главное растение на геопластике различных форм и размеров и не пожалеете. А можно добавить в сад ароматов, ведь хвоя при растирании источает приятный сильный запах – так много там эфирных масел.

По материалам: http://koysmanbook.com/

Большинство огородников предпочитает урожайные сорта помидоров с плодами среднего размера, чтобы помещались в банку. Решив выращивать самые урожайные сорта и гибриды, вам придется соорудить шпалеру высотой хотя бы в полтора метра. Так как все самые урожайные сорта достаточно высокорослы.

Реже да больше

Если вы попробуете выращивать их, как и обычные, подвязывая к небольшому колышку или совсем не подвязывая, особого отличия в урожае не заметите. Кроме этого, придется морально подготовиться – эти сорта сажают реже по схеме 70х90 или 100х100. К тому же понадобится больше уделять времени на подвязку и формировку побегов. Растения обычно формируют в один стебель. Это своеобразное нормирование урожая.

Но чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить - длинное лето позволит всем наросшим плодам успеть вызреть. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле, но для закатки это и неважно.

Подкормки — залог успеха

Подкормки тоже надо проводить регулярно, а не от случая к случаю. Ведь чем лучше растут побеги, тем больше и урожай. И наилучший результат, естественно, будет в тепличке.

Плодовитые сорта

Сортов таких множество. Но стоит ли сильно гоняться за новинками, семена которых слишком дороги, когда до сих пор самый популярный среди садоводов знаменитый Де-Барао? При шпалерном выращивании и своевременных поливах, подкормках с каждого растения в среднем собирают по 8-10 кг плодов в открытом грунте. В тепличках урожаи по 24-32 кг (известен случай, когда с куста собрали 70 кг!). Плоды совершенно одинакового размера. Смотрятся красиво и на вкус в свежем и консервированном виде посоревнуются с любым гибридом.

Он очень популярен во многих странах, и неслучайно селекционеры широко использовали его для выведения новых сортов.

Ангольские (их еще называют Сливка черная или Де-Барао черный) – очень вкусные, сладкие, плотные помидоры в форме сливки, массой 70-90 г, цвета «спелая вишня», с черным пятном у плодоножки, среднеспелый сорт с растянутым периодом плодоношения, на нижних кистях уже спелые плоды, а выше - молодые завязи и цветки. Идеально подходит для цельноплодного консервирования. Высота куста до 150 см. Примерная урожайность 5-6 кг с куста.

В своем роде уникален Чудо света или Лимон-Лиана – за то, что плоды по форме и цвету напоминают лимон. Сорт средне-поздний, высокорослый 2,5-3 м, плоды массой 70-100 г, ярко-желтого цвета, кисти имеют до 80-120 цветков, но завязывается 25-40 плодов на нижних кистях и их вес достигает 3,0-3,5 кг! Выше плоды завязываются меньше, по 15-20 шт. и они становятся гораздо меньше – 60-80 г. Сорт средне-поздний, универсального назначения, но лучше плоды приготавливать в собственном соку или в маринадах. Урожайность 12 кг с куста – не предел.

Плодовитые гибриды

Но не всем подходят высокорослые сорта томатов, слишком много требуют внимания и заботы, капризны к поливам и плодородию почвы. Гораздо удобнее посадить поплотнее менее рослые сорта и получить почти такой же урожай с меньшими затратами труда.

В первую очередь это гибриды. Они более урожайны. Хорошо зарекомендовали себя сливки сорта Чибли F1. Из-за высокого содержания сахара и сухого вещества он считается идеальным сортом для томатной пасты. Но благодаря этим же качествам – очень хорош при мариновании или квашении. А плотная мякоть позволяет сохранять красивый привлекательный вид заготовок.

Несмотря на довольно крупные помидорки (средний вес 70–90 г), эти сливки без труда влезают в банку. Потенциальная урожайность очень высока, все, как говорится, в ваших руках. На нашем редакционном огороде этот гибрид показал себя лучше, чем мы ожидали: урожая хватило и на салаты, и в банки на зиму закатали.

Универсальным считается популярный сейчас гибрид Шива F1. Первые помидорки собирают уже через 1,5 месяца после высадки рассады. Первые плоды крупные и очень крупные – в банку не лезут, зато потом идут поменьше и последние сборы спокойно можно отправлять на переработку. Вкус отличный, сладкий, с земляным помидорным ароматом. К болезням очень устойчив. На огороде сразу привлекает внимание – очень мощное растение, имеет широкие листья. Наверное благодаря этим качествам сорт настолько урожайный.

Пришелец из голландии

Есть еще пара сортов, которые мне очень нравятся. Это Рома – пришелец из Голландии, среднеранний сорт, с очень растянутым периодом плодоношения. Плодоносит очень обильно; плоды красивые, красные, ровные сливки массой 70-100 г, до 20 помидоров в кисти, с плотной вкусной мякотью, с малым содержанием семян и большим – сахаров и сухих веществ. Назначение универсальное, но лучше всего подходит для цельноплодного консервирования. С плодов, обработанных 1-1,5 мин. в кипятке, легко снимается кожица, при этом сам плод не повреждается. Идеален для консервирования в собственном соку. Высота 1,4-1,6 м.

И Оранжевые сливки – среднеспелый, средне-рослый – 130-160 см, довольно урожайный – 5-6 кг с куста, очень оригинальный, непохожий на другие сорт. Плоды – ярко-оранжевые сливки, массой 40-60 г, очень вкусные, хрустящие, как огурчики, отличного кисло-сладкого вкуса. Хорошо подходят как для консервирования, так и для употребления в свежем виде. Плодоносит до заморозков, урожай во многом зависит от того, когда похолодает.

hozvo.ru

Источник

1.Легкую почву. Рыхлить очень аккуратно, чтоб не повреждать корневую систему, неглубоко, примерно на 1 см. Если у вас слой мульчи, то в рыхлении нет необходимости.
2. Плодородную почву. Когда закладываете новую грядку, добавьте плодородной смеси. 
Состав смеси:1 ведро земли с грядки, 1 ведро компоста, 1 ведро перепрелого конского навоза, 2 стакана золы. Сделать лунку 25*25*25 для каждого саженца и этой плодородной смесью присыпаете кустики при посадке.
3.Много воды. Влага клубнике нужна всегда, даже после того, как урожай собран. 
Сколько воды нужно? Учитывайте, что 10л воды на 1м2 увлажнят почву всего на 1 см. Этого мало.
Очень хорош капельный полив. 
Можно использовать садовые разбрызгиватели для полива, но если лето без дождей, то вертушки не спасают, требуется дополнительный полив.
4.Много света. Чем больше света, тем слаще и крупней будет ягода.
 

Хрустящий редис - один из наиболее желанных и востребованных салатных овощей. Любят редис в первую очередь за его исключительные вкусовые качества, однако не последнюю роль играет несомненная полезность этого овоща. 

Редис - кладезь витаминов

К примеру, 100 г редиски, по данным базы USDA Nutrient -  национальной сельскохозяйственной библиотеки США, спокойно удовлетворят четверть суточной потребности в витамине C, а ведь это в среднем всего лишь пучок из 4-5 редисок. Имеется в редисе чуть ли не весь набор витаминов группы B (B9, B6, B5, B3, B2 и B1), минеральные вещества (кальций, железо, магний, фосфор, калий и цинк), а также ряд ферментов, которые усиливают обмен веществ и способствуют лучшему усвоению белковой пищи. И дело даже не только в витаминно-минеральном составе этой культуры. Всего лишь один вид поданного к столу свежего редиса - круглого, красного, со специально оставленным молодым листочком - возбуждает аппетит и тем самым усиливает выделение желудочного сока и, соответственно, улучшает перевариваемость пищи. 

Стоит также отметить, что у молодой редиски в дело идет все - от вершков до корешков, так как ранней весной при отсутствии изобилия зелени молодые листья редиса (пока они еще нежные и лишены опушения) очень вкусны в свежем виде в обычных салатах и могут использоваться при приготовлении зеленых щей. Позднее ассортимент разнообразной зелени становится гораздо богаче, однако корнеплоды редиски по-прежнему для многих остаются очень и очень желанными. 

Поэтому неудивительно, что теперь на прилавках супермаркетов редис присутствует практически круглый год. Вне обычного «редисочного» сезона этот овощ импортируется - преимущественно из Голландии и Израиля. Цены соответствующие и, к примеру, в декабре они уже доходят до 110-120 рублей за 1 кг, что впечатляет. Так что овощеводам-любителям неплохо по возможности продлить сезон потребления собственной редиски, тем более что сегодня имеются сорта, пригодные для выращивания не только ранней весной, но и практически  в течение всего сезона. 

Это интересно

Редис возделывался еще древними народами Китая, Японии и Египта более трех тысяч лет назад. По мнению ряда ученых, из Китая он был завезен в Европу (точнее, в Венецию) великим путешественником Марко Поло. Быстро распространившись по Италии, редис вскоре проник во Францию и другие европейские страны. По велению Петра I этот овощ начали выращивать в Санкт-Петербурге на огородах, разбитых возле Летнего сада за рекой Мойкой. 
Сейчас редис выращивается и потребляется во всем мире, однако крупнейшими коммерческими производителями этой культуры являются Голландия, Израиль и Китай. В России редис выращивается рядом фермерских российских хозяйств (правда, в явно недостаточном для удовлетворения спроса количестве) и любителями-огородниками. 

Биологические особенности редиса

Редис - это  разновидность редьки, но его корнеплоды отличаются от редьки не только размерами, формой и цветом, а также более нежным слабоострым вкусом. Его корнеплоды обычно на 3/4 заглублены в почву, а их масса в фазе хозяйственной спелости составляет 13-30 г, существуют также сорта с более крупными корнеплодами, достигающими 100 г. Окраска корнеплодов у большинства сортов красная или розовая, имеются сорта с розово-красными корнеплодами с белым кончиком и даже малиновой, желтой, фиолетовой и белой окраски. Формы овоща разнообразием не отличаются - чаще встречаются сорта с круглыми корнеплодами, реже - с цилиндрическими. 

Редис относится к холодостойким растениям. Теоретически всходы могут переносить кратковременное понижение температуры до -1…-2°C, а взрослые растения - до -3…-4°C. Однако длительное воздействие пониженных температур желательно предотвратить, так как оно приводит к заметному ухудшению качества корнеплодов. 
Семена редиса прорастают при температуре +5…+6°C - в этом случае всходы появляются примерно через 10 дней. Вместе с тем более благоприятной температурой для прорастания семян считается +18…+20°C, тогда редис взойдет уже через 5-6 дней. В дальнейшем желательно поддерживать температуру +16…+18°C днем и +8…+10°C ночью. Дневные температуры выше +20°C нежелательны, так как провоцируют цветение растений. 

По своей природе эта культура чувствительна к длине светового дня. Для полноценного налива корнеплодов ей требуется 12 часов светлого времени. Старые сорта при удлинении светового дня минуют стадию формирования корнеплода и сразу переходят к цветению. Поэтому раньше традиционно было принято сеять редис только ранней весной (апрель-май) либо во второй половине лета (конец июля - начало августа). А между тем сегодня на рынке наряду с сортами, рекомендуемыми для ранневесенних посевов, предлагаются также сорта, пригодные для выращивания с весны и до осени. 

Редис предпочитает расти на рыхлых плодородных нейтральных почвах - на кислых почвах он сильно поражается килой и урожая, по сути, не дает, так как заболевшие килой растения образуют грубые, искривленные, мелкие и совершенно несъедобные корнеплоды. Глинистые почвы редису также не нравятся - на них корнеплоды он завязывает плохо, да и вкус мякоти оказывается посредственным. Что касается органических удобрений в виде навоза и птичьего помета, то их можно вносить только под предшествующую культуру, зато перегной редису никогда не повредит. 

На минеральные удобрения культура также отзывчива, поэтому перед посевом гряды следует посыпать комплексными минеральными удобрениями. Из-за риска поражения килой (что относится ко всем крестоцветным) посадки на кислых почвах совершенно недопустимы - почву следует заранее известковать, а при посеве не стоит жалеть золы, от внесения которой вкусовые качества редиса только выигрывают. 

Как и все прочие крестоцветные, редис очень светолюбив и при недостатке освещения корнеплоды не формирует. Поэтому под него следует отводить хорошо освещенные участки и сеять не густо, так как в случае загущенного посева растения будут затенять друг друга, что обычно приводит к стрелкованию. Более того, даже оперативное прореживание порой не дает желаемых результатов, так как затененные растения сразу приостанавливают свой рост и перестраиваются на цветение. Редис относится к крайне влаголюбивым культурам - при малейшем пересыхании почвы корнеплоды перестают наливаться, становятся грубыми, волокнистыми и растрескиваются. 

Сев редиса

Редис требователен к соблюдению оптимальной площади питания, загущенные его посевы нормального урожая не дают. Оптимальная схема посева определяется конкретным сортом, точнее, размером формируемой им листовой розетки и формой корнеплода. У большинства сортов семена высевают на расстоянии 5-7 см, а ряды располагают на расстоянии 15 см друг от друга, однако существуют сорта, которые можно сеять несколько гуще, например, по схеме: 7x7 см. Семена высевают на глубину 1-2 см. 

Выращивать редис можно как в закрытом, так и в открытом грунте. Для любителей-огородников более разумным является вариант получения раннего урожая в теплицах или парниках до высадки в них основных культур, а затем выращивание последующих урожаев уже в открытом грунте. Стоит заметить, что качественный урожай редиса в закрытом грунте получить проще, чем в открытом. Причины такого положения дел две: во-первых, на открытой гряде потребуются более частые поливы и рыхления, чем в защищенной от ветров теплице или в парнике; во-вторых, в закрытом грунте ранней весной растения меньше повреждаются вредителями, чем в открытом грунте, что для редиса более чем актуально. Так как ранней весной в теплице наряду с редисом высевается либо высаживается множество других культур - рассада капусты и однолетников, разнообразные зеленные и прочие культуры, то семена редиса лучше всего высевать вдоль внутреннего бортика теплицы в один ряд на расстоянии 5-7 см друг от друга. 

Сроки первого посева зависят от климатической зоны и того, насколько весна оказалась ранней. Обычно в обогреваемые биотопливом теплицы редис можно высевать примерно в начале - середине апреля, а в открытый грунт - в конце апреля - начале мая. Для получения сверхраннего урожая возможен посев предварительно намоченными семенами либо даже выращивание рассады в кассетах. Учитывая, что взойти может не каждое семечко, то при посеве рассады в кассеты лучше сеять в каждую кассету по 2-3 семени - лишние менее сильные растения в фазе 1-2 настоящих листьев потом нужно будет удалить. Возможно получение полноценного урожая редиса непосредственно в кассетах (на гидропонных установках), что в настоящее время практикуется в некоторых фермерских хозяйствах. В свою очередь огородники-любители могут использовать кассеты для выращивания рассады, что позволит в дальнейшем получить в теплице сверхранний урожай этой культуры. Правда, много так не вырастишь, но внуков порадовать вполне реально. 

Так как редис - культура очень скороспелая, то разумнее с целью продления сроков потребления продукции проводить сев его семян через фиксированный промежуток времени - примерно через 10-12 дней. Это позволит иметь на столе свежий редис с ранней весны и до осени. Правда, с конца мая нужно отдавать предпочтение сортам, устойчивым к цветушности (Дуро, Ранний красный и т.п.), так как прочие сорта при удлинении светового дня быстро выдвигают цветоносы и корнеплодов не формируют. Вновь высевать неустойчивые к цветушности сорта можно только в начале августа. 

Кроме того, в регионах, где июль отличается очень жаркой температурой,  лучше в период с конца июня по конец июля посевы редиса вообще не проводить, ведь в жаркую погоду тенденция к стрелкованию у этой культуры резко возрастает из-за нехватки влаги. А поливать растения несколько раз в день огородникам просто не по силам. В итоге получить в этот период полноценный урожай корнеплодов редиса даже у устойчивых к цветушности сортов очень сложно. 

Уход за редисом в процессе вегетации

Агротехника редиса (если речь идет о посевах с учетом требований сортов к длине светового дня) ничего особенно сложного не представляет - рыхления, прополки и поливы по мере необходимости. В целях сокращения трудозатрат на данные операции посевы лучше сразу мульчировать тонким (примерно в 0,5 см) слоем перегноя, опилок, листового опада или измельченной коры. Это с одной стороны позволит немного уменьшить количество поливов, которые должны быть очень регулярными, а с другой, обеспечит рыхлость верхнего слоя почвы, что весьма актуально для редиса, требовательного к аэрации почвы. 

Если вы посеяли неустойчивые к цветушности сорта, то при удлинении светового дня потребуется принимать дополнительные меры по его ограничению 12 часами, затеняя посевы утром и вечером с помощью каркасов с натянутым черным укрывным материалом. Подобное затенение в жаркие часы недопустимо из-за перегревания грунта. Однако на сегодня при наличии на рынке немалого количества устойчивых к цветушности сортов подобный подход вряд ли выглядит разумным. Что касается подкормок, то они для редиса не требуются - достаточно предварительной заправки почвы компостом, комплексным удобрением (Кемира и т.п.) и солидной порцией золы. 

Вредители у редиса те же самые, что и у прочих крестоцветных. Наибольшие проблемы вызывают крестоцветная блошка. Она повреждает листья, особенно в стадии всходов, иногда может вообще их уничтожить. А также капустная муха - ее личинки проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным. К сожалению, эти вредители могут полностью уничтожить урожай, поэтому без активной борьбы с ними просто не обойтись. Для защиты от этой напасти, как правило, рекомендуют регулярно опыливать растения смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца либо обрабатывать инсектицидами во время лета капустной мухи и в случае появления других вредителей. Однако гораздо проще и надежнее выращивать эту культуру под укрывным материалом, что полностью избавляет от проблем с вредителями. 

Что касается болезней, то наиболее опасной является слизистый бактериоз, представляющий собой гниль корнеплодов редиса, он вызывается деятельностью бактерий. Заболевшие корнеплоды становятся склизкими и разлагаются, издавая очень неприятный характерный запах. Источником инфекции служит почва, на которой выращивалась капуста и другие крестоцветные. Спровоцировать развитие гнили также может повреждение растений капустной мухой. При желании сейчас в продаже можно найти сорта редиса, устойчивые к слизистому бактериозу, например, сорт Моховский. 

Уборка урожая редиса и его хранение

Убирают редис выборочно - только полноценные корнеплоды, прочие оставляют для дальнейшего роста. Параллельно удаляют единичные растения, ушедшие в цвет (такие все равно присутствуют в посевах), чтобы они не затеняли собой редис, остающийся на грядке. Опаздывать с уборкой редиса нельзя, так как перестоявшие корнеплоды быстро становятся ватными и невкусными, а сами растения уходят в цвет. 

К уборке лучше приступать утром; при этом вечерний полив в предыдущий день обязателен, иначе корнеплоды окажутся недостаточно сочными. У собранного редиса следует сразу же обрезать ботву (но ни в коем случае не обрезать корешки), а затем его вымыть и быстро обсушить на ветру в тени. Обработанные таким способом корнеплоды могут храниться до 7 дней при температуре +2…+3°C в приоткрытых полиэтиленовых пакетах (например, в нижнем отсеке холодильника). 

Белорусы, использующие этот способ, получают такой богатый урожай, что засаливают огурцы бочками.

Прошлой весной мы ездили к родственникам в Белоруссию и привезли оттуда способ посадки огурцов в грунт, которым пользуется моя тетя, Вера Кирилловна, уже не один десяток лет. Для посадки она готовит следующие компоненты: перегной, древесную золу, кипяток и собственно семена. Инструмент, применяемый в этой операции, всем известен — это лопата.

Копает небольшую грядку длиной 2 м и шириной 60–70 см. В ней делает лунки в шахматном порядке «через клетку»: одна, потом две и снова одна. Лунки должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга.

У нас на участке земля тяжелая, суглинок, поэтому удобрения играют большую роль. Каждую лунку подготавливаем следующим образом: делаем углубление на 10 см, вниз кладем горсть перегноя, две ложки золы, горсть земли и все это перемешиваем. Затем поливаем эту массу кипятком, выдерживаем 5–10 минут и бросаем 5–7 семян огурцов. После засыпаем семена землей и больше не поливаем.

Если ожидаются холодные ночи, лунку можно накрыть пленкой, а утром ее убрать. И так — до всходов. Поливать лучше всего по вечерам, когда солнце спрячется и на грядку будет падать тень.

Этот способ посадки мы тут же испробовали на своем огороде. Семена дружно начали всходить через неделю, несмотря на то, что сажали разные по срокам всхожести.

Я думаю, у каждого дачника уже на участке прижились свои семена предпочтительных сортов, поэтому не буду давать рекомендаций по выбору.

источник

PS. тетушка не моя, скопировала дословно. =)

15.05
Председатель предложил мне, раз уж я все равно здесь все время
живу,подработать сторожем. Подумал. Согласился.
16.05
Осмотрел вверенные участки. Определил, где что растет. Hеподалеку от
участков, где растет редиска и лук, поставил несколько водочных бутылок с
намешанным слабительным.
18.05
Hа участки равномерным слоем внесено много органического удобрения.
20.05
Бутылки больше никто не трогает, овощи пока тоже.
21.05
Развесил объявления, что редис будут проверять на излишек радиации.
Hекоторые корнеплоды раскрасил светящейся краской.
23.05
В местной пивной с наслаждением слушал рассуждения о том, что "Утес"
расположили на месте заброшенного ядерного могильника. Влез в разговор и
наплел, что там еще и нечистая сила водится.
25.05
Пошел к отцу Спиридону. Он отнесся с пониманием и в очередной проповеди
коснулся темы, как уберечь себя при встрече с нечистой силой.
28.05
Закончился учебный год. Пошел к учителю и одолжил у него скелет, все равно,
пока каникулы, он простаивает.
29.05
Приладил скелет вместе с сиреной на земляничной грядке нашего казначея.
30.05
Устройство сработало. Вор забрался на макушку тридцатиметровой груши, куда
отродясь никто не забирался и наотрез отказывается спускаться.
3.06
Приехал казначей, я ему обрисовал ситуацию. Он наотрез отказался пилить
верхушку груши, это у него самое высокое дерево, а палки туда не долетают,
высоковато, поэтому сбить страдальца не удается. Hадо подумать, как быть.
6.06
Предупредил сидельца, что этой ночью будет полнолуние и на охоту выйдут
оборотни. Все равно не слезает. Hу-ну...
6.06 ночью.
Раскрасил своего песика наподобие собачки Баскервилей и выпустил на
казначейский участок. Блин, этому бы типу в цирке выступать, а не по
участкам шарить, никогда не видел таких прыжков и сальто.
13.06
Hеделю нет посетителей. Старушки, идущие в кладбищенскую часовню опасливо
крестятся. Приходили учитель и о. Спиридон, выпили, потом долго рассуждали о
пользе и вреде суеверий.
16.06
Hа участке Марьи Петровны сперли капусту и морковь. Щи, что ли, варить
собрались?
17.06
В заброшенном доме на том конце села, оказывается, обосновались бомжи. Взял
у жены поношенный парик, все равно он ей больше не нужен.
18.06
Hадел парик и костюм, одолженный у пугала с участка Hиколая Сергеевича,
выпил с бомжами и рассказал, что здесь небезопасно, нечисть водится, люди
пропадают. Сделал вид что уснул, дождался, пока они уйдут, потом бросил
кости от бараньей грудной клетки, парик и все залил тремя литрами свежей
крови со скотобойни.
19.06
Приходил участковый, интересовался, не я ли напугал бомжей. Я
поинтересовался, в чем дело, он ответил, что поджидал их утром, чтобы
проверить документы, но они зашли в избушку, тут же с воплями выскочили и
дали такого драла, что он на
мотоцикле не смог их догнать. Я ему сказал, что не в курсе.
23.06
У Маришки из промтоварного одолжил манекены, пылящиеся у нее на складе и
развесил по вишням и абрикосам.
24.06
Старушки на базаре рассказывают, что в "Утесе" завелась секта сатанистов, и
что эти сатанисты по ночам проводят ритуальные казни. Кстати, на базаре
почему-то нет в продаже ни вишен, ни абрикосов. Почему бы это?
30.06
Приехал Павлик с дружбанами, привез обещанную маску. Если бы я не знал, что
ему заказал, непременно бы обде... испугался. Он говорит, что выбрал самую
добрую, а в темноте она еще страшнее, потому как светится. Выпил с ними.
1-3.07
Пока брат здесь, патрулирую участки в маске и его рокерском рогатом шлеме.
Местные старушки говорят, что в "Утесе" разгуливает сам Сатана и наседают на
Спиридона и участкового, чтобы те приняли меры. Откуда они знают, что здесь
творится, если они такие уж законопослушные?
4.07
Проводил Павлика.
7.07
Поправился после проводов Павлика. Обнаружил, что все эти дни не кормил
Полкана. Бедненький. Выпустил его вечером на поиски съестного.
8.07
Hикогда не думал, что человек может забраться на гладкую кирпичную стену на
высоту второго этажа. Оказалось - может. Висит спиной вниз, ухватившись
руками и ногами за карниз. Сначала, наверное вопил благим матом, потом охрип
(всезнающие старушки жаловались Спиридону, что я привечаю призраков, а они
потом всю ночь орут). Полкан внизу меланхолично дожевывает второй ботинок, и
грустно так смотрит на филей скалолаза. Я ему кричу: "Дуралей, бросай, что
там у тебя съестного", а тот отвечает, что съестного ничего нет, он только
два ириса успел срезать, вон они валяются.
9.07
Дождался приезда хозяина, а у скалолаза опять прорезался голос. Приманил
Полкана куском колбасы, он с великой неохотой оставил свою законную добычу.
Хозяин заставил альпиниста рыть погреб, как он сказал, в компенсацию за
сидение на верхотуре. Между рытьем погреба и продолжением знакомства с моим
песиком цветовод-любитель выбрал погреб.
12.07
Hа участки опять потянулись посторонние. Договорился с владельцами участков,
что они по ночам будут держать все ворота и калитки закрытыми, а выполотые
сорняки складывать на дороге.
13.07
За пузырь самогона одолжил у деревенского козопаса на неделю его подопечных.
Два часа занимался тем, что прикручивал к козьим рогам пентаграммы.
20.07
Вернул козопасу изрядно пополневшее стадо. Козлы благополучно сожрали все
сорняки. Когда пятнадцатого ночью какие-то уроды на грузовике попытались
наведаться по огурцы, дорогу им преградил козел Михей, черный и с метровыми
рогами. Сборщики урожая рванули от него, как от черта задним ходом, на
выезде врезались задом в гнилую сливу, а потом помчались к Спиридону с
просьбой
избавить их от лукавого. Тот не будь дурак, исповедь принял, а епитимью
наложил такую - покаяться во всем перед участковым. В результате о. Спиридон
получил благодарность, я - несколько бутылок водки от нашего старшины, а
воришки -
минимальные сроки. За добровольную явку. Старушки говорят, что "Утес"
расположен на Лысой горе, и сейчас тут как раз идет шабаш.
24.07
Hа восемнадцати джипах приехал на свою дачу новый русский. До сих пор не
знаю, как его зовут. Все товарищество оцеплено охраной, посторонних не
пропускают, так что можно отдохнуть.
30.07
К новому русскому приехали друзья. Странно, пирамида из пустых бутылок и
пивных банок все растет, но ощущение такое, что они и не едят вовсе. Полкан
уже не может ходить, у него брюхо больше, чем ноги. И смотрит на меня так,
что
чувствуется, что кроме красной икры и шашлыка он есть уже ничего не будет.
Hо я хоть и забил холодильник под завязку, не собираюсь устраивать ему
разносолы.
4.08
Hовый русский с друзьями уехали. По моему, за рулем головной машины был
ихний датский дог. Впрочем, они так нализались, что вряд ли это как-то
скажется на
безопасности проезда.
12.08
Все окрестное жулье вместо того, чтобы воровать сельхозпродукцию, вывозило
на приемные пункты банки и бутылки. Пока я им не мешаю.
13.08
Опять тринадцатое, опять надо приниматься за работу. Закупил у о. Спиридона
по дешевке свечки с истекающим сроком годности.
14.08
Весь вечер крепил свечки к стойкам, к которым подвязаны помидоры. Плюс
запальный шнур, батарейки, выключатель...
15.08
Истошный вопль и какая-то фигура, бегущая не разбирая дороги. А утром на
базаре только и разговоров, что племянника Петровны попыталась украсть
нечистая сила.
Сначала заманила в Богом проклятый "Утес", а потом попыталась окружить
стеной адского огня. Во врут! Почти нет помидоров на рынке. Дополнительно
приладил магнитофон с какой-то заунывной группой, которая очень нравится
сыну.
17.08
Приходил учитель. Забрал скелет, выпили, поговорили. К нему приходил один
механизатор, ночью, интересовался, как можно покрасить в черный цвет
внезапно поседевшие волосы, а то он вынужден ходить в лыжной шапочке.
20.08
Договорился с отцом Спиридоном, чтобы он устроил Крестный ход на наши
участки. Он не против, особенно учитывая большой приток прихожан в это лето.
В городе скупил остатки прошлогодней пиротехники. Почти задаром.
23.08
Отец Спиридон торжественно повел ход к "Утесу", дабы изгнать нечистого.
Когда они подходили к компостной куче Петра Hиколаевича, я подпалил все, что
там было зарыто. Эффект был потрясающий. Все старушки бежали с такой
скоростью, что их всех можно было записывать в легкоатлетическую сборную
страны. О. Спиридон остался, мы с ним хорошо приняли, а потом в деревне
пошли разговоры, что
батюшка самолично боролся с нечистью. Правда, безуспешно.
29.08
Договорился с командованием в/ч *****, что они произведут учения на
территории товарищества. С владельцами договорился о шефской помощи армии.
31.08
Два дня солдаты маскировались меж помидорных кустов и рыли окопы в тех
местах, где хозяева предполагали складировать компост. Томатов они съели не
больше оговоренного и даже ничего не вытоптали. Зато когда нынче ночью из
города
пожаловали незваные гости, то их ожидал неприятный сюрприз. Солдатам, как
водится, выдали изрядное количество холостых патронов, и по разбредшейся
бригаде сборщиков-любителей был открыт плотный автоматный огонь. Они рванули
по
машинам, из них одна не сориентировалась и на центральном перекрестке
натолкнулась прямехонько на танк. Экипаж танка потом говорил, что никогда
прежде не видели газончик, вставший на дыбы.
4.09
Из военной части пришло благодарственное письмо от командования и письмо от
личного состава. Они получили зачет и писали, что никогда у них учения не
проходили так весело. Hаписал ответ командиру части, забросил удочку на
предмет помощи в уборке картофеля.
15.09
Hи одного жулика. Скучно. Пришел ответ от полковника. Они согласны за десять
процентов урожая.
17.09
Сделал предложение по картошке на общем собрании. Все согласны.
24.04
Всю картошку без излишнего шума собрали. По моей просьбе солдаты аккуратно
перенесли всю ботву на пустырь, который никто никогда не копал. Снял всю
охрану, жду.
28.09
Сначала был какой-то шум, потом глухое ворчание, потом жестокий мат-перемат
в адрес придурочных садоводов, которые даже картошку вырастить не могут,
одну ботву.
29.09
Hаслаждался зрелищем свежевскопанного пустыря.
30.09
Hа общем собрании мне выразили благодарность за хорошую работу и изъявили
желание на следующий год заключить со мной договор. По предложению
председателя половина площади пустыря добавлена к моему участку.

источник

Секреты опытных садоводов

1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.

2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.

3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.

4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.

5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика.

Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают.

Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

Источник

"Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.

Увиденное просто поразило: На огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.

Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.

Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

• На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.
• Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
• Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.

Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

• В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
• Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
• сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,
• потом ведро песка.
• Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
• Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см.
• Все - лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. 

КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ:

• Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
• Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
• Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
• Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.
• Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.
• Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
• На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).

Опрыскивать растения надо три раза.

• Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
• После высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.

С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?"

источник

1. ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

2. НОВАТОРСКОЕ.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

3. ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

4. ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

5. ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

6. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

7. УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

8. Не игнорируйте внекорневую подкормку. Она стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого — раствором мочевины.

Желаю, чтобы помидоры всегда радовали вас большими урожаями и чудесным вкусом плодов.

О.М. Смирнова, г. Барнаул

Источник

Дополнительно советы от наших читателей

Маргарита Гуденко (Каминская)

Когда сажаю рассаду в грядки ,то под каждый куст вкапываю двухлитровую пластиковую банку без дна (дном вверх).Разливаю воду по банкам раз в неделю.Вся вода идет под корень и на листья не попадает ни капли. Банки вкапываю под углом,что бы удобнее было разливать воду.

Sono SONO

Я пускала помидоры по грядке без подвязки,на высоком слое мульчи(30 см) трава из-под газонокосилки,сено,солома - и гнилое в т.ч,в парнике быстро высыхает(поливала за весь сезон максимум 4-5 раз) - отличный результат,сорта - высокорослые,типа де-барао.Получились стелюще-почвопокровными))) и не пасынковала,всё само укоренялось плелось,стелилось и плодилось,прореживала по своему усмотрению,с августа месяца))) Опрыскивала раз щелоком - настой золы на ведор воды 2\3 части золы - первый день активно перемешивать несколько раз,потом забыть на 2 дня.Через 2 дня аккуратно слить прозрачный щелок,профильтровать,для опрыскивания развести 1 к 10 или экспериментировать самим,т.к например зола трав и подсолнечника даёт более крепкий щелок,древесная - послабе

Источник

Теплицы-термос – это теплицы, которые значительно экономят потребления энергии на отопление. В сравнении с обычной теплицей на данную теплицу идет в 15 раз меньше энергии для отопления. Это достигается путем светло – и теплоотражения. Еще одним преимуществом есть то, что урожайность в теплице-термос повышается в 2-3 раза.

Колебание температур в теплице происходит плавно. Например, летом при температуре воздуха +50°С в теплице будет всего 25-30°С. Ночные колебания происходят всего на 5-7°С. Это позволяет выращивать не только наши овощи (помидоры, огурцы) но и тропические культуры (бананы и лимоны). Кроме того в такой теплице можно выращивать и цветы. Все это можно делать на протяжении года, не зависимо от погодных условий.

Теплица-термос своими руками

Сейчас мы рассмотрим строительство теплицы-термос 50 х 5 м, то есть для промышленного выращивания овощей или цветов. Конечно же, можно построить и значительно меньшую теплицу, если планируете выращивать все это только для себя.

Основная часть теплицы буден находиться под землей, поэтому нужно рыть котлован.

Устройство монолитной фундаментной стены под теплицу

Когда стены готовы, ровняем основание теплицы.

Стены, которые над землей будем делать с термоблока.

В итоге мы получаем следующую конструкцию.

Теперь устраиваем металлический каркас под кровлю.

Кровля у нас будет с ячеистого поликарбоната

Теперь, когда теплица готова, занимаемся любимым делом.

На зиму стены теплицы изнутри покрываются отражающей термопленкой. Так же при сильных морозах придется натянуть дополнительную полиэтиленовую пленку под поликарбонатом, для сохранения тепла.

источник