Чили - сбыча мечт! Остров Пасхи. Долгая дорога домой...

32 день путешествия. Пора отправляться домой.
Закончился наш вояж на остров Пасхи.
Закончилось наше путешествие по Чили.
Пора отправляться домой.
Но тут вдруг выяснилось, что остров ещё не готов расстаться с нами, и не хочет нас отпускать.
Но, обо всем по порядку...



(Как наша, и без того долгая, дорога домой увеличилась ещё на двое суток...)

http://individual-tour.livejournal.com/2128778.html

Un gran viaje a America del Sur. Боливия. Салар де Уюни - самая близкая к Космосу соляная пустыня

Салар де Уюни... Говорят, что если посмотреть из космоса на Землю, то Салар де Уюни - это самая яркая область нашей планеты . Ярко белый основную часть года, весной, после непродолжительных дождей, пришедших с Тихого океана, Салар превращается в огромнейшее зеркало площадью больше 10 тысяч квадратных километров. Зеркало, находящееся на высоте 4 километра, имеет настолько гладкую поверхность, что по нему калибруют спутники и другие космические приборы. Сегодня мы отправляемся в путешествие по этой огромной соляной пустыне.



(На высоте почти 4 км находится самый большой в мире солончак , по которому калибруют спутники)

https://foto-trip.livejournal.com/6873106.html

Без срока давности



В Чили, спустя 45 лет после совершения преступления, осуждены 8 чилийских военных за убийства во времена бессудных убийств Пиночета.
Судили их за убийство поэта и коммуниста Виктора Хары в рамках проходящей кампании по привлечению к ответственности соучастников преступлений Пиночета.
В итоге, уже находящиеся на пенсии военные получили по 15 лет тюрьмы за убийство и еще 3 года за похищения людей. Еще один офицер получил 5 лет за то, что помогал скрывать обстоятельства убийства.
Чилийское государство выплатит 2,1 млн. долларов семьям жертв. Власти также заявляют, что это не последние дела такого рода в рамках расследования преступлений Пиночета против чилийского народа.



Певец, поэт и композитор Виктор Хара — символ борьбы за свободу во всей Латинской Америке. В течение четырёх дней, начиная с 12 сентября 1973 года, он находился на Estadio de Chile, превращённом в концлагерь. Виктора избивали, пытали током, ломали ему руки и рёбра. Потом расстреляли. Ему было сорок лет.
Почти через тридцать три года, в мае 2006-го стало известно имя палача — Эдвин Димтер Бианчи. Сам он, впрочем, отрицал какое-либо участие в преступлении. Ранее ответственным за казнь признали подполковника Марио Манрикес Браво. По мнению же родных Хары к суду должны быть привлечены и идейные вдохновители казни, в том числе сенатор Хорхе Арансибиа, бывший глава ВМС.

Товарищи по военной академии дали Бианчи прозвище: "бешеный Димтер". В составе группы из сотни младших офицеров он прошёл подготовку в Панаме в руководимой ЦРУ School of the Americas, где с натаскивали кадры для латиноамериканских диктаторов.
В день переворота лейтенант Бианчи был освобождён из тюрьмы, где отбывал наказание за активное участие в попытке путча 29 июня 1973 года, известного как "Танкетасо". Новые военные власти направили его на стадион, и он был счастлив от своей миссии и сполна отыгрался на людях, оказавшихся в его власти.
Туда же, на стадион, вместе с сотнями студентов и преподавателей, находящегося по соседству Технического университета, был доставлен и Виктор Хара. "Принц" — так палач сам приказал называть себя: "потому что у меня голос принца". Высокий, белокурый, голубоглазый, с правильными красивыми чертами лица и властным голосом — этот молодой офицер лично руководил истязаниями. Бывшие заключённые помнят "Принца" как психически неуравновешенного субъекта, который любил подниматься на верхнюю галерею и со смехом наблюдать за происходящим. Человеческие страдания доставляли ему явное удовольствие. Он чувствовал себя звездой. И даже заявил, что у него нет нужды скрывать лицо "от этих марксистских ублюдков", снял тёмные очки и отбросил каску.

…Каска упала и покатилась по галерее, двое новобранцев бросились поднимать её. В свете прожекторов заключённые смогли хорошо рассмотреть его светлые волосы и глаза, круглое лицо и тонкие черты холёного мальчика из хорошей семьи.

Борис Навиа, бывший преподаватель Технического университета свидетельствует:

— Этого сукиного сына давайте сюда! — кричит офицер, указывая пальцем на Виктора Хару, который вместе с нами — 600 преподавателями и студентами Технического университета — подгоняемый штыками и прикладами, входил с руками на затылке на стадион "Чили" в среду 12 сентября 1973 года. Днём раньше Виктору предстояло петь на акции, готовившейся в университете, во время которой президент Альенде должен был объявить чилийскому народу о плебисците.
— Этого сукиного сына давайте сюда! — раздражённо повторяет офицер. Низко опущенная каска, лицо в боевой раскраске, автомат на плече, граната на груди, пистолет на ремне, обтянутое униформой тело напряжённо и высокомерно балансирует над чёрными сапогами.
— Этого козла! Да, этого самого!
Военный выталкивает Хару из шеренги арестованных.
— И не обращайтесь с ним как с бабой!
Получив приказ, солдат замахивается автоматом и изо всех сил бьёт Виктора в спину. Виктор падает лицом вниз, почти к ногам офицера.
— Твою мать! Я тебя знаю, ты — Виктор Хара, марксистский певец, певец разной…!
Его сапог обрушивается раз, второй, третий, десятый… на лежащее перед ним тело. Он старается попасть в лицо Виктора, который пытается прикрыться руками; каждый раз, когда он поднимает лицо, мы видим попытку улыбнуться, которая не оставит его до самой смерти.
— Я тебя научу, сукин сын, петь чилийские песни, а не всякое коммунистическое дерьмо!
Никогда не забыть эти удары сапог по беззащитному телу… Ослепший от бешенства офицер продолжает избивать и оскорблять его. Слышно как проклятый сапог ударяет в тело. Мы под прицелами автоматов в ужасе смотрим на страдания нашего любимого барда и, несмотря на команду двигаться дальше, останавливаемся перед этим кошмаром.
Виктор лежит на земле. Он не стонет и не просит пощады. Только приподняв своё крестьянское лицо, смотрит на мучителя-фашиста. Тот выходит из себя. Он вынимает из кобуры пистолет, и мы с ужасом ждём, что он выстрелит в Виктора. Но он бьёт его рукояткой в лицо и по голове, ещё и ещё. Орёт и оскорбляет. Фашистская истерика. И вот кровь заливает Виктору волосы, лоб и глаза… Выражение его залитого кровью лица навсегда останется в нашей памяти…
Офицер устаёт и останавливается, смотрит вокруг и видит сотни глаз, смотрящих на него с удивлением и ненавистью. Он выходит из себя и орёт:
— В чём дело, ублюдки! Ведите дальше этих козлов! А этого, — обращается он к солдату, — перетащи его для меня в тот коридор и если хоть чуть-чуть двинется — пристрелишь. Пристрелишь! Понял?

"Отведите их вниз"

Журналист Леонард Косичев встретил в Мексике личного врача Альенде Данило Бартулина, внука югославских переселенцев. Ему чудом удалось выжить и вырваться из Чили.

— Нас с Виктором отделили от остальных заключенных и поместили в холодный проход. С семи вечера нас несколько часов избивали. Мы лежали распростёртые на полу, не в силах пошевелиться. Лицо Виктора было в кровоподтёках, один глаз заплыл совсем…
Три дня пробыли на стадионе "Чили". Нас почти не кормили. Чувство голода мы заглушали водой. Мы переговорили с ним о многом за это время. Виктор столько рассказывал о своей семье, жене, дочках, которых очень любил. О новых песнях, которые мечтал создать… На фестивале, проходившем на этом же самом стадионе, ему аплодировали как победителю конкурса новой чилийской песни, а теперь мы были здесь узниками. Виктор вел себя мужественно, с достоинством, он не просил пощады у тех, кто его истязал. Он оставался самим собой, хотя тревожное предчувствие надвигавшейся расправы не покидало его.
Стадион вместимостью в пять тысяч человек был переполнен. Чтобы предотвратить взрыв, заключённых в ночное время ослепляли лучами мощных прожекторов. Вертевшиеся на турелях крупнокалиберные пулеметы были постоянно нацелены на переполненные трибуны, чтобы запугать узников.
И вот заключённых стали срочно перевозить на Национальный стадион, где военным было легче контролировать положение. В последней группе, построенной перед отправкой туда, оказались и мы с Виктором. Всего в группе было человек пятьдесят. Вдруг появился комендант Манрикес. Он обошел строй и приказал вывести из него Виктора Хару, известного юриста-коммуниста Литера Кирогу и меня.
— Отведите их вниз, — приказал он.
Я знал, что отправить "вниз" означало смерть. Там была одна раздевалка с туалетами, приспособленная под специальную камеру пыток. Многих наших товарищей уводили туда, но оттуда никто не возвращался. Как-то меня вели мимо на допрос, и я увидел груду растерзанных и расчленённых тел. Потом их вывозили на грузовиках и выбрасывали прямо на улицах.
"Внизу" нас с Виктором поместили в туалет, в соседнем находился Литер Кирога. Мы с Виктором решили, что теперь нам не спастись — ведь мы были последними заключёнными на стадионе "Чили". Но неожиданно раздалась команда, чтобы я вышел. Молча, одними взглядами мы попрощались с Виктором…

В середине сентября изрешечённое пулями тело певца нашли брошенным около кладбища "Метрополитано". Единственная официальная сводка гласила: "Известный фольклорист Виктор Хара погиб в перестрелке с военным патрулём".
Лицо Виктора было настолько изуродовано побоями, что его поначалу не смогли узнать, к плечу лейкопластырем была прикреплена бирка с пометкой: "Неизвестный. Подобран на улице". Джоан Тернер, жена Хары, отыскала тело и втайне похоронила. После чего вместе с детьми смогла покинуть страну, сохранив записи и рукописи мужа.
В июне 2009 года тело Хары было эксгумировано. Оказалось, что умер он не от пулемётной очереди, которую, выполняя приказ, выпустил новобранец Хосе Адольфо Паредес, а от пистолетной пули — выстрел в голову. На момент смерти у Виктора было тридцать переломов.
В декабре 2009 года останки Хары были перезахоронены на главном кладбище страны. В траурной церемонии приняли участие тысячи жителей Сантьяго. Его именем назван стадион. Тот самый.
Что касается Эдвина Димтера Бианчи, то его оберегает амнистия. Офис, где он устроился на работу, — на четырнадцатом этаже Министерства труда. Его письменный стол свободен от семейных или иных фотографий, ни одна книга не раскрывает интересов. Только стол, полки и рабочее оборудование.
Дон Эдвин не позволял себе подавать кофе, не участвовал в неформальных встречах с коллегами. Замкнутый, нелюдимый господин. Должно быть, странности этого элегантного мужчины с правильными чертами лица и изысканными манерами являлись формой защиты от преследующих его призраков.

http://www.specnaz.ru/articles/191/18/1671.htm - цинк


Упомянутый в статье Эдвин Бианчи тоже получил 15 лет.

https://colonelcassad.livejournal.com/4295912.html

Сантьяго как один большой бомжатник (Чили)

Едва выйдя из моей пятизвездочной гостиницы в центре Сантьяго я понял, что задерживаться здесь больше, чем необходимо я не буду. Это был центр, светило солнце и меня даже встречало автомобиль, который отвез на встречу с местными активистами-правозащитниками. Меня отлично встречали, я рассказывал про свою историю с Азербайджаном, потом был обед, много общения с интересными ребятами и девчонками. Но первое впечатление о городе, или назовите его шестым чувством, оказалось правильным. После обеда, когда я вернулся в город и отправился гулять, то с каждой минутой все больше убеждался, что здесь некомфортно и опасно. Такое чувство у меня бывает крайне редко и в последний раз я испытывал его в южно-африканском Йоханнесбурге много лет назад. Более всего мое впечатление о Сантьяго характеризует вот эта фотография спящей собаки на центральной площади -





Уже через полчаса прогулки по центру, ко мне обратился полицейский и порекомендовал крепче держать камеру, чтобы не вырвали. Поблагодарив его я осмотрелся, но вокруг было достаточно безлюдно и на первый взгляд опасность не была очевидной. Я и ранее бывал в крупных городах Латинской Америки, будь то Кито, Богота, Буэнос-Айрес, Ла-Пас или Лима и поэтому неплохо представлял, что криминал на всем континенте один из серьезнейших в мире. Мало людей - это как раз еще опаснее, вам в случае чего никто не поможет. Много людей - карманники.



Самый центр города весьма оживленный, но туристов не видно, абсолютное большинство гуляющих это местные чилийцы -



Если Аргентина это страна европейская в плане этническом, то Чили уже в значительной степени это метисы и индейцы. Интересно, вроде бы соседние государства с общей историей испанской колонизации.











Вот я говорю, легкое напряжение меня не оставляло. Самый-самый центр, тут все министерства и главная площадь с Кафедральным собором. Но какое-то все замусоренное, убогое, потрескавшееся. Людей много деклассированных, или просто бедных -



В Чили черного население нет, точнее никогда ранее не было. Сейчас африканцев в стране несколько сот тысяч и это даже не совсем африканцы из Африки, это кубинцы в массе своей, приехавшие в поисках лучшей жизни.











Полиция на каждом шагу -





И с арабами в Сантьяго все хорошо, в смысле, их достаточно много, а общая статистика гласит, что их тут более миллиона из 17 миллионов населения республики. Значительная их часть это ливанцы и сирийцы, массово мигрировавшие в Чили в 70-80 годах из-з войн на Блиднем Востоке.









Я решил погулять по городу, не ограничиваться же парой центральных площадей. Забегая вперед скажу, что за день прошел порядка 15 километров пешком, обойдя всю более или менее центральную часть Сантьяго. Как и во многих других городах Южной Америки, стоит вам немного отдалиться от того места где парламент, ценральный Собор и главная гуляльная улица, как вы попадаете куда-то в подобие пост-апокалипсиса. Сейчас поясню наглядно. Итак, в путь!





Полицейские машины тут как из кинофильма про "Терминатора" -



Много также конной полиции -



Вид на могучие вершины Анд, чем-то Алмату напоминает -



Вот отошел всего 15 минут от центра и попадаю в какое-то запустение. Здесь мне еще раз случайный прохожий делает знак, мол, с камерой осторожно. Уже второй раз за день.



Почему в городе с населением в 5 миллионов жителей абсолютно пусто в центре - я не понимаю. Ощущение, что в подобных мегаполисах народ старается покидать центры и переезжать на окраины, где живет средний класс и где тихо и спокойно. Центры же заселяются понаехавшими из провинции бедняками и откровенным криминалом. Та же ситуация, кстати, во многих городах США.



Хорошее место для сьемок ужастика на тему того, как люди вымерли от ужасного вируса. Где-то здесь прячутся зомби.



Интересно, тот мужик в машине он уже укушен?



Для полноты картины не хватает стаи злобных собак, которые скушают бомжа. Шутка!



Блин, это вообще шо такое? Это центр чилийской столицы, страны, для которой США в прошлом году визы отменили, или это трущобы в Уганде и Эфиопии? Ну реально треш. Напоминаю, по прямой линии до Парламента Чили нет и километра -











Когда я фоткал спящего бомжа, из проезжавшей машины тетенька мне указала пальцем на тех африканцев вдали, мол, осторожно. Это уже третье предупреждение. Похоже, местные жители всерьез озабочены криминалом в городе.





Вот это номер! Осел в центре Сантьяго -







Город очень сильно замусорен -



Ощущается какой-то сереьзный упадок и пессимизм во всем -



Церковь ливанских маронитов, уродливо разрисованная граффити и для пущего колорита со спящим бомжом при входе -



Да, граффити неплохо отражают то, что я наблюдаю на улицах -





Ох, ну хотя бы небольшое подобие светлого. Хотя бы не серые трущобы -



Вроде зелени побольше стало, люди появились, машины -









Уффф, кажется выбрался худо-бедно в цивилизацию -



Пошел в зоопарк, но он оказался закрыт. Расположен зоопарк на склоне здоровенной горы, возвышающейся в северо-восточной части центра Сантьяго. Оттуда открываются прекрасные виды на сам город и Анды -





Издалека все смотрится очень солидно, главное не заглядывать ближе -















Железнодорожный вокзал Сантьяго, откуда можно уехать... да собственно никуда особенно не уехать. Электрички по пригородам столицы и много лет ведущийся ремонт на линии в Консепсьон и Пуэрто-Монтт. Сейчас вокзал превратился в бомжатник. возле которого путеводитель Lonely Planet не рекомендует гулять. Да и нечего там делать, сплошные лавки африканских торговцев.



Насколько прекрасная страна Чили, настолько же мне не понравилась столица, Сантьяго. Улетаю куда глаза глядят.

https://puerrtto.livejournal.com/1030536.html

Удивительный отель из соли Паласио-де-Саль (Palacio de sal) Солончак Уюни, Боливия

Если вы очень любите путешествовать и часто это делаете, то можно вас понять, если вам наскучили стандартные номера в отелях, даже если они супер-люкс. Теперь можно разнообразить место своего пребывания, приехав отдыхать в Отель Боливии, созданный полностью из соли.

 

Отель расположен в самом сердце очень знаменитого и популярного среди туристов солончака Уюни, о котором мы уже упоминали. Здесь абсолютно все из соли: стены, стулья и столы.

 

 

 

Это настолько завораживает и привлекает, что никакая экзотика с этим не сравнится. Хотя, это тоже в некотором роде экзотика, часто ли вы бываете в солевых помещениях?

 

 

Местный гид, Педро Мичел Роха, работающий в отеле, очень любит наблюдать за людьми, попавшие сюда впервые, по его рассказам они даже пробуют на вкус все, что им попадается, чтобы определить, действительно ли этот предмет сделан из соли.

 

 

На самом деле этот отель не только необычен материалом его постройки, но и полезен для здоровья, думаю все знают о пользе соленого воздуха…

 

 

 

 

Если вы уже почти решились на поездку и отдых в этом сказочном отеле, тогда вас, наверное, интересует вопрос: сколько это может стоить? На двоих номер с питанием, которое также включает и национальную боливийскую кухню, обойдется вам в 126$ в сутки.

 

В ресторане отеля готовят фирменные блюда на основе мяса ламы, ягненка и, конечно же, соли. Есть еще паб с игровой комнатой (шахматы, бильярд) и кинотеатр на 40 мест.

 

 

 

 

Солончак Уюни является самым большим в мире соленым озером. Естественно, сюда приезжают тысячи туристов со всего мира, многие из которых останавливаются в этом самом соляном отеле. Искусные ремесленники высекали соляные блоки, плотно скрепляя их друг с другом раствором из воды и соли. Кровати, стулья, туалеты — все здесь сделано из соли.

 

 

К созданию такого необычного отеля подтолкнули два фактора: во-первых в Южной Америке соль является доступной и дешевой, во-вторых такой отель дает возможность не только отдохнуть, но значительно улучшить свое здоровье тем, кто болен астмой или страдает от аллергий.

 

 

http://www.mirkrasiv.ru/articles/soljanoi-otel-pal...-solonchak-uyuni-bolivija.html

 

https://mypleer.com/?p=8405

Национальный парк Водопады Игуасу

 

Водопады Игуасу — комплекс водопадов на реке Игуасу, расположенный на границе Бразилии (штат Парана) и Аргентины (провинция Мисьонес).

Водопады находятся на границе аргентинского и бразильскогонациональных парков «Игуасу». Оба парка были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 1984 и 1986 годах, соответственно).

далее