Этот цветник - идеальный вариант для тех, кто любит наслаждаться цветочным фейерверком, но ненавидит гнуть спину, облагораживая участок. Этот цветник - для тех, кому общение с природой и с друзьями важнее, чем копание в земле, на милых сердцу загородных сотках.

1-ый вариант:

2-ой вариант:

1. Клематис 'Ville de Lyon'
2. Пион с розовой серединкой, напр. «Памяти Гагарина» (h=90 см)
3. Флокс метельчатый
4. Флокс 'Viking' (h=70 см)
5. Астильба китайская
6. Лилейник гибридный в бледно-розовых тонах (h=70 см)
7. Хоста Зибольда, напр. 'Elegance' (h=60 см)
8. Лилейник гибридный (в кремовых тонах, h=50 см)
9. Клопогон (h=120 см)
10. Клематис прямой (h=150 см)

Схема посадки цветов для обоих вариантов одинакова, отличаются только сорта.

Все вышеперечисленные растения без проблем могут расти на одном месте много лет. Исключение - нарциссы, флоксы и астильбы, которые необходимо делить каждые 4, 5 и 6 лет соответственно.

Но эти варианты цветника для «ленивых» - не единственные

• фиалки
• тысячелистники,
• герани,
• многолетний горошек душистый,
• нивяники
• ирисы,
• многолетние астры,
• аквилегии,
• княжники,
• гвоздики,
• дельфиниумы,
• люпины
• баданы,
• рудбекии,
• эхинацеи,
• хризантемы

При посадке растения необходимо размещать в цветнике, учитывая их высоту и диаметр во взрослом возрасте, а также время их цветения. 

Все посаженные растения, независимо от вида, все же будут требовать ухода, пусть и минимального.

Так, удаление сорняков в первое время просто необходимо для успешного развития молодых растений.

Поливы в длительные засушливые периоды - также.

Подкормки - по мере необходимости, при условии, что посадочные ямы не были заряжены приличной дозой удобрений.

Удаление увядших бутонов можно производить по мере возможности.

А вот обрезка некоторых растений и укрытие их на зиму - процедуры обязательные. 

Лучшее место для размещения цветника - солнечное или полутенистое. Последний вариант даже предпочтительней.

Чтобы цветник для «ленивых» через несколько лет не стал цветником для «вынужденно трудолюбивых», о качестве почвы необходимо позаботиться во время его подготовки. Время и усилия, потраченные на тщательную и добросовестную подготовку посадочных ям - с лихвой окупятся в будущем. Наградой за кропотливую работу станет пышное и непрерывное цветение.

 

Создать демотиватор

 

БАРТЗЕЛЛА ИТО  пион

 

Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте.
И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением.

Выбор участка и почвенная кухня

От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе.
Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение.
В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место.
Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров.
Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках.
Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло.
Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ.

 

 

Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике.
Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома.
Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному.

Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные.
Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные.

Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода.
Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства.
К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль.
Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность.
Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений.

Когда сажать?

Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал.
Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках.
Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось.
Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели.
Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель.
Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать.
За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть.
Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть.
Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая.
От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие.
Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см.
А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться.
Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть.
Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти.

Подготовка посадочных ям

Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной.
Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост.
На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич.
Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести.
Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение.
Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть.
Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения.
Подготовка посадочного материала

Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней.
Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см.
У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней?
Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней.
Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста.
Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым.
Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей.
Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем.
Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем.
Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы.
Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте.

 

 

 

ИТО пион ЛИМОН ДРИМ

Сажаем правильно

Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке.
Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения.
Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей.
Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см.
И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением.
А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим.
Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми.
Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты.
Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки.
Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга.
Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний.

Основной уход за пионами

Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней.
Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см.
Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы.
В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками.
А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива.
Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение.
В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней.
Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления.
Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста.
Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней.
Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется.
В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания.
Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок.
В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки.
Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст.
Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива.
В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть.
Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст.
Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек.
Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится.
Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням.
А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями.
Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения.
После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем.
Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза.

Помогаем цвести

В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе.
Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение.
Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год.
Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины.
Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит.
Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек.
Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду.

В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле.
А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность.
Опоры лучше всего ставить еще до цветения.

 

 

 

травянистый пион Ду Телл фото из моего сада

 

 

 

 

 

МУФ ОФ НИППОН??

 

 

 

 

Бакай Белл

 

 

 

 

 Кора Луиза ИТО

 

 

 

 

 

ПРИМАВЕРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУ ТЕЛЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИНК

 

 

 

 

 

ПИНК КОРАЛЛ САНСЕТ

 

Источник →

В «школке» подросли сеянцы цветов и им необходимо подыскать постоянное «место жительства», друзья поделились рассадой многолетников, наконец-то сбылась мечта о покупке коллекционных растений… Часто радость от появления долгожданных «подопечных» омрачается лишь одной, но существенной проблемой – отсутствием свободного места в цветнике. Конечно, можно разбить новый цветник. Воображение уже рисует замечательные картины из будущего, но в большинстве случаев реальность не имеет ничего общего с фантазиями. Пора возвращаться с небес на землю, трезво оценить размеры участка, свои возможности и с грустью понять, что ни о каком новом цветнике не может быть и речи. Придется реконструировать уже имеющийся.

Реконструкция — довольно трудоемкий процесс, который мало чем отличается от процесса создания нового цветника. Радует одно – результат, к счастью, часто превосходит все ожидания. Рассаженные по-новому, в свежий структурированный и хорошо удобренный грунт, цветы покорят своей грацией и изяществом лепестков, которые совсем скоро заискрятся переливом красок.

Работу по реконструкции цветника необходимо выполнять в несколько этапов.

Инвентаризация жителей старого цветника

Для начала необходимо выкопать все многолетники и тщательно осмотреть. Поврежденные части корневищ или луковиц обрезать, присыпая срезы толченым активированным углем или смазывая их раствором марганцовокислого калия. После обрезать старые корешки. Старые кусты необходимо разделить  — разрезать на деленки с тремя-четырьмя почками возобновления или разобрать руками на несколько кустиков поменьше. Молодые, пусть и сильно разросшиеся кусты, которые жаль делить, можно оставить как есть.

На временном хранении

После этих процедур важно позаботиться о сохранности посадочного материала до момента высадки. Небольшие кусты можно посадить в контейнеры, где они до высадки в грунт смогут отойти от стресса и укорениться. А можно «малышей» на время прикопать в саду рядом с большими, неразделенными, кустами. Если разделенных кустов получилось очень много, раздайте часть соседям, друзьям и просто хорошим людям. Поверьте, подаренный от души росточек принесет хорошее настроение и море улыбок всем, без исключения.

Позаботимся о качественном грунте

На следующем этапе необходимо улучшить структуру верхнего слоя почвы толщиной 15-20 см. и увеличить его питательность. Землю, истощенную после нескольких лет использования, нужно убрать за пределы цветника, а на ее место подсыпать свежий, рассыпчатый грунт на основе торфа, приобретенный в специализированной компании – проверенной и надежной. Если же текущее состояние верхнего слоя почвы было оценено на «твердую четверочку» по пятибалльной шкале, можно и не принимать столь радикальных мер. В этом случае, компост или перепревший навоз – обогатят грунт, а дробленый кирпич, крупнозернистый песок, хвоя или рубленые ветки – улучшат его структуру.

Долой сорняки из цветника!

Следующий этап – борьба с сорняками. Пырей ползучий, хвощ, крапива, осот, молочай и одуванчики… Удаление их корневищ вручную – работа не из легких. Но сдаться на милость такого «победителя» нельзя, ведь сорняки – конкуренты цветов в борьбе за природные блага: за свет, питание и влагу. Кроме того, они – место обитания насекомых-вредителей и очаги различных болезней. Реконструкция цветника – прекрасный шанс избавиться от «ненужных» растений раз и навсегда… или, хотя бы, на длительное время. Для этой цели можно воспользоваться одним из видов, предложенных на рынке, гербицидов сплошного действия.

Оформление границ будущего цветника

После всех предыдущих работ не менее важно уделить достаточно времени устройству границ цветника или клумбы. Если «пограничный вопрос» не решить вовремя, через год, а самое большее – через два, гравий с дорожки и газонная трава станут непрошеными гостями в цветочных посадках. А непрошеный гость, как известно…  Пограничная линия бывает просто декоративной или чисто функциональной. Границу «для дела» можно обустроить из гибких пластиковых и металлических садовых бордюров, уголков и лент. Эти ограничители незаметны, долговечны и эффективны. Объемные декоративные окантовки из керамики, гипса и древесины очень красивы, но не очень функциональны.

Полив для лентяев

Обеспечение полива – следующий этап. Можно, конечно, все растения поливать из лейки. Можно, не особо затрудняясь, подвести к цветнику гибкий садовый шланг, и потом каждый вечер поливать растения старым «дедовским» способом. А можно обзавестись автоматизированной системой полива – капельной или дождевальной. Использование любой из них – очень удобно, так как контроллер позволяет выбрать нужный режим орошения: определить время и продолжительность поливов. А сэкономленное время в будущем лучше потратить на отдых в своем любимом саду.

Обновленный цветник готов!

Завершающий этап — высадка растений. Долгожданный день, когда растения покинут наконец-то временное пристанище и переселятся на постоянное место. Уже сложен план высадки, в котором учтена высота растений, их сочетание по цветовой гамме и время цветения. Пора приниматься за работу: посадка, полив, выбор подходящей мульчи, мульчирование. Теперь можно смело любоваться творением рук своих. Достаточно одного взгляда чтобы понять, что время и силы потрачены не зря.

Вот и завершены все работы. «Новоселы» обживают, отведенное им пространство. Сложен в кладовку вымытый и продезинфицированный инструмент…  до следующей переделки через несколько лет!

• Для быстрого роста помидор

Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.

• Йод может защитить помидоры и от фитофторы.

Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор — одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов.

От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.

• Раствор для опрыскивания помидор от фитофторы

От фитофторы — каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).

• Минеральные удобрения

Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.

• Подкормка растений минеральными удобрениями

При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.

• Как подкармливать растения жидкими удобрениями

Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.

• Зараженную болезнями ботву надо сжигать.

Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).

• Что приводит к утомлению почвы ?

Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

• Почему растения нельзя выращивать на зараженной земле ?

Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

• Не злоупотребляйте азотными удобрениями

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.

• Поливайте растения вовремя.

Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.

• Чтобы помидоры лучше опылялись.

Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

• Зачем пасынковать помидоры ?

Если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они продолжают ветвиться, образовывать очень мелкие плоды, часть из которых не успевает вызреть.

• Не поливайте растения холодной водой.

При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.

Официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

Приятный сюрприз: на этот раз мы приглашаем вас прогуляться по саду нашего постоянного эксперта и телеведущей Ольги Вороновой, у которой, как известно, есть чему поучиться. Любуемся и перенимаем полезный опыт!

Любимая дача для меня — место, которое лечит и придает силы. Для того чтобы разобраться с какой-то проблемой, мне достаточно просто приехать сюда, и решение приходит само собой, причем вместе с вдохновением и новыми идеями. При планировке главное внимание я уделила входной зоне.Буквально у самых дверей в дом раскинула большой рокарий. Главные роли здесь играют тщательно подобранные красивые камни — валуны различных размеров, форм и цветов. Идеальная компания для них — хвойные и миниатюрные альпийские растения, причем многие из них я вырастила из семян. 

Рокарий предпочла альпийской горке вполне осознанно: этот арт-объект расположен на самой высокой точке участка, поэтому для создания гармоничной композиции он не должен быть высоким. Вечером рокарий подсвечивают фонарики — камень любит свет, который выигрышно подчеркивает все его достоинства. Совет: для подсветки и подобных объектов используйте фонари с плафонами простой формы, например, в виде шаров. 

Палисадник — зона особого назначения, визитная карточка участка, тоже выдержан в альпийском стиле. Здесь расположены две длинные клумбы, сложенные из плитняка-песчаника и разделенные дорожкой. Края цветников я сознательно сделала неровными, чтобы они напоминали природный горный пейзаж. Растения выбрала многолетние и самые неприхотливые: ромашки, лилии, люпины, дельфиниумы и лилейники. Именно простые цветы наиболее эффектно выглядят в рамке, сложенной из природного камня. 

Крутой обрыв — одна из особенностей участка — расположен во входной зоне и виден с любой точки. Вместе с очевидным неудобством он подарил и дизайнерскую изюминку. Внизу растут две раскидистые черемухи, глядя на которые я и придумала «смотровую площадку» — большой балкон, совмещенный с уютной беседкой. Сваи, на которых установлен этот необычный балкон, оплетены клематисами и девичьим виноградом. Беседка рядом с площадкой стилизована под чайный домик, и японский уголок, устроенный по соседству, лишь усиливает впечатление. Я разбила этот мини-садик в тенистом местечке, практически непригодном для цветоводства, высадила горную сосенку, можжевельники, мхи и немного тенелюбивых растений, а в качестве декора использовала щебень и гальку. 

Удобные ступени садовой лестницы проложены прямо до крыльца небольшого, но очень уютного гостевого домика.

Спрятанная в тени смотровая площадка и беседка, расположенная по соседству, находятся прямо над оврагом. Такое расположение позволяет сэкономить место и придать оригинальность пейзажу.

Дорожки на моем участке помимо чисто практической функции несут и дизайнерскую нагрузку — визуально объединяют различные зоны. В большинстве своем они вымощены плитняком-песчаником, а некоторые сложены из цветных бетонных плиток. С одной стороны, получилось очень непринужденно, а с другой — практично, ведь «перепад» фактур и цвета визуально увеличивает пространство. Все садовые пути отличаются волнистой формой и множеством уровней-ступеней, некоторые отделаны бордюрами, выложенными из морской гальки, которая оживляет пейзаж. 

Газон у меня тоже непохожий на традиционную зеленую лужайку. Он свободно расселился по всему участку, поэтому препятствует росту сорняков, регулирует микроклимат участка и закрепляет почву на склоне. На изумрудном фоне особенно эффектно выглядят декоративные кустарники, камни и цветники.

Уголок для релакса — уютный пруд, в котором так приятно освежиться в жару.

Симпатичные котейки любят сад не меньше его заботливой хозяйки.

Пространство за домом я использовала для создания оригинальной террасы. Этот уголок оказался чрезвычайно уютным, укромным, к тому же защищенным от ветра, а вся работа по его обустройству свелась к созданию необычного мощения волнистой формы и возведению небольшой деревянной решетки. Крышей террасе послужил балкон. У ее подножия разместилась пышная «всесезонная» клумба с многолетниками и луковичными, а по решетке бодро пополз вверх девичий виноград. 

Совет: оригинальную форму мощения можно подчеркнуть бордюром из правильно подобранных растений. Я для этих целей использовала пестролистные хосты. 

Природный ландшафт — рама для ландшафта рукотворного, и если она красива, это нужно обязательно использовать. Поэтому ограда моего участка спроектирована из различных материалов: там, где открывается эффектный вид на речную долину и лес, она прозрачная, из сетки-рабицы, где необходима защита от ветров — сплошная, ну а в парадной зоне материалы и цвет ограды соответствуют стилю дома. Есть у меня и небольшая банька, которую вполне логично дополняют бассейн и деревянный мостик. Такое решение было отчасти обусловлено необходимостью маскировки сложного перепада рельефа и оказалось весьма нестандартным, поскольку для устройства пруда на склоне необходима естественная низина. Но на этом участке склон непрерывен, значит, в лучшем случае по нему можно было бы пустить каскад ручьев. Однако… если нельзя, но очень хочется, то можно! В итоге на участке появился именно пруд-бассейн, потому что только такой вариант планировки идеально подходил к «банному комплексу». Перепады высот замаскированы валунами, кустарниками, высокими злаками и стелющимися хвойниками. По сути дела, пруд плавно переходит в некое подобие альпийской горки со всеми ее атрибутами, но только растения здесь не альпийские, а «прибрежные». 

Теплица нисколько не испортит живописный садовый пейзаж, если для нее правильно выбраны место и «компания».

Открытую террасу очень просто превратить в дамский уголок. Главное — создать правильную обстановку.

Огород маленьким назвать нельзя — двадцать больших грядок, теплица и клубнично-земляничная поляна. Но, вопреки солидному объему, эта зона очень декоративна: все грядки спрятаны в высокие деревянные короба и напоминают клумбы, особенно когда в них созревают яркие плоды овощных растений. 

Совет: высокие грядки в коробах теплее обычных, менее подвержены атакам сорняков и более удобны для обработки. 

Каменный «уклон» в декоре участка подсказал мне и идею для создания необычного барбекю. Итогом трудов и размышлений стал камин-гриль, напоминающий обломок скалы и сложенный из различных видов камня: песчаника, гранита, бута и валунов. 

Самым сложным оказалось проектирование крыши для барбекю, ведь в нашем случае она не могла быть стандартной. 

Пожалуй, никто по доброй воле не приобрел бы такие вот «неудобья», но я не урбанист, очень люблю природу и высоко ценю уединение. Ну а здесь рядом с участком, в шаговой доступности прекрасный лес, большое озеро и всего один сосед. Конечно, кто же согласится жить в овраге! А еще у этого места особая энергетика, и даже поначалу, несмотря на совершенно заброшенный вид, здесь ощущался необыкновенный уют и душевный комфорт. Кстати, и сейчас, входя в мой сад, гости отмечают, что он похож на другой, какой-то волшебный мир, который так не хочется покидать. 

Текст: О. Воронова. 
Фото: О. Воронова.

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность. Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 %  из воды, огурцы  включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок

За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки

• - минеральными удобрениями 
• - органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть

• - корневые 
• - внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн  прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок

I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки

II подкормка — в начале цветения

III подкормка — во время  массового плодоношения

IV подкормка —  тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

В следующем видео — советы по подкормке огурцов в теплице от специалиста Садового мира

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов

Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную «подборку» для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 

Органика:

• - свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15.  Использовать свежеприготовленным
• - нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
• - коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
• - настой зелёной травы  в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
• - 10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
• - 5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка

Органика:

• - настой зелёной травы  в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата
• - 1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
• - Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Внекорневая подкормка:

• - 35 г суперфосфата на 10 л воды
• - 1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
• - 2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка

Органика:

• - Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:

• - 25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
• - 50 г мочевины нa 10 л вoды
• - 1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:

• - 10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка

Органика:

• - 2-х дневный настой прелого сена  

Минеральные удобрения:

• - 28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды
• - 1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:

• - 15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов  Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

В следующем видео Октябрина Ганичкина рассказывает и показывает, как она проводит корневую подкормку огурцов готовым растворимым удобрением  Агрикола.

Полезные «огуречные» советы

• - Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

• - Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.
• - Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
• - Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Татьяна, 7dach.ru

Есть и у меня один совет, который я использую в себя в саду! Против тли и крестоцветных блошек я случайно нашла отличный рецепт.

Как-то у меня кот заблохатил. Сходила в ветеринарную клинику и купила самый дешевый шампунь от блох. Сделала в ведре раствор и «замочила» в нем кота на 10 минут. Ох и орал он. Зато блохи на нем все вымерли.

Вот я и подумала: ну если кошечьих блох такой шампунь убивает, то наверное и с крестоцветной блошкой справится. Тем более, что она буквально прорешетила мне всю капусту.

Навела в ведре раствор (3 столовых ложки на 10 л воды) и опрыскала всю свою капусту, редиску, репу. А заодно и розы, на которых плотно обосновалась тля. И знаете что – ни блошки, ни тли не стало.

Теперь лечу от них свои посадки шампунем от блох раз в неделю. Не дорого, а результат – ВО!

Иванна Логвинова, г. Брянск, источник

Цветоводы ценят астильбу за длительное, пышное цветение, теневыносливость и стойкость к высокой влажности грунта. Раскидистый куст с листьями на красноватых черенках эффектно выглядит не только во время цветения, но и в период всего садового сезона.

Краткое описание растения

Астильба (Astilbe) — травянистое растение семейства камнеломковых. Родиной этого декоративного многолетника можно считать Японию, Восточную Азию и Северную Америку. Род насчитывает около 40 видов и более 400 сортов. Высота астильбы варьируется от 15 до 200 см. Цветы собраны в метелковидные соцветия 10-60 см длиной. Окраска может быть разнообразной: особенно привлекательно выглядят цветки белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков. Крупные листья образуют ажурный куст темно-зеленого, бордового, бронзового цвета. Плод — коробочка с мелкими семенами. Время цветения — июнь-август.
 

Посадка астильбы

Правильный выбор места и времени для посадки станет гарантией того, что астильба быстро приживется. Скорость роста зависит от наличия тепла и влаги. Высокие сорта астильбы высаживаются на расстоянии 50 см, низкие — до 30 см друг от друга. Перед посадкой необходимо перекопать землю, удалить корневища сорняков и удобрить компостом, разложившимся торфом и перепревшим навозом (2 ведра на квадратный метр).

Шаг за шагом: выбираем и сажаем астильбу
 

Условия выращивания

Астильбе не нужно много света для быстрого роста. Лучше всего она чувствует себя в  разреженной тени. В таких условиях цветение будет продолжительным и обильным. Хотя сорта с белыми и светло-розовыми цветками (Вейс Перл, Глория, Бергкрисстал и другие) чувствуют себя на солнце превосходно. Цветение в этом случае короче, но в два раза интенсивнее.

 
Главное, не забывайте о мульчировании (укрытии поверхности земли) с помощью коры, соломы, мелкой гальки, опилок или других материалов. Мульчирование помогает не только уменьшить перегрев, сохранить влагу и рыхлость почвы, но и создает комфортные условия для зимовки растения.
 

Какой должна быть почва?

При выборе места для посадки учитывайте время, в которое цветет тот или иной вид астильбы. Например, среднецветущие (июльские) экземпляры предпочитают затененные уголки, поздние и ранние сорта длительно цветут как на солнце, так и в тени. Астильба хорошо растет на любой почве, но если вы желаете добиться долгого цветения, то места с высокими грунтовыми водами станут лучшими условиями для достижения заветной цели. Долгосрочную засуху растение может не перенести.
Очень важно количество калия и фосфора в верхнем слое земли. В грядки для размножения (1 метр длиной) можно насыпать комплексных удобрений (30 грамм) и костной муки (2 горсти). При высаживании в цветник выкапываются небольшие ямки (не более 30 см глубиной), в них засыпаются вышеупомянутые удобрения и мука, а также добавляется перегной. Перемешивается и заливается водой. Деленки (части корневища с почками) засыпаются мульчой (3 см).
 

Способы размножения астильбы

Есть три способа размножения астильбы: делением куста, почками возобновления или семенами.
Деление куста — самый распространенный и привычный способ. Куст выкапывают и, срезав листья, разрезают его на деленки, включающие 3-5 почек. Отмершее корневище удаляется. Высаживают растения на расстоянии 30 см друг от друга, поливают каждый день. Деление лучше проводить в начале марта — к осени астильба уже зацветет.

 
Размножение почками возобновления считается более быстрым способом. Весной, в период отрастания побегов, или почек возобновления, их аккуратно срезают с отрезком корневища. Срезы на черенке и растении присыпают золой. Высаживают отростки в смесь торфа и гравия (3:1) и накрывают полиэтиленовой пленкой. На постоянное «место жительства» астильбу высаживают осенью или весной следующего года.
С помощью семян сортовые астильбы не размножаются, так как гибридные образцы не сохраняют характерные признаки сорта. Полученные таким способом растения используются лишь в селекции. Тем не менее, при покупке качественных сортовых семян вырастить астильбу вполне возможно. Семена высеивают в предварительно увлажненную пульверизатором почву, не заделывая в грунт. Чтобы ускорить рост, проводят стратификацию — специальный метод подготовки семян. Для этого семена помещают в холодное место (с температурой от -4 до +4 градусов), а по истечении 20 дней переносят их в светлое, теплое помещение (18-22 градусов тепла). Весной нежные листики можно без опаски высаживать на затененные грядки.
 

Уход за астильбой

Ухаживать за астильбой несложно. Больше всего она любит воду — поливайте растение как можно чаще. Даже если грунт недолго был пересохшим, декоративные свойства могут пострадать. Листья вянут, соцветия мельчают, и растение приобретает неряшливый вид.
Необходимо учесть следующее: к русским морозам астильба прекрасно приспособилась, а вот весенние перепады температуры могут оказаться для нее губительными. Позаботьтесь о растении — прикройте его природным материалом в два слоя, например, лапником. Почву между отдельными кустами желательно замульчировать сосновыми иголками.

 
Сохранить красоту астильбы помогут ежегодные подкормки почвы. Если земля сухая, то лучше использовать компост или торф, если влажная — комплексные добавки, после цветения — фосфорно-калиевые составы.
Куст астильбы живет в среднем 5 лет. Потом растение нужно пересадить. Можно полностью куст не выкапывать — отделите его часть, присыпьте срез золой и заполните освободившееся пространство свежей почвой.
 
Уход за астильбой

Сочетание с другими растениями

Астильба дружелюбна и органично сочетается со многими теневыми собратьями. Ажурные кусты можно уравновесить цельными листьями бергении (бадана), подофиллума и морозника. Подчеркнут красоту астильбы ландыши, горянка, поздние тюльпаны, ирисы, купена.
Астильба эффектно смотрится на полутенистых миксбордерах, каменистых горках, в рабатках вдоль газонов, на берегу водоемов. Это растение поможет со вкусом оформить участок и оживить даже самые темные уголки ваших садовых владений.
 

Основные разновидности

·         Астильба Давида (Astilbe davidii). Растение с широкораскидистой формой куста достигает в высоту 150 см. Листья сложные, морщинистые, светло-зеленого цвета и коричневатыми прожилками. Цветки сиренево-розовые с опущенной осью. Цветет в июле-августе.

·         Астильба голая (Astilbe glaberrima). Высота кустика — 12 см, диаметр — 15 см. Листья бронзового оттенка. Цветет в июне-июле. 

·         Астильба китайская (Astilbe chinensis). Многолетник высотой до 100 см. Листья ажурные блестящие, покрытые рыжеватыми волосками. Мелкие цветки (сиреневые, розовые, белые) собраны в красивые соцветия 30 см длиной. Цветет с июня по август. 

·         Астильба японская (Astilbe japonica). Растение образует широкий круг высотой около 70 см. Листья ярко-зеленые, перистые, глянцевые. Белые или розовые ароматные цветы собраны в ромбовидные соцветия длиной в 30 см. Время цветения — июль.

·         Астильба Тунберга (Astilbe thunbergii). Достигает в высоту 80 см. Листья сложные, зубчатые по краям. Многочисленные белые цветы собраны в кистевидные соцветия шириной 10 см, длиной 25 см. Цветет в июле-августе.

Другие интересные статьи про астильбу:

• «Цветок — дымка. Эта неподражаемая астильба!»
• Что случилось с астильбой?
• Стоит ли сажать астильбу под сход снега с крыши?

published on cemicvet.ru ac

В суматохе нашей динамичной жизни небольшой оазис собственной дачи – это истинная роскошь, где хочется укрыться от суеты шумного города, спокойно отдохнуть в тишине и покое, где тяжёлый (казалось бы) физический труд приносит не усталость, а только радость, особенно – когда видишь рукотворные плоды своего труда. Многие дачники превращают свои загородные владения в маленький Эдем, создавая необычайно красивый, самобытный ландшафтный дизайн своими руками. Ведь даже скромный и весьма запущенный участок можно так обустроить, что он превратится в сказку. 

Что самое забавное, многие полагают, что создание ландшафтного дизайна — дело очень сложное и для них недоступное. Но при этом активно строят беседки, разбивают газоны, возводят клумбы, высаживают экзотичные растения, мостят садовые дорожки, декорируют берега водоёмов и даже сооружают весьма оригинальные альпийские горки, не подозревая при этом, что они уже занялись созданием ландшафта собственными руками)) 

Кроме того, никто ведь не мешает ознакомиться в Интернете (благо он сейчас почти у всех имеется) с техниками создания того или иного элемента ландшафта. А проявив недюжинную фантазию, приложив свой труд и щедро приправив его любовью, можно создать действительно уютное и красивое место, в котором  чувствуется  живая душа и ваше собственное понимание эстетики и красоты. Совсем необязательно следовать чьим либо правилам или применять приевшиеся штампы. Создавайте красоту на даче «под себя», с учётом собственных флористических предпочтений. 

С чего начать?

Как ни крути, но дачный участок практически всегда ассоциируется с многочисленной зеленью. Конечно, в этой роли могут выступить и вредные сорняки, но эстетично облагородить дачу призваны аккуратные газоны, яркие клумбы и, если позволяет структура местности, альпийские горки. Для многих дачников-новичков создание ландшафта своими руками начинается именно с посадки газона, ведь газонные травы неприхотливы и требуют минимального ухода. Приятно собственными руками создать травянистый ковёр, по которому так и тянет пройтись босиком,  а то и поваляться, наслаждаясь мягкостью травяного покрова. Газон придаёт всему участку некую упорядоченность, чувство спокойствия и уюта, скрадывает ломаные линии и визуально растушёвывает ландшафт. 

Газон — это конечно хорошо и замечательно, но любой сад без цветов скучен и безлик. Посадите цветы! Организуйте красивые клумбы, продумайте формы. Это могут быть какие угодно цветники: круглые, овальные, квадратные, многогранные, сделанные на заказ либо выполненные из подходящих подручных материалов. Посмотрите на этих фото, как можно оригинально оформить клумбы в саду. 

Только перед тем как высаживать свой цветник, определитесь с его местонахождением, изучив заранее особенности каждого растения, которое собираетесь высаживать. Кроме того, можно красиво оборудовать подвесные корзины для ампельных цветов, организовать для них же высокие вазоны. 

Для многих дачников излюбленным атрибутом дачного участка является альпийская горка, которая способна создать иллюзию естественной каменной росписи с живописными цветками. Главное – не бойтесь экспериментировать. Идеальным решением для декорирования подножия альпийской горки станут неприхотливые растения, такие как тимьян ползучий, эдельвейс альпийский, молодило (Sempervyvum) и различные виды многолетних гвоздик. Средний ярус горки можно украсить астрой альпийской, армерией приморской, пушистым анафалисом, камнеломкой или многоликой очиткой. 

А вот на самой вершине альпийской горки следует высаживать солнцелюбивые и засухоустойчивые растения, например: иберис вечнозелёный, лапчатку, гейхеры или неприхотливые вечнозелёные полукустарники. Главное, чтобы ваша альпийская горка смотрелась естественно, а не напоминала груду наскоро наброшенных камней с чахлыми, едва пробивающимися растениями. Для этого постарайтесь почувствовать структуру камня, услышать его «голос», преодолев внешнее безмолвие. И тогда у вас всё получится. 

Водоёмы в ландшафте

Журчит бежит водичка… шумит небольшой водопад, а ласковый фонтанчик рассыпает вокруг себя хрустальные брызги. Представили картинку? Дерзайте, экспериментируйте, стройте водоёмы своими руками, ведь вода способствует умиротворению, успокаивает, освежает, так и манит к себе. Но отсутствие на вашем участке естественного водоёма или ручейка, который можно облагородить – не повод печалиться. Существует масса приёмов создания небольших водоёмов своими руками, которые не потребует вложения баснословных денег. 

Для создания совсем небольшого забавного мини-прудика вполне возможно ограничиться даже обычной акриловой ванной, за ненадобностью «сосланной» за город. А для организации вот такого небольшого прудика, как на картинке, достаточно вырыть небольшой котлован, расположенный по уклону сточных вод, засыпать на дно слой песка и / или камней и укрепить водоём по периметру. Дерзайте, фантазируйте, используя весь потенциал вашего дачного участка! И – договоритесь со своей фантазией заранее, ведь впоследствии вы, возможно, захотите улучшить водоём каскадом, построить декоративный мостик или сделать отвод под ручей. Все эти нюансы следует продумать заранее.
 

Ландшафтный креатив своими руками

Внести «изюминку» и радостные весёлые нотки в ландшафт вашего участка, помогут разнообразные креативные элементы. Это может быть интересная садовая мебель, резная беседка, перголы, разнообразные арки, специальная подсветка или забавные садовые фигурки: весёлые гномы, бабочки, зверушки и прочие. 

Замечательно смотрятся подобные изделия, созданные своими руками, на дачах наших умельцев. 

Кроме того, созданные вами фигурки вполне могут выступать в роли кормушек для птиц, светильников и подставок для растений. Каркас подобных фигурок можно сделать из толстой проволоки, сплетая её более тонкой проволокой в нужных местах. Низ фигурки укрепляется прочной металлической сеткой, туда насыпается дренажный материал (песок, галька, камни). Потом готовая конструкция засыпается почвенной смесью. Всё – основа для зелёного покрова вашей фигурки готова. 

А дальше включите творческую мысль: как вы оформите фигурку? – нужно выделить глаза, нос, «шкурку» (если это зверёк) или одежду (если маленький человечек). Этого можно добиться, используя семена пёстрых или одноцветных растений и различные подручные материалы. С первого раза у вас может и не получиться – не расстраивайтесь, пробуйте, экспериментируйте и всё обязательно получится! 
 

 

Размножение вечнозелёного самшита зелёными черенками

Как вы размножаете кусты самшита? У меня ничего не получается! И так далее... Вот такое письмо, я получила вчера вечером от одной читательницы. Дочитав письмо, я была несколько удивлена. Я думала что все знают как разводить самшит черенками. Поэтому эта тема у меня в блоге не рассматривалась! Что же пора исправлять свою оплошность. Расскажу подробно когда заниматься размножением, какие брать черенки и многое другое. Делюсь своим опытом.


Характеристику самшиту давать не буду, сегодня речь пойдёт не об этом. Только скажу, что самшит - по моему мнению не капризное растение. В уходе он практически не нуждается. Только первые два года, нужно уделять ему немного времени, а потом куст окрепнет, и пойдёт в рост. 

Трёхлетний самшит осенью (высадила 5 укоренённых черенков). Куст не стригла под осень, оставила эту работу на весну. 

Время размножения

Разведением самшитовых кустов лучше всего заниматься осенью. Черенки тогда укореняются очень хорошо. Но, и в другие периоды времени (ранней весной, летом) допускается черенкование и посадка. Вот мой самшит осенью. На листке календаря было 15 октября. Осень на удивление стояла тёплая, и я решила что самое время заготовить черенки на посадку.

Какие брать черенки

Черенки всегда нарезаю с нижней части растения. Веточку для черенка выбираю среднего вызревания. А это значит, что веточка не должна быть сильно одеревеневшей и толстой. Слишком зелёный и тонкий отросток, тоже не подойдёт. 

Вот такие черенки в самый раз! Что делать дальше? Берём и удаляем с нижней части все листики. Удалили?

 
Вот такие они у вас должны быть перед посадкой. Ни каких стимуляторов роста при разведение самшита, я не применяю, считаю это действие лишним. Перед посадкой в горшок, провожу кончиком ногтя по оголённому стволу черенка. Оставляю тонкие бороздки. Этот метод называется - бороздование. В местах повреждения коры, образуются маленькие белые бугорки - зачатки корешков, а потом отрастают и сами корни. 

Посадка 

Для посадки использую вот такие горшки. Чем они мне нравятся? Тем что отверстия в донышке горшка большие. Значит излишек воды быстро уходит в поддон, это избавляет от необходимости класть на дно горшка дренаж. Корни в таких горшках никогда не загнивают. Почва для самшита должна быть лёгкой, плодородной. Поскольку растение будет находится в горшке всю зиму, нужно почву перед посадкой несколько раз обдать кипятком или прокалить почву в духовке, чтобы избавится от личинок и червей. Увлажнив хорошо субстрат сажаем черенок под наклоном. 

Всё с посадкой закончили! 

Ставим на окно - место должно быть светлое, не жаркое. Там на окошке ваше растение будет находится всю зиму - поливайте, опрыскивайте. Следите чтобы почва не пересыхала. Внешне ваши саженцы не будут меняться. У вас появится ощущение что растение не развивается. 

 
Не волнуйтесь! Развивается! И очень даже неплохо! Вот какую корневую систему оно нарастило! Корешки - просто чудо! Обычно я высаживаю кусты на постоянное место, не разрушая земляной ком. Но ради вас решила нарушить это правило и показать какие корни вырастают у черенка.

 

 
Самшит с пёстрыми листьями. У него корневая система развита мощнее, хотя высаживались черенки в один день.

 

Никаких подкормок я не делала! Хорошая почва, чуть-чуть ухода и всё саженец готов! Кстати, если нет возможности часто бывать на дачном участке, то лучше подержать саженец в горшке до осени. В течение лета можно применить удобрение, пересаживать в горшок большего объёма не нужно. В начале сентября саженец высаживается на постоянное место.

 

Мои самшиты перенесла из дома в летнюю резиденцию, где проходило осеннее черенкование. Здесь светло, хорошо - кусты ждут своей высадки на постоянное место.

 

Желаю всем удачи! Да, если возникнут какие то вопросы - не стесняйтесь задавайте! Всем с удовольствием отвечу.

http://lady.tochka.net/24790-samye-originalnye-pozdravleniya...

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ИДЕИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Парфентьевич Замяткин о многократном увеличении урожая.

 

Почти 10 лет внедрения системы органического земледелия на своём дачном участке убедили меня в её огромных преимуществах по сравнению с традиционными технологиями.

В качестве контроля использую среднерайонные данные райсельхозуправления по хозяйствам, потому что никакой достоверной статистики об урожайности на дачных участках по 6-10 соткам нет. Случайные данные показывают огромную пестроту — собирают местные огородники, например, картофеля от нуля до 300-350 кг с 1 сотки.

Участок был получен на бывшем совхозном — вспаханном и отравленном химическими удобрениями и пестицидами — поле. Почва — супесь, маломощный чернозём с содержанием гумуса только 2-3% и пахотным горизонтом 15-18 см. Плужная подошва была настолько утрамбована, что с трудом поддавалась лопате.

Первые годы старался вносить на грядки побольше навоза и прочей органики, пока не понял, что бюджет пенсионера — ниже уровня бедности и не вынесет такой нагрузки. Да и силы не те, чтобы ежегодно перелопачивать почву врукопашную, заделывать навоз.

Невольно стал присматриваться к сидератам, проверять их пользу, осваивать их агротехнику. Особенно понравилась рожь озимая, рапс яровой, горчица белая, фацелия, бобы, овёс, донник и другие культуры. Не брезговал и сорняками, такими, как щирица и аистник. Теперь плодосмен (чередование на одном культивируемом участке земли растений различных ботанических видов) максимально наполнен сидератами, грядки зеленеют от снега до снега.

Так, рано весной, прямо из-под снега, начинает вегетировать озимая рожь, накапливая к посадке основных культур до 200-300 кг зелёной массы на сотке. Практически ещё по мёрзлой земле или под зиму высеваюфацелию, которой нужно всего лишь 40-45 дней, чтобы набрать до 300 кг зелёной массы на сотке. Весенних утренников и осенних заморозков до −8-9 °С она не боится. Прекрасный сидерат — бобы овощные, они дают не только надземную массу, но и мощную корневую систему, накапливают бесплатный азот, рыхлят почву на глубину до метра и более.

Рано начинает вегетировать донник, а растёт он иногда до ноября, в первый же год после посева даёт до трёх укосов отличного зелёного удобрения, а корень прекрасно рыхлит и удобряет почву, делает её структурной. Аналогичную «работу» выполняет и многолетник эспарцет, только на ещё большую глубину и на более бедных почвах.

Рапс, горчица, овёс, пажитник, люпин также быстро наращивают до 500-600 кг массы с сотки. Высеваю их в конце июля — начале августа после уборки лука на репку и севок, земляники последнего года пользования, скороспелых сортов овощных культур и картофеля. В октябре сидераты заделываю не глубже, чем на 10-12 см или оставляю на поверхности в виде мульчи.

От дорогих органических удобрений, тем более химических туков и пестицидов, отказался полностью, использую только опад (в основном лист берёз, растущих рядом с участком) да древесную золу. Все культуры, в том числе и картофель, выращиваю только на грядках шириной до 90 см с проходами не менее 100 см. Такая разреженная посадка на узких грядках даёт обилие света, воздуха, пищи каждому растению.

Здоровые, бурно развивающиеся растения хорошо противостоят болезням и вредителям, к тому же на участке всегда есть обилие нектароносов (рапс, горчица, кориандр, семенники моркови, лука, свеклы, фацелия, лофант анисовый, ягодники и другое), которые привлекают множество энтомофагов (организмы, питающиеся насекомыми). Так что никаких химических средств защиты растений не применяю. Грядки обязательно мульчирую.

Результат: почва насыщена гумусом до 8-10%, рыхлая (при посадке рассады помидоров колышки не забиваю, просто втыкаю рукой), влагоёмкая (потребность в поливах сократилась в три-четыре раза), сорняков стало меньше в несколько раз (не могут пробиться сквозь мульчу). Почва в таком состоянии становится пористой, не требует вспашки или перекопки. Обработка сводится только к рыхлению ручным плоскорезом, на глубину заделки семян — не более 5-7 см, что гораздо легче и эффективнее, чем при работе с тяпкой.

В 2001 году почва выдержала ещё
 одно испытание:
 практически всё 
лето стояла воздушная засуха, температура в тени держалась +35 °С. Почва 
на дорожках так
нагревалась, что босая нога не терпела.
 Хотя и перепадали
 дожди, но такая 
жара неблагоприятно сказалась на 
картофеле, капусте,
 других овощах.

Большие перепады влажности и температуры привели к растрескиванию клубней, кочанов, корнеплодов большинства сортов на соседних участках. Мои грядки были насыщенны органикой, и, как результат, мульча оказалась прекрасным буфером, нейтрализовала удары стихии.

В результате картофель сорта Бородянский розовый в 2000 году дал 1680 кг с сотки, нынче — 1820 кг (по району 130 ц с га), в среднем в гнезде оказалось 4,5 килограмма клубней, в отдельных гнёздах — до 8 кг. Кочаны капусты сортов Московская поздняя и Краутман были до пуда, с сотки — более 1800 кг (по району в пределах 200 центнеров с га).

Посеял на грядках по 10 м2 озимую рожь и овёс на семена. Ржи собрал 7 кг (70 ц с 1 га, по району 17,3 ц с 1 га), овёс дал 8,3 кг (83 ц с 1 га, по району 18 ц с 1 га).

Мне не раз говорили: на одной сотке или грядке можно получить большой урожай, если постараться. А вот как увеличить урожайность хотя бы в 2-3 раза на сотнях гектаров в крупных хозяйствах?

Хочу отметить, что во-первых, далеко не все и на одной сотке получают хотя бы 2-кратную урожайность, следуя традиционной технологии. Во-вторых, и в условиях сплошной механизации можно не пахать, не ставить ежегодно землю на «дыбы», если внедрить давно известные технологические колеи, не трамбовать землю без надобности тяжёлой техникой по 20-30 раз за сезон.

Плодородие можно повышать и в условиях нехватки навоза, который давно уже не отвечает своему высокому титулу «удобрение № 1». Как показывает опыт прошлых лет и современный, для этого надо максимально насыщать севооборот травами, в том числе и сидератами в виде чистых и прочих посевов, в занятых парах.

И. П. Замяткин, 
п. Шушенское, Красноярский край
газета «к Земле с любовью!», март 2016 г.

Скамейка является прекрасным предметом для ландшафтного дизайна. Сад с присутствием в нем скамейки становится уютнее, располагает к отдыху и неспешной беседе. На скамейке можно выпить прохладный лимонад и почитать книгу в теплую погоду.
 

Скамейки в саду не только удобные и функциональные, но и украшают приусадебный участок. Рассмотрим подробнее как лучше вписать этот элемент в "садовый интерьер". 

Для на начало о том из каких материалов делают скамейки. Они изготавливаются из дерева, камня, кованого железа, мрамора в классическом варианте, а в современном из пластика и синтетических волокон. Иногда бывает сочетание нескольких материалов - камня и железа, дерева и стекла, кованой стали и дерева. Деревянные, кованые и каменные скамейка подходят для классического стиля сада, а перед современным коттеджем вполне может быть скамейка из пластика. Дерево является самым популярным материалом, чаще всего это тик благодаря своей влагоустойчивости. Чтобы убрать с тиковой мебели серый налет, образующийся на воздухе, используют мягкую щетку и обрабатывают тиковым маслом. Так же можно не ограничиваться только одной скамейкой, а приобрести целый ансамбль из столика, стульев, качелей, сундуков в одном стиле, что несомненно украсит любой сад. 

Дальше встанет вопрос: куда поставить скамейку? Одиночную скамейку поставьте у крыльца - это будет выражать ваше гостеприимство. Другую скамейку поставьте в каком-нибудь уединенном и тихом месте сада. Если же семья большая и проводит свое время за барбекю с гостями, то нужна длинная скамья или несколько скамеек для комфортного размещения всех гостей и членов семьи. 

Скамейки бывают самой разнообразной формы, которую вы выбираете на свой вкус. Если в саду есть большое раскидистое дерево, то можно сделать круглую скамейку вокруг него. Или установить скамейки вокруг красивой клумбы или фонтанчика. Такие скамейки вмещают много людей и не занимают много места. 

Скамейка в саду - это своеобразная открытая комната, уголок для отдыха и приятного времяпровождения. Когда люди сидят вместе, смотрят на один пейзаж, их мысли и чувства идут в одном направлении, а это способствует и примирению тех, кто ,например был в ссоре, и завязыванию новой дружбы.
 

Источник

Садоводство сегодня — это не просто выращивание различных растений на даче. Это вид искусства, причём один из самых популярных в мире. А любое искусство испытывает влияние современного мировоззрения и тенденций, существующих в обществе, в том числе моды. Высокую моду ассоциируют с подиумом, но это не совсем так. Она находит отражение во всех сферах жизни — и в дизайне сада тоже. 

Так какие же новые тенденции ждут нас в этом сезоне? Можно сказать, в ландшафтном дизайне произошла маленькая революция —сменилось сразу несколько тенденций! И оформлять сад теперь нужно по-новому. Однако это не означает каких-то больших работ и затрат. Следовать моде легко. Достаточно выбрать 2-3 понравившихся направления, и ваш сад уже будет «в тренде». Тут всё так же, как и в одежде: дизайнеры предлагают, а вы выбираете то, что идёт именно вам. Итак, сегодня в моде:
 

1. Яркий сад

До этого «на подиуме» долго господствовали монохромные сады — немногоцветные, с преобладанием пастельных красок. Одним из ведущих направлений был так называемый «зелёный сад», где использовались только различные оттенки зелёного цвета. Сейчас всё по-другому. Да здравствуют яркие, радостные краски и многоцветье! 

В первую очередь это означает много цветов и красивоцветущих кустарников. Кстати, самый модный цветок этого сезона — привычная и неприхотливая петуния, которая растёт во всех садах и долго цветёт. Да, не экзотика. Но это же и хорошо! Все, кто выращивал петунию, знают, какое у неё разнообразие расцветок и сколько возможностей в оформлении сада. 

В этом году актуальны бордюры и свободные цветники из большого количества ярких цветов разных видов, чтобы создавалась эдакая живописная пестрота. Можно высаживать высокорослые экземпляры вдоль заборов и оград и даже составлять из них некое подобие живой изгороди. Один из означенных садовых модой цветов — космея. Вот как раз её вполне можно использовать для этой цели. Ну и, конечно, не забываем про флоксы, дельфиниумы, лилии, эхинацеи, ирисы, нивяники, пиретрумы, георгины многолетние и однолетние. Всё это простые в уходе растения, но вместе они будут смотреться потрясающе! Добавим к ним также подсолнечник и топинамбур — почему бы и нет? 

Из кустарников обязательны розы, древовидная и крупнолистная (особенно крупнолистная!) гортензии, сирень, миндаль трёхлопастный, рододендроны, форзиция, кольквиция, вейгела.
 

2. Ландшафт с преобладанием съедобных растений

Эта фраза — буквальный перевод с английского. А смысл в неё заложен широкий. Что это значит для дачника? А то, что извлекать из своего сада пользу по максимуму — модно. Действительно, если у вас есть такая роскошь, как своя земля, ну как обойтись без вкусных и экологически чистых овощей, фруктов иягод? Просто они должны быть активно включены в дизайн сада, а не находиться в специально отведённом для них месте, да еще и в дальнем углу. 
 

Декоративный огород

Конечно, лучше выделить для огорода отдельную зону: это не только удобно и практично, но и красиво. Только это должен быть декоративный огород: грядки следует аккуратно оформить, а овощи выращивать вместе с полезными для них цветами и травами в смешанных посевах. То есть на одной грядке сажают несколько совместимых друг с другом овощных культур. Прямо не грядки, а клумбы! 

Форм и вариантов устройства таких необычных грядок очень много. Интересные идеи вы найдете в публикациях:

• Современный дизайн огорода
• А вам какие грядки нравятся?
• Нескучные грядки
• Городите огород: идеи оформления цветников и грядок.

А грамотно подобрать и сгруппировать растения для модного огорода вам помогут статьи:

• Декоративные свойства овощных растений: характер роста и высота 
• Декоративные свойства овощных растений: группы по продолжительности жизни. 

 
Но для овощных культур найдутся и другие места на участке. Так, можно выращивать их в больших контейнерах (и даже бочках), расставленных в разных уголках сада. Из некоторых овощей можно составлять бордюры к дорожкам, а ещё включать в состав цветников и превращать их… в акценты! Только представьте себе:

• бордюр из разноцветных салатов, базилика или земляники, 
• мангольд или цветную капусту с малиновыми соцветиями в цветнике,
• шалаш из огурцов,
• сетчатую садовую перегородку, увитую тыквой или спаржевой фасолью. 

Это же так красиво! Ну а амарант садоводы и так воспринимают в основном как цветок, а не как овощное растение.
 

Модный сад

Декоративные ягодники — из этой же серии. Попробуйте устроить «земляничники» в больших контейнерах, бочках с прорезями или в ящиках, которые закреплены на старой садовой лестнице. А плодовые деревья просто считайте декоративными. И правда, чем они хуже? Особенно весной им нет равных. Поэтому не обязательно отводить под них отдельную зону — свободно высаживайте их по всей площади участка (естественно, избегая холодных и тенистых мест). 

Плодовый сад можно засеять газоном, оставив аккуратные приствольные круги для каждого дерева. И даже высаживать там яркие однолетние цветы и весенние луковичные, разбив из них мини-цветники. Еще несколько способов рационально использовать приствольные круги вы найдете в статье Какие растения можно сажать под деревьями.

Сейчас многие увлекаются виноградом, даже пытаются выращивать десертные сорта в средней полосе. Но, наверное, мало кто знает, что виноград объявлен самым модным съедобным растением. И теперь им украшают садовые перегородки, арки, беседки и перголы. Само собой, нужно понимать, каким сортам в каждом случае отдать предпочтение.
 

Пряные и медоносные растения

Пряные травы для кухни и медоносные, ароматные растения, привлекающие пчёл, в этом сезоне в саду должны быть обязательно! Судя по всему, эта тенденция продержится долго. Ну как обойтись без пряностей, выращенных своими руками?! Покупные — совсем не то. Но если раньше пряные травы выращивали на грядках, то теперь они стали инструментом ландшафтного дизайна. Ими оформляют вход в дом, дорожки, ступеньки, их выращивают в садовых модулях и в огромных контейнерах, которые, в свою очередь, ставят на отсыпки из светлого гравия. И, конечно, устраивают садики пряностей, причём желательно в парадной, видовой зоне сада. Такой садик можно устроить:

• из камней, уложенных в виде спирали, 
• на приподнятой клумбе любой формы, 
• просто обложить красивыми камнями небольшой кусочек земли. 

При этом желательно дополнительно выделить «пряный садик» в пространстве участка. Лучше всего для этой цели подходят гравийные отсыпки. Также подойдут камни, но меньшего размера, или декоративная яркая щепа. 

Душистые растения могут объединяться в «сады ароматов» — красиво оформленные композиции, где рядом высаживают как декоративные виды, так и дикоросы. 
 

А ещё они могут располагаться на участке вразброс, отдельными куртинами, подчёркивая природный характер сада. Медоносы в первую очередь предназначены для пчёл. Но и себя забывать не нужно. Есть смысл расположить их рядом с местами отдыха — будет хорошо и пчёлам, и нам.

3. Тёмные цвета

Тёмные цвета сегодня в фаворе! Это относится и к растениям, и к садовым конструкциям. Не бойтесь, они не будут выглядеть мрачно, если соблюсти несколько условий. Тёмные цвета вводят в ландшафт, чтобы оттенить растительное многоцветье, также модное в этом году. Самое эффектное сочетание — яркие краски на тёмном фоне. Дом, конечно, не стоит перекрашивать. А вот всё то, что служит фоном для растений, — пожалуйста. Для конструкций из дерева можно взять тёмную морилку или «Текстурол». Самые актуальные цвета — орех и палисандр. Забор тоже вполне может быть тёмного цвета, поскольку он почти всегда украшается растениями. 
 

Цвет вводят в сад и с помощью аксессуаров — скульптур и фигурок. Лучше всего впишутся в его оформление изделия из так называемого «копчёного» дерева — это реплика великолепного стиля ретро. 
 

А ещё тёмный цвет в саду может быть представлен растениями с соответствующей расцветкой цветов или листьев. Завести подходящие экземпляры несложно. Даже самые простые и неприхотливые многолетники и однолетники сегодня отличаются разнообразием сортов, остается только выбрать нужные. Например, очень украсят ваш сад:

• гейхерас тёмно-красными листьями, 
• бордовая садовая лебеда, 
• фиолетовый базилик, 
• «чёрные» тюльпаны,
• немофила с тёмными цветками. 
• темноокрашенные сорта петунии.

4. Естественный сад

Эта тенденция говорит нам о том, что сад в этом сезоне должен выглядеть натурально. Он не должен быть ни регулярным, ни слишком современным, вообще не должен выглядеть нарочито.
 

Он как бы воспроизводит уголок живой природы. Поэтому предпочтение следует отдать натуральным материалам, большому количеству растений и свободным посадкам. Обязательны растения, характерные для природы вашей местности, и дикоросы, которые вы легко можете пересадить к себе в сад, как это сделала, например, героиня публикации Естественный отбор: подворье в Нижней Баварии.

В естественном саду преобладают многолетники, сохранены лесные деревья и кустарники, растут злаки, есть водоём. Используйте древесные спилы, доски и натуральный камень для мощений, мульчируйте посадки щепой, измельчёнными веточками и корой.
 

5. Сад как интерьер

Это значит продолжение дома в саду, сад для жизни в буквальном смысле слова. Что бывает в нем обычно? Растения, газон, 1-2 зоны отдыха с какой-нибудь мебелью. Сад-интерьер не такой. В нём практически все зоны обставляются, как комнаты в доме. В каждой должно быть что-то для релаксации и комфорта. Поэтому здесь больше садовой мебели, навесов и перегородок. 
 

Это не означает, что нужна дорогая мебель, нет. Но хотя бы простые скамейки или пуфики должны быть, чтобы везде была возможность уединиться, отдохнуть, выпить чашечку чая. В саду-интерьере используется мягкая мебель и текстиль. Однако это не аналоги квартирной обстановки. Это уютные кресла-мешки, тканевые пологи, занавеси, навесы — и все они из водонепроницаемой ткани. В удобные скамьи-сундуки можно сложить инвентарь, контейнеры, различные мелочи. 

Присутствуют здесь и стеллажи, это очень практично. Но необязательно буквально. Система ниш в кирпичной перегородке или полки, смонтированные на заборе, вполне заменят традиционный стеллаж. 

Подумайте, что будет исполнять роль «пола» в вашем саду-интерьере: мощение, газон, гравий или что-то ещё? Ковёр, роль которого сыграет ковровая клумба, или специальный «цветущий газон»?
 

6. Мебель простых форм

В этом сезоне, как уже говорилось, должно быть много мебели. Но — простых форм, визуально не тяжёлой, и, по-возможности, трансформируемой. Прямо как детали из конструктора, чтобы один и тот же предмет можно было использовать по-разному:

• Из нескольких небольших прямоугольных или квадратных садовых столиков составить большой обеденный стол.
• Или поставить их друг на друга и получить стеллаж. 
• Садовые пуфики-квадраты составляются вместе и образуют удобную скамью. 
• Мягкие садовые кресла «собираются» в садовую лежанку. 
• Ну а простое кресло-качалка или подвесное кресло могут вообще путешествовать по саду, меняя оформление различных его уголков. 

Часто такую мебель проще не купить, а сделать своими руками. И действительно, садовая мода называет в числе самых модных объектов дачную мебель из паллет.
 

Наверняка вы знакомы хотя бы с некоторыми образцами. Это ручная работа, а материал не стоит ни копейки: часто эти поддоны просто выбрасывают в поле. Или отдают всем желающим. Но из них можно сделать такое! И не только мебель, а оформить целую «зелёную комнату» в саду, или даже построить беседку. 
 

7. Полупрозрачные заборы

Нет, это не забор из сотового поликарбоната. Эта тенденция означает, что забор не должен быть «сплошным» на всём протяжении. Лучше, если он будет комбинированным — то есть кое-где в нём будут сетчатые вставки, окошки, или в его конструкции будут использованы несколько секций из других материалов. Эффект вставок могут обеспечить зеркала. О их удивительной способности преображать участок читайте в статьях Сыграем в прятки: зеркала, стекло и поликарбонат в садовом дизайне и Когда повтор на пользу, или Метод подобного в ландшафтном дизайне.
 

Ну а если ваш забор из сетки-рабицы, — это как раз то, что нужно. Просто эту сетку придется несколько облагородить:

• использовать вертикальное озеленение, 
• посадить растения вдоль забора, 
• где-то подвесить горшочки с ампельными цветами. 

Такого эффекта прозрачности, как у рабицы, трудно достичь, если забор сделан из других материалов. Но если вам всё-таки не по душе полная открытость, вы можете продублировать определённые секции рабицы листами поликарбоната. Проверено: красиво, а вас и всего, что происходит на участке, не видно. При этом поликарбонат не создаёт массивности, а свет проходит через него. В результате вы не затеняете участок.
 

8. Окружности

Окружности, дуги, круги — вот преобладающие формы и линии в планировке сада, садовых конструкций и цветников. 
 

Они ещё сильнее подчеркнут естественный стиль сада, его пейзажность, и выгодно преподнесут высаженные в саду растения. Ну а мебель простых форм будет контрастировать с этой пейзажностью, создавая неповторимое ощущение единства дома и сада. 

Если в целом на участке у вас отсутствует такая планировка — не беда. Просто привнесите в сад округлые элементы: миниатюрный водоём круглой формы, волнистый цветник, круглую беседку или «семейство» настилов. Всё это создаст актуальный «текучий» образ сада.
 

9. Акценты в каждой зоне

Акценты — это не фигурки или скульптуры, которые следует расставить во всех уголках сада, вовсе нет. Это любые интересные детали, «изюминки», которые призваны привлекать внимание в том или ином месте. Это может быть всего лишь интересно изогнутая шпалера, необычно сформированное дерево (к примеру, компактные деревья с шаровидной кроной), редкое или необычно выглядящее растение, нестандартный предмет в качестве цветочного контейнера, красивый камень-валун, солнечные часы или даже симпатичный домик для кошки. 
 

Как видите, вариантов акцентов много, а для того, чтобы их расставить, необязательно идти на расходы и что-то специально покупать. Скорее надо по-новому взглянуть на свой сад и понять, какая деталь может украсить конкретный его уголок.
 

10. Много освещения

В любом саду, как правило, есть светильники, хотя бы несколько штук — как минимум для того, чтобы можно было безопасно пройти по дорожке, а в особенности по ступенькам, в тёмное время суток. Но в этом сезоне светильников должно быть много и разных. Внимательно посмотрите на ваш участок: наверняка далеко не все важные уголки и объекты у вас подсвечены. А ведь это и требования техники безопасности, и элементарное удобство, и красота. Красота здесь далеко не на последнем месте, так как удачно подобранные светильники украшают сад даже днём. 

Так что подумайте: всего лишь несколько новых, удачно расположенных фонариков способны преобразить ваш сад. Сейчас в продаже много интересных вариантов. Особенной декоративностью отличаются светильники на солнечных батареях. К тому же, они недорогие. Если они простой формы, — это как раз достоинство, так как из них вы можете составлять интересные световые композиции. 

К примеру, если вы хотите подсветить и в то же время украсить газон, возьмите старую, отслужившую своё трех- или пятирожковую люстру, снимите плафоны и установите вместо них солнечные фонарики в виде шаров. Это будет одновременно и светильник, и садовый акцент — то есть вещь, модная вдвойне.

Конечно, в разгар сезона следовать популярным тенденциям сложно, так как времени не хватает — только успевай сделать самое необходимое. Но сейчас оно ещё есть — чтобы продумать, выбрать и заранее подготовить всё для воплощения модных идей в саду. Удачи!
 

Источник

Когда много лет назад началось мое серьезное увлечение садоводством, я привычно углубилась в чтение различной литературы. И тут обнаружилось, что, помимо привычного слова «клумба» существует еще множество незнакомых названий, обозначающих всевозможные цветники. Пришлось разбираться, что к чему, пытаться как-то систематизировать найденную информацию. Возможно, сейчас перед кем-то стоит тот же самый вопрос, поэтому поделюсь результатами этой работы))

Итак, клумбы и цветники — понятия близкие, но клумбой называют не всякий цветник. Основные признаки клумбы: четкая форма, часто геометрическая; замкнутый контур; как правило, поверхность клумбы в той или иной мере приподнята; обычно для посадки на клумбе используют однолетние растения, реже — многолетники. 
Принято разделять клумбы на регулярные и нерегулярные (впрочем, то же можно отнести и к прочим видам цветников). Для регулярных цветников любого вида характерны строгие линии, геометрические формы, четкость рисунка. Важно, чтобы на такой клумбе все растения цвели одновременно.

Регулярные клумбы и цветники на даче — большая редкость, потому что они требуют очень тщательной планировки и дотошности в уходе. Любое отклонение от заданной формы здесь недопустимо. 
Нерегулярная клумба засаживается растениями одного или разных видов, нередко цветущих в разное время. Она более естественна и непринужденна, именно такой вариант клумбы, как правило, и встречается на дачных участках.

О клумбах мы еще поговорим подробнее, а пока — о том, какие еще бывают цветники.

Рабатки и миксбордеры по некоторым признакам сходны с клумбами. Рабаткой называют цветник в форме ленты, имеющей ширину от 40 — 50 до 100 — 150 см. Располагается рабатка чаще всего вдоль дорожки в саду или в парке, и ее длина ограничена лишь длиной этой дорожки. Встречаются и рабатки, разделяющие надвое широкую аллею, например, вот так:

Чаще всего для рабатки подбирают несколько видов растений, высаживая их полосами или в виде иных геометрических форм. 
В отличие от рабатки, тяготеющей, скорее, к регулярному типу цветников, миксбордер нередко состоит из достаточно разнородных растений, скомпонованных таким образом, чтобы добиться декоративности цветника в течение всего сезона.

В миксбордер включают как однолетние, так и многолетние растения. Такой цветник располагают вдоль дорожек или строений; он может разделять части сада; его может окружать газон — словом, способы размещения миксбордера на участке весьма многообразны. Если для рабатки выбирают обычно ограниченное количество видов растений и высаживают их упорядоченными группами, то миксбордер отличается большим видовым разнообразием, и по типу размещения растений это, скорее, цветник нерегулярного типа.

Как отдельный вид цветника нередко выделяют бордюры. Это узкая сплошная полоса растений одного вида, чаще невысоких. Основная цель бордюра — придать всей композиции законченный вид. Бордюрами обрамляют и клумбы, и миксбордеры; их используют для оформления дорожек, ими окружают лужайки — словом, везде, где в саду нужно очертить контур какого-либо участка, подойдет цветочный бордюр.

Очень популярный вид цветника — рокарий. Его особенностью являются камни как неотъемлемая часть композиции. Рокарий может включать не только цветы, но и кустарники, и карликовые деревья (чаще всего хвойных пород). От рокариев следует отличать альпинарии — этот вид цветников подразумевает исключительно растения альпийских лугов и предгорий, и в чистом виде на садовых участках практически не встречается, поскольку создать необходимые для классического альпинария условия любителю чрезвычайно сложно.

Рокарии могут располагаться на ровной поверхности или имитировать скалы, каменистые осыпи; они нередко включают небольшие водоемы, ручьи и даже миниатюрные водопады. Как один из видов рокария иногда рассматривают и подпорную стенку, украшенную неприхотливыми видами цветочных, декоративно-лиственных или хвойных растений.

Вообще, цветники и клумбы настолько разнообразны, что в одном небольшом обзоре невозможно рассказать обо всех нюансах. Тем более, что классификации цветников тоже различны. Так, например, иногда выделяют в самостоятельный тип розарии — цветники, состоящие из одних лишь роз всевозможных видов и сортов.

Посадки в вазонах и контейнерах иногда относят к разновидностям клумб, а порой выделяют как самостоятельный тип цветника. Стоит отметить, что в последнее время они стали очень популярными, и в качестве контейнеров для посадки используются разнообразные, подчас совершенно неожиданные предметы.

Еще иногда говорят о массивах, арабесках и партерных цветниках — но это уже масштабные посадки, для садовых участков едва ли подходящие. Ну а с отличиями клумб от прочих цветников и с основными понятиями, обозначающими разнообразные виды цветников, я надеюсь, мы разобрались)) Если остались вопросы или есть дополнения, обязательно поделитесь ими в комментариях.

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи — это прекрасный стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

• - обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
• - сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

• - стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
• - перемолоть в кашу;
• - добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
• - перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
• - поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.

Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

• - шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
• - остудить и процедить;
• - добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
• - перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
• - добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
• - перемешать и поставить еще на сутки.

Закваска готова.

Также отличной подкормкой является луковая шелуха.

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи. Отвар готовится следующим образом. В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

Пикировка – это пересаживание рассады из общей емкости в отдельные стаканчики. Томатам, как и перцам, такая процедура необходима. Хотя, среди садоводов до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые считают, что можно вполне обойтись без пикировки – достаточно лишь высевать семена не слишком плотно. Но практика показывает, что без пикировки получить крепкие кустики томатов практически невозможно.

Когда же можно начинать пикировку? Специалисты считают, что пересаживать растения из общей емкости можно после того, как на них появятся по два основных листочка.

Как правило, помидоры после пикировки очень быстро приживаются на новом месте, причем практически всегда дают мощную корневую систему.

Если вы в своих дачных заботах привыкли ориентироваться на Лунный календарь, запомните: в марте лучшие числа для пикировки помидоров – 21-22 и 27-29. В апреле самыми подходящими будут дни с 8 по 14.

Проводя пикировку томатов в стаканчики, постарайтесь придерживаться простых правил.

1. Стаканчики можно использовать как торфяные, так и пластиковые. Преимущество торфяных в том, что растения, выращенные в таких стаканчиках, можно пересаживать на постоянное место прямо в них. 
2. Поливать рассаду перед пикировкой нужно обязательно, но делать это нужно не непосредственно перед пересадкой, а за два дня до того. Если поливать перед пересадкой, почва будет очень тяжелой, и тогда велика вероятность значительно повредить корневую систему. Повреждениями корней грозит и слишком сухая почва. 
3. Прежде, чем вынуть из земли, растение нужно подкопать зубочисткой. 
4. Старайтесь не держать молодое растение за стебель – он слишком хрупкий, и его очень легко сломать. Переносить растение на новое место нужно, держа его либо за корневую систему, либо за семядольные листочки. 
5. Главный корень при пикировке обычно укорачивают на треть длины. Впрочем, даже если вы этого не сделаете, растение все равно хорошо приживется. 
6. Заглублять саженец при посадке нужно до уровня семядольных листочков. 
7. Обязательно хорошо уплотните почву вокруг пересаженного растения. 
8. После окончания пикировки стаканчики нужно обильно полить и поставить в прохладное место. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей!

Если все эти правила выполнены, растения приживутся очень быстро. Через два-три дня их уже можно будет снова поставить на светлый подоконник.

источник

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

Этот состав охраняет огурцы от всех заболеваний и он безвреден, в отличие от химических средств. А от мучнистой росы - распылять на огурцы творожной сывороткой.

Яркость, неприхотливость, нежная красота, обильное и длительное цветение – вот основные качества, которыми привлекает ромашка садовая. Ее высаживают на клумбах, включают в оригинальные ландшафтные композиции и применяют для оформления приусадебных участков. Помимо традиционных и всем привычных крупных белоснежных цветков, встречаются виды с розовыми, желтыми, красными, сиреневыми и даже коричневыми лепестками. Однако независимо от того, какой оттенок имеет ваша ромашка садовая, посадка и уход за всеми сортами проводятся согласно единым агротехническим правилам, совсем несложным и вполне доступным для выполнения не только профессионалами, но и цветоводами-любителями.

Разноцветные садовые ромашки средних размеров

Ромашки на монотипной клумбе

Общее описание растения

За декоративность и красоту ромашку садовую называют «серебряной принцессой». Ее высаживают отдельными или смешанными группами на газонах, используют в бордюрах и миксбордерах, выращивают на срез для создания эффектных букетов и флористических композиций.

Классическая садовая ромашка сорта Нивяник

Цветок относится к семейству астровых или сложноцветных многолетников. Крепкие, упругие стебли вырастают в высоту на 30-100 см. Гладкая, двуперистая зелень имеет сочный оттенок с деликатным лиственным орнаментом. Аккуратные плоские лепестки располагаются вокруг плотной и выпуклой желтой сердцевины. Полностью раскрывшийся бутон, в зависимости от сорта, может достигать в диаметре 10-15 см. Как настоящая принцесса, ромашка имеет сладкий, утонченный запах и радует продолжительным цветением — с начала июня по конец сентября.

Самые популярные виды ромашки

• Северная звезда – сорт многолетней садовой ромашки, очень любимый многими цветоводами. Посадка и уход за ней не требуют никаких усилий. Высокое (60-70 см), крепкое растение очень любит солнечные лучи и легко переносит засуху. Высаживать рассаду в открытый грунт можно как весной, так и осенью, но цветением эта культура порадует вас только на второй год.

Белоснежная красавица — ромашка Северная звезда

• Ромашка Садовая принцесса – это многолетнее растение с большим количеством плотных, упругих стеблей высотой до 35 см и крупными белоснежными соцветиями, достигающими 10 см в диаметре. Этот сорт можно выращивать из семян, причем непосредственно в открытом грунте. Цветок любит безветренные, хорошо освещенные места, влажную, дренированную, плодородную почву и регулярную подкормку. Первые бутоны открываются в июле, а последние – перед заморозками в середине октября.

Ромашка Садовая принцесса – компактное растение с пышными соцветиями

• Нивяник – это самый крупный вид садовой ромашки (15 см и более в диаметре), чаще всего выращивающийся на срез. Дает высокие, стройные и крепкие побеги длиной до 80 см. Раскрывшийся цветок имеет плотную, хорошо выраженную ярко-желтую сердцевину и широкие удлиненные лепестки. Размножается семенами или делением материнского куста раз в 3-4 года.

Крупная садовая ромашка, выращенная на срез

Многолетняя садовая ромашка любит яркое освещение и хорошо дренированную, песчаную почву, обязательно содержащую в составе известь. Для того чтобы цветок получал полноценное питание, необходимо регулярно вносить в грунт компост, перегной и торф. Если в месте посадки земля чрезмерно кислая, то осенью ее необходимо удобрять доломитовой мукой и гашеной известью. Такой подход обеспечит комфортную среду обитания растению и позволит ему не только качественно развиваться, но и обильно цвести. Поливать цветок следует регулярно, не допуская в жаркий период пересыхания прилежащего грунта.

Махровая ромашка из сорта Нивяник

Крупная садовая ромашка любит регулярные подкормки. В процессе подготовки грядок рекомендуется обогатить их питательным органическим составом. Прикорневой круг возле цветка необходимо замульчировать, а в середине весны обязательно внести в землю аммиачную селитру. Удобрение рассыпается в междурядьях из расчета 20 г на 1 кв.м. Поливать почву после этого не требуется, состав самостоятельно впитается в слегка влажный грунт.

Повторная подкормка мочевиной производится в период бутонизации. При этом питательное средство вносится только под растения, имеющие блеклые стебли и листья. Чтобы земля не окислялась от обилия минеральных удобрений, стоит добавить в нее немного азотосодержащих веществ (свежий раствор коровяка, среднеконцентрированный настой птичьего помета).

Спустя 2-3 года кусты многолетних ромашек загущаются, и побеги в середине естественным образом отмирают. Размер соцветий существенно уменьшается, и растение теряет свою эффектность и декоративность. Избежать этого можно, раз в 3 года отсаживая молодые побеги с сильными стеблями. Делать это лучше всего в конце сентября или начале октября, когда на улице стоит пасмурная, нежаркая погода. До наступления зимних холодов у цветка успевает сформироваться сильная корневая система и он спокойно переносит отделение от материнского куста. Помещать молодой росток необходимо в грунт, предварительно обогащенный перегноем в пропорции 1 ведро на 1 кв. м земли. Грядка должна быть тщательно перекопана, а в лунки при посадке залита отстоянная вода. Побеги располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Подготовка грядок для высадки рассады

В преддверии зимы стебли многолетних сортов обрезают практически под самый корень. Взрослые 2-3-летние растения легко переносят даже сильные холода, а нежным первогодкам обязательно требуется укрытие из толстого слоя опавших листьев.

Выращивание ромашки садовой из семян

Садовые ромашки можно выращивать из семян. Некоторые сорта допускается высевать осенью, но для основной массы больше подходит конец весны. Посадочный материал сразу помещают в открытый грунт и слегка присыпают землей. Когда покажутся первые ростки, их можно пересадить на клумбу. Летом они превратятся в красивые, пышные кусты, которые расцветут в самом начале сентября.

Семечки для рассады также можно высеивать в подготовленный контейнер в начале марта. Первые всходы выходят спустя три недели. Когда появятся два полноценных листочка, молодые ростки нужно переместить в отдельные емкости. В открытый грунт маленькие ромашки можно будет определить только тогда, когда минует опасность возвратных заморозков и установится ровная теплая погода.

Распикированная рассада многолетней ромашки

Ромашковые идеи для ландшафтного дизайна

Еще несколько лет назад многие владельцы уютных городских двориков и масштабных приусадебных участков стремились обязательно создать на своей территории альпийскую горку или некое подобие строгого английского парка. Сегодня в моду вошел так называемый русский стиль, в котором самым главным цветком в саду становятся ромашки. Ими декорируют крыльцо дома, высаживают вокруг плодоносящих деревьев, компонуют с лекарственными растениями типа мелиссы и мяты или используют в качестве бордюров для выделения зон отдыха.

Ромашки и маки на одной клумбе

Очень удачно белоснежные ромашки сочетаются с декоративными красными маками, сочно-оранжевыми бархатцами и другими неприхотливыми цветами, характерными для классического деревенского пейзажа, трогающего душу своей естественной простотой.

http://landscape-project.com/ozelenenie/romashka-sadovaya.ht...

У Вас на участке бедная почва, сад плохо плодоносит и измельчали плоды?

Значит, пора посеять гречку на сидераты. Это одна из немногих культур, которая способна добывать элементы питания там, где их нет для обычных растений.

Дело в том, что гречиха выделяет корневыми волосками кислоты, которые делают подвижными минеральные вещества, намертво связанные почвой.

Поэтому после гречихи хорошо растут все культуры, а если еще в почву заделать ботву, то и плодородие на участке резко повысится.

Высеивают гречку на освободившейся земле после лука, чеснока, картофеля. На сотку надо потратить всего 1 кг семян. Постарайтесь для посева использовать только крупные и здоровые семена. Перед посевом их полезно замочить на полчаса в растворе борной кислоты или просто в растворе золы.

Междурядья у гречки делают в зависимости от плодородия почвы – от 8 до 15 см. Глубина посева семян – 2-3 см. До появления всходов почву боронуют, чтобы уничтожить прорастающие сорняки.

После всходов у гречихи еще два-три раза рыхлят междурядья и регулярно поливают посевы.

Ботву скашивают и перекапывают, когда зацвело более 80% растений. Как правило, результаты использования гречихи на сидераты видны сразу после перекопки – листва деревьев в саду становится темно-зеленой, плоды вырастают более крупными, а их вкус заметно улучшается.

Действительно, утилитарный взгляд на огород приучил нас к его неброскому облику, над которым задумываются не часто. Мы привыкли к однообразным рядам прямолинейных грядок с традиционным, часто весьма ограниченным, набором овощных культур, выращиваемых исключительно для получения хорошего урожая. И удивительным покажется тот факт, что огороду может быть отведена немаловажная роль в декоративном оформлении дачи, где по красоте и оригинальности он будет достойным соперником таким популярным элементам озеленения, как цветник, рокарий, водоем, газон и др.

Оказывается, огород тоже может быть многоликим, разнообразным и не менее эффектным. Прежде всего, нужно вспомнить, что овощи – это не только пища. С ботанической точки зрения – это чаще всего травы, обладающие определенным размером, формой, окраской, архитектоникой и прочими внешними особенностями. При таком взгляде даже культуры, выращиваемые испокон веков, можно представить с другой, декоративной стороны и наделить их совершенно неожиданными новыми ролями.

Так, например, свекла мангольд с красными, желтыми, оранжевыми черешками, минаретообразный сорт капусты брокколи, миниатюрные ярко-оранжевые тыквы — все они настолько привлекательны, что им, скорее, место на клумбе. 

Разнообразие листовых и кочанных салатов поражает воображение своей желто – или темно-зеленой, красно-коричневой и даже сине-фиолетовой окраской; эта культура на огороде расставит выразительные акценты. А раскрашенные всеми цветами радуги плоды перца! 

Из нескольких сортов одной этой культуры получится настоящий “перцевый сад”. Никто не станет спорить и о капусте: она не только вкусна, полезна, но и очень эффектна. Кого не восхитит “капустный фейерверк”, составленный из разных видов, форм и декоративных сортов капусты зеленой, белой, синей, фиолетовой, пурпурной, пестрой окраски и самой разнообразной, нередко фантастической формы?! А ведь его не стыдно расположить даже на самых парадных местах. 

Многие неприхотливые пряно-вкусовые растения, такие как лаванда, рута, тимьян, шалфей и другие своими яркими цветками украсят любой рокарий. 

А вьющиеся фасоли, огурцы, тыквы задекорируют разнообразные вертикальные поверхности. Таких примеров можно привести много. Современный рынок овощных растений располагает обширным ассортиментом, который ежегодно пополняется новыми великолепными сортами распространенных и редких культур отечественной и зарубежной селекции. Они несут на грядки не только высокие урожаи, но и яркие, неожиданные краски и формы.

Стремление к необычному возрождает интерес и к старым забытым овощным культурам (по некоторым сведениям, в XIX веке число только листовых овощей доходило до 400), многие из которых сейчас можно найти только в природе. Большинство из них своим изяществом и очарованием не уступят садовым растениям, но, в отличие от последних, будут более неприхотливыми, стойкими к вредителям и болезням.

Повышение спроса на съедобные дикоросы лучше всего говорит о том, как много удовольствия может доставить выращивание овощей, особенно с позиций современного декоративного огорода. Еще несколько лет назад казалось, что культивирование огородных растений на дачных участках во многих развитых странах постепенно выходит из моды. Однако сегодня с полным правом можно утверждать: даже любители декоративного садоводства с всевозрастающим интересом занимаются выращиванием овощей. 

Среди тем, заявляемых на ежегодных Международных фестивалях цветов во Франции, до сих пор популярны такие как: «Ничего, кроме огорода». А вот тема, заданная на одном из конкурсов в Великобритании: «Сад — кухня». Умение увязать прекрасное с полезным, внести необычный, неожиданный элемент в обыденное явление — эта старинная традиция переживает на наших глазах свое новое (очередное) возрождение. Мода распространяется не только на проектирование садов, но и на виды (вплоть до отдельных сортов) растений. Сегодня в большом почете «дикари», а использование обычных сорняков — самый что ни на есть передовой край садового дизайна.

Границы между декоративным садом и огородом постепенно стираются. Сегодня овощные грядки должны быть необычными, привлекательными, яркими и простыми в уходе. В чем же преимущества такого подхода в размещении огородных растений? 

Если не разделять участок на огород, декоративный и плодовый сад, а посадить растения вперемешку, составив из них живописные композиции, можно сэкономить много места. Это немаловажно для владельцев небольших дачных участков. Не случайно западноевропейский принцип благоустройства маленькой дачи гласит: не разделять, а соединять. 

Разнообразное смешение культур на грядке, клумбе не только привлекательно внешне — оно не истощает почву, препятствует распространению вредителей и болезней и, таким образом, экономит силы и средства на уход. Рачительной хозяйке в этих условиях не сложно будет накрыть оригинальный стол с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Разработка смешанных композиций, как правило, требует богатого ассортимента овощных растений, способных удовлетворить самые изысканные вкусы и фантазии. Это разнообразие полезно не только в озеленении. Чем больший ассортимент растений включается в рацион питания, тем больше организм может получить различных витаминов, минеральных солей, биостимуляторов, очистителей кишечника и других полезных соединений. Таким образом, тщательно следящий за своим здоровьем человек найдет в декоративном огороде блестящую реализацию основных принципов здорового питания и низкокалорийную вегетарианскую диету, основанную на многокомпонентном составе растений.

Устройство декоративного огорода – это не просто забава или очередная дань моде. Это очень увлекательное занятие, целое искусство, посредством которого можно выразить свои эмоции, выплеснув их на грядки в тех или иных красках и формах. Немаловажна и возможность быстро — как правило за один сезон — насладиться результатами своего труда, причем как эстетически — созерцая красоту растений, — так и гастрономически — вкушая их в привычных и изысканных экзотических блюдах. 

Поэтому декоративный огород на приусадебном участке – это находка для эмоционально подвижных людей, которые нуждаются в быстрой смене впечатлений. Здесь их легко получить, дав волю своей фантазии. Меняя композиции, культуры, можно экспериментировать не только на грядках, но и на кухне, обогащая свой привычный рацион все новыми и новыми полезными растениями, создавая утонченные сочетания, достойные самых предвзятых гурманов.

Конечно, декоративный огород на даче предназначен скорее для удовольствия и удовлетворения потребностей маленькой семьи и менее пригоден для получения большого количества продукции, предназначенной для продажи или длительного потребления. Поэтому  никто не собирается посягать на место картофеля или капусты, роль которых в нашей жизни невозможно переоценить. Но экзоты – это “десерт” для любознательных огородников. 

Цель декоративного огорода – создание праздника, новизны, гармонии на приусадебном участке. Декоративный огород позволяет уйти от однообразия на земле и на столе. Он развивает философию прекрасного и пополняет кладовую здоровья. И пусть у консервативных овощеводов нетрадиционный взгляд на огород может вызвать удивление и скептицизм, человек любознательный, творческий и с фантазией обязательно скажет: “А почему бы и нет?”

Людмила Улейская, Ялта, 7dach.ru