Есть и у меня один совет, который я использую в себя в саду! Против тли и крестоцветных блошек я случайно нашла отличный рецепт.

Как-то у меня кот заблохатил. Сходила в ветеринарную клинику и купила самый дешевый шампунь от блох. Сделала в ведре раствор и «замочила» в нем кота на 10 минут. Ох и орал он. Зато блохи на нем все вымерли.

Вот я и подумала: ну если кошечьих блох такой шампунь убивает, то наверное и с крестоцветной блошкой справится. Тем более, что она буквально прорешетила мне всю капусту.

Навела в ведре раствор (3 столовых ложки на 10 л воды) и опрыскала всю свою капусту, редиску, репу. А заодно и розы, на которых плотно обосновалась тля. И знаете что – ни блошки, ни тли не стало.

Теперь лечу от них свои посадки шампунем от блох раз в неделю. Не дорого, а результат – ВО!

Иванна Логвинова, г. Брянск, источник

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

Этот состав охраняет огурцы от всех заболеваний и он безвреден, в отличие от химических средств. А от мучнистой росы - распылять на огурцы творожной сывороткой.

ТЛЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОБЕСПОКОИТ

Сохраните, чтобы не потерять! В теплице Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым.

Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка.

Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые. Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не бывало. На деревьях и кустарниках, хризантемах

- Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько отверстий. Положите в ведро старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут.

- Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет. - Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды — прямо со шланга. Если с первого раза не помогло, повторить процедуру несколько раз. Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год, когда самого насекомого в саду может и не быть.

Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая весь сок, эти мелкие и малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур. - Берёте любую жидкость для мытья стёкол.

Распылителем обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах: вредитель погибает, а растения живы-здоровы. - А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть распылитель и опрыскивать растения (поражённые участки).

Эффект потрясающий! -

Даже напиток «Кока-Кола» — прекрасное средство от тли. Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром сдует. С этой целью можно использовать и «Фанту». На капусте - Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л воды и опрыскать растения. Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада».

Снова атаковали медведки?

Надоело устраивать «сафари» по всему огороду? А вот мы прочитали советы форумчан и живем спокойно! Если и вам интересно, тогда читайте!:) * 1 кг половинок гороха (именно половинок);

 Средство от колорадского жука (Фьюри, Актара, Антижук, Децис, Конфидор и т.д.); * 1 л воды. Средство от колорадского жука развести в 1 л воды, и затем замочить в растворе половинки гороха. Горох должен простоять в растворе не менее 12 часов, тогда половинки хорошо впитают приготовленную смесь, и приобретут нужную нам силу. После остается только разбросать половинки по огороду или участку, на котором был замечен нежеланный гость.

Важно! Используйте данный метод во время весеннего вспахивания. Необходимо, чтобы горох очутился в земле на 15-сантиметровой глубине. Почему именно половинки гороха? Все потому что они теряют способность к прорастанию и надолго остаются в почве, тем самым продолжая свое невидимое сражение с медведкой на протяжении всего сезона.

Прикорневая часть стебля на рассаде томата стала тонкой, потемнела, растения полегли, можно ли их спасти и что это за болезнь?

Эта болезнь – бич рассады томатов – черная ножка. К большому сожалению, спасти растения крайне сложно, а вот предотвратить возникновение этого заболевания можно.

Возбудителями черной ножки являются бактерии и грибы, содержащиеся в субстрате, они проникают глубоко в корневую шейку ослабленных растений, вызывая, чаще всего, их гибель. Иногда черная ножка проявляется не только на рассаде томата, но даже на более взрослых растениях высаженных в открытый грунт, однако это бывает довольно редко. Стебель взрослых растений в этом случае примерно на уровне почвы приобретает вдруг темно-коричневый цвет, а ткань становится как бы вдавленной. Растение довольно быстро теряет силы, прекращает рост, нижние листья желтеют и обычно опадают.

Когда растения заболевают в стадии семядольных листочков, то ростки обычно полегают и погибают, а вот если заболевает рассада, сформировавшая два либо три настоящих листочка, то образуется перетяжка стебелька, а уже это в свою очередь приводит к гибели всего растения.

Выжить томаты могут исключительно за счет возникновения дополнительной корневой системы выше места перетяжки стебля, однако даже в этом случае рассада очень долго болеет, отстает в росте и развитии и нормальных растений при этом получить не удастся. 

Активнее всего черная ножка развивается при повышенной влажности почвы, воздуха в помещении или в теплице. Развивается болезнь стремительно, если отсутствует вентиляция, а также аэрация грунта, если рассада растет слишком густо, а также в том случае, если применяются чрезмерно большие дозы удобрений и используется почвенная смесь, изготовленная без привязки к нормам. Способствует появлению черной ножки чрезмерно уплотненная почвенная смесь, которая не дренирует.

Для того чтобы болезнь не проявилась, либо на ранних стадиях ее появления, необходимо прорыхлить почву острым предметом, а если посадка сильно загущена, то сделать проколы почвы гвоздем либо зубочисткой до основания емкости. При этом в отверстия нужно будет насыпать песок, который оттянет лишнюю влагу из почвы. 

Повторять эту операцию нужно после каждого полива рассады. 

Во избежание возникновения черной ножки почвенную смесь повторно лучше не использовать, ее следует заменить, а все детали парника и ящички в которых рассада выращивалась, следует обработать негашеной известью. Такая процедура у профессионалов именуется сухой побелкой.

Вообще это касается любой болезни – предотвращать ее гораздо легче, нежели лечить. Для профилактики рекомендуется ни в коем случае не загущать посевы, проводить периодические проветривания, а также обеспечивать посевы умеренным поливом и обязательно обрабатывать семена слабым раствором марганцовки перед посевом. 

Давайте поподробнее остановимся на поливе, ибо ввиду чрезмерного использования поливной воды чаще всего и возникает черная ножка. Сразу после посева семян в ящички, либо стаканчики, поливать нужно всю поверхность почвенного субстрата и так делать следует каждый день, однако выливая при этом незначительное количество воды, так, чтобы только можно было смочить поверхность почвы.

Сразу после появления массовых всходов, полив необходимо прекратить на пару дней, дождавшись, пока ростки окрепнут и достигнут высоты примерно двух сантиметров. Опасаться чрезмерного пересыхания почвы в этот период не стоит, обычно влаги в них хватает для нормального развития растений.

Если рассада у вас высажена в стаканчики, то поливать ее лучше из небольшой лейки, снабженной насадкой с мелкими отверстиями. Поливать в этом случае рассаду необходимо по периметру стаканчика. Рассаду, высаженную в ящички, поливать следует в бороздки, расположенные между рядками рассады.

Поливы нужно осуществлять так, чтобы стебельки растений и почва возле них были сухими. 

Не стоит затягивать и с прореживанием рассады, да и сам этот процесс следует производить как можно аккуратнее – ни в коем случае не выдергивать растение из почвы, а аккуратно выкапывать их из нее небольшой лопаткой.

Н.В. Хромов, источник

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов.

Вот несколько рецептов органических препаратов для опрыскивания, которые можно сделать самим:

Рецепт №1. Болтушка
- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2. Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3. Настой коровяка
- свежий коровяк - 1 литр;
- вода - 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником.

Рецепт №4. Крапивный настой
- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5. Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6. Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7. Зольный раствор
- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

 В этой статье мы поговорим оболезнях вишни, болезнях черешнии болезнях сливы, у этих трех видов деревьев болезни одинаковые

Клястероспориоз
Вишня, как всякое другое плодовое дерево, подвержено различным грибковым заболеваниям. Одним из наиболее распространенных является клястероспориоз. Среди садоводов он больше известен, как дырчатая пятнистость. Заболевание поражает практически все дерево целиком: листья, почки, ветки, цветки. Распознать его не сложно: на листьях образуются круглые пятна бледно-коричневого цвета, диаметр их может достигать 6 мм. Характерным признаком является также то, что чаще всего такие пятна бывают обрамлены красноватой каймой. Как правило, после одной или двух недель пятна начинают крошиться, образуется дырчатость. Вскоре листья засыхают и опадают.

Клястероспориоз

Узнать грибок можно также по пурпурным вдавленным пятнам на плодах, которые начинают расти. По мере роста они приобретают коричневый цвет и выпячиваются наружу, из них начинает вытекать камедь. Но вполне возможно, что пятна останутся плоскими в случае, если заражение произошло поздно. В местах, где образованы пятна, мякоть усыхает вплоть до косточки. Если поражаются побеги, то они, как и в предыдущих случаях, покрываются пятнами, вначале – округлыми, в дальнейшем – удлиненными. Такие пятна со временем начинают трескаться, и из них также начинает вытекать камедь. Зараженные почки и цветы обречены на гибель: первые чернеют, вторые – осыпаются.
Зима для конидиоспор не страшна: они проводят ее в ранах и на листьях. Весной сразу при потеплении они выходят на поверхность коры. Их развитию способствуют дождь, ветер, насекомые. Вишня слабеет, и рассчитывать на хороший урожай уже не приходится.
Чтобы не допустить такого исхода, нужно вовремя удалить и уничтожить больные побеги, листья и ветви, избегать загущения. Сразу после цветения, нужно опрыскать вишню 1 %-ной бордоской жидкостью, хлороокисью меди (30-40 г. рассчитывается на 10 л. воды), топсин-М 70% с.п. (0.1%). Опрыскивание стоит повторить через две недели

Гоммоз или камедетечение

Гоммоз или камедетечение
Второе не менее распространенное заболевание вишни – гоммоз или камедетечение. Чаще всего ему подвержены подмерзшие деревья. Увлажнение и чрезмерно удобренная почва также способствует появлению заболевания. Признаком болезни является выделение из ствола и веток камеди, которая застывает и образует прозрачные капли. Формы капель могут быть самыми разнообразными. Со временем гоммоз приводит к гибели дерева. Но такое последствие можно легко избежать. Для борьбы с заболеванием достаточен хороший уход, который заключается в обработке против болезней и вредителей. При появлении любой раны незамедлительно обработайте ее 1% раствором медного купороса или садовым варом. Но лучше замажьте рану петралатумом. Сильно пораженные сучья уничтожьте.

Коккомикоз

Коккомикоз
Третье – грибковое заболевание вишни – это коккомикоз. Оно поражает как листья, так и плоды. Листья покрываются мелкими яркими или бледными красными пятнами, на нижней стороне образуются подушечки бело-розового цвета. Это – споры гриба. Больные листья обречены на пожелтение и опадение. Плоды перестают расти и засыхают. Зимует гриб в больных, опавших листьях. С началом цветения он выбрасывает споры, при наличии влаги они начинают поражать листья. Коккомикоз уменьшает зимостойкость и может привести к гибели вишни. Меры борьбы с заболеванием заключаются, прежде всего, в профилактике: нужно уничтожить опавшие листья, весной и осенью перекопать почву. Важную роль играет опрыскивание. В первый раз его необходимо провести во время обособления зеленых бутонов, во второй – после цветения, и в третий раз – после того как собрали урожай. В качестве раствора можно использовать хлороокись меди (40 г. рассчитано на 10 л. воды) или 1 %-ную бордоскую жидкость.

Плодовая гниль или монилиоз

Плодовая гниль или монилиоз
Четвертое грибковое заболевание, которому может быть подвержена вишня – плодовая гниль или монилиоз. Его интенсивное развитие приходится на вторую половину лета. При заболевании плод покрывается небольшим бурым пятном, уже в течение 10 дней оно обволакивает всю поверхность ягоды, становятся заметны подушечки. Высокая температура и влажность способствуют развитию заболевания. Как правило, чаще всего поражаются плоды с ранками. Мякоть таких плодов становится рыхлой и невкусной. Большинство опадает. Не опавшие вишенки затвердевают и чернеют. Весной на них появляются споры, которые заражают новый урожай.
Чтобы не допустить заражения монилиозом, необходимо регулярно собирать и уничтожать пораженные плоды в течение всего лета. Зимой не забудьте снять не опавшие плоды. На хранение отбирайте только здоровый урожай. Чтобы бороться с паршей, опрыскивайте дерево 1 %-ной бордоской жидкостью. После сбора урожая обработайте вишню медным купоросом (100 г. приходиться на 10 л. воды, 3 л. на дерево). И еще один момент: собирая загнившие плоды, не касайтесь руками здоровых. Иначе станете переносчиком болезни.

Ржавчина

Ржавчина
Пятое заболевание – это ржавчина. Ее пик приходится на июль. В это время верхняя сторона листьев поражается округлыми пятнами, очень напоминающие ржавчину. Пятна растут, листья начинают преждевременно опадать, деревья слабеют, их зимостойкость падает. При этом высока вероятность, что вишня не будет плодоносить на следующий год. Бороться с ржавчиной можно и нужно. Для этого соберите и уничтожьте опавшие листья, до цветения и после опрыскайте хлорокисью меди (40 г. рассчитано на 5 л. воды по 3 л. на дерево). Собрав урожай, важно обработать дерево 1 %-ной бордоской жидкостью.

Парша Шестое заболевание, которым может заболеть вишня – это парша,которая поражает как листья, так и плоды. Листья покрываются коричневато-бурыми пятнами и зараженные среди них свертываются в трубочку. Со временем они засыхают и крошатся. Зеленые плоды перестают расти, и начинают сохнуть.
В ранние периоды весны, осени в целях устранить данное заболевание необходимо вскопать землю вместе с листвой; избавиться от спавших плодов, листьев. Также следует опрыскивать растения, во-первых, когда обособляются зелёные бутоны, во-вторых, растения отцвели и, в-третьих, когда собрали уже плоды. Опрыскивать хлорокисью меди (40 г/10 л воды) или 1% бордоской жидкостью.

Серая гниль на листьях

Серая гниль на ягодах

Серая гниль
Серая гниль на плодах вишни – это монилиоз, по-другому монилиальный ожог, – грибковое заболевание. Ему подвергается многое, начиная от побегов, заканчивая цветками. Поврежденные или соприкасавшиеся с нездоровыми плоды становятся пораженными. Следствием этого становятся небольшие серые подушечки (гниль) на оболочке ягоды. Заболевание переносит зиму в сухих плодах. После чего споры переходят в цветки, в итоге все дерево становится больным, отдельные части которого буреют, вянут, засыхают. Процесс возобновляется, чему «помогают» насекомые и влажный воздух (т.к. является благоприятной средой для размножения грибов). Кора становится потрескавшейся, с наплывами, появляется смолистое выделение – камедь.
Заболевание можно победить, если избавляться от нездоровых побегов спустя
20 дней после цветения, а также осенью; распахивать землю с листьями; опрыскивать растение до и после цветения. Опрыскивание ХОМом (40 г хлорокиси меди/5 л воды), примерно 4 литра на взрослое дерево, или 1% бордоской жидкостью.

Корневой рак
Бактерии, обитающие в почве, могут стать причиной корневого рака не только вишни, но и других плодовых растений. Они попадают в корневую систему, и происходит деление клеток, судить о котором можно по возникновению наростов на корнях и корневой шейке, прекращению роста, ухудшению приживчивости либо гибели саженцев. Болезнь разовьется быстрее и сильнее при засухе, слабощелочной или же нейтральной среде.
Справиться с подобной ситуацией помогут саженцы, выросшие на ранее неиспользовавшейся земле; удаление наростов и сильно зараженных саженцев; дезинфекция корневой системы 1% раствором медного купороса (100 г/10 л воды) продолжительностью в 5 минут; обработка садовых инструментов 0,5% раствором хлорамина или же 40% формалином (100 мл/5 л воды).

Курчавость листьев

Израстание, кустистость и курчавость
Израстание, кустистость – другая разновидность грибкового заболевания вишни. Иное название – «ведьмины метлы». Выражается в следующем: множество нетолстых, бесцветных, объединенных побегов. Такие побеги не принесут плодов в будущем году.
Поможет выявление уничтожение зараженных растений и переносчиков, а также органические и минеральные удобрения, бордская жидкость.
Если корневая поросль кустов ниже и толще обычного – это курчавость вишни. Листва мельчает, грубеет, становится коричневого цвета с нижней стороны. Пройдет около 3 лет, и вишня погибнет.
Устранить курчавость, как и кустистость, поможет избавление от нездоровых растений, вредителей; применение минеральных и органических удобрений, здоровый посадочный материал.
Вредители 

Листья поврежденные гусеницей боярышницы

Боярышница
Один из врагов вишни, боярышника, черемухи и других плодовых культур – боярышница. Большая бабочка (размах крыльев достигает 7 см) с белыми жилковатыми крыльями. Днем летает около воды и на растениях в цвету. Взрослую гусеницу можно узнать по черным и буро-желтым полоскам на спине, серому оттенку на брюхе и боках, мягкому волосяному покрову, ее длина достигает примерно 45мм. Куколку же выдадут черные пятна, сама по себе она желтовато-серого цвета, длиной в 2 см. Гусеницы переживают холодное время года благодаря сухой листве дерева, из которой создаются гнезда. С приходом весны их пищей становятся почки, вскоре после цветения (где-то через 1-2 недели) насекомое окукливается на ветках вишни или на заборах. Бабочка появляется в июле, яйца откладывает на верхнюю сторону листьев дерева (в каждой кладке яиц находится до 150 шт.). Гусеницы, которые появятся из этих яиц, будут питаться также верхней стороной листьев. Примерно через полмесяца насекомые вновь будут создавать себе гнезда.
Способы борьбы с гусеницей: снятие зимнего гнезда; уничтожение яйцекладки; опрыскивание производят дважды в год; весной (конец апреля – начало мая) во время выхода садовых вредителей с зимнего гнезда; в конце летнего сезона – при появлении молодых гусениц, вылупившихся из яиц; необходимо использовать препараты: «амбуш», «корсар», «актеллик». Рекомендованная концентрация составляет 0.1%.

Вишневый долгоносик.

Вишневый долгоносик.
Это жук (около 9 мм), окрашенный в золотисто зеленую окраску, с малиновым оттенком. Он населяет плодовые кустарники. Предпочтение отдает вишневым и черешневым насаждениям. Эти насекомые зимуют в верхнем слое почвы. Весной, в период цветения кустарников, выбираются на поверхность, при этом питаются цветками, молодыми, зелеными побегами плодовой культуры. Самка прокладывает небольшой ход в плоде, вплоть до косточки. Затем, происходит процесс откладки яиц, этого вредителя, внутрь прогрызенной полости в теле косточки. После этого, отверстие заделывается с помощи экскрементов жука. Инкубационный период продолжается в течение 10-14 дней. В конце этого времени, вылупляется гусеница, которая поедает косточковую мякоть. Далее эта личинка попадает в почву (вместе с опавшими плодами), где устраивает себе логово. Иначе говоря, образуется куколка этого насекомого. Из нее появляется сформировавшийся садовый вредитель – жук. Он проводит зимний период там же, в земле, на небольшой глубине.
Способы уничтожения:
Осенняя перекопка области почвы вокруг плодового кустарника. Распашка этой области земли. Весной, при начале распускания листьев, на надземную часть, такого кустарника, устанавливают ловчие пояса. Необходимо собирать и избавляться от засевших там жуков. Стряхивают забравшихся жуков вниз, на расстеленную полиэтиленовую пленку. После того, как кустарник отцвел (спустя 11-ть дней), его необходимо опрыскать 0.3% раствором карбофоса.

Златогузка

Златогузка
Белая бабочка, с желтыми волосками на брюшке. Размах крыльев достигает 5-ти см. Зона жизнедеятельности этого садового вредителя – плодово косточковые кустарники. Зимуют личинки (гусеницы) этого насекомого в надземном гнезде из сухих листьев. Взрослая гусеница, перед окукливанием, имеет длину более 3-х см. Тело покрыто коричневатым волосом, растущим пучками. Если ее побеспокоить, она выделяет достаточно едкую жидкость, при попадании на поверхность кожи, вызывает сильный зуд. Весной, в период распускания почек кустарника, личинка покидает место своей зимовки. При этом, они активно поедают зеленую поросль, нанося приличный урон нормальному развитию садовым насаждениям. В конце мая, они начинают окукливаться, располагаясь на ветках. Через две недели появляется взрослое насекомое – бабочка. Они ведут ночной образ жизни. В одной кладке можно насчитать около 300 яиц, расположенных кучками. Подобное гнездо бабочка прикрывает волосками со своего брюшка. Инкубационный период длится около 3-х недель, затем появляются гусеницы зеленого цвета, которые начинают поедать верхнюю лиственную часть кустарников. С помощью своей паутины, они устраивают гнездо – место для предстоящей зимовки.
Способы уничтожения:
Собирание и ликвидация зимних гнезд. До начала цветения, плодовый кустарник опрыскивают 0.3% раствором карбофоса.

Вишневая побеговая моль

Вишневая побеговая моль.
Обитает этот вредитель на груше, яблоне, вишне, сливе, черешне. Это достаточно крупная бабочка (размах крыльев от 10 до 12см) имеет коричневую окраску тела. В теплый период года, она откладывает яйца (зеленый цвет, с черными пятнышками) в трещинки коры, поблизости от почек дерева. В этом состоянии, садовый вредитель проводит зимнее время. С наступлением весны, вылупившиеся гусеницы, прогрызают проход в полураспустившихся почках. В результате, эти зародыши веток садовых насаждений, погибают или засыхают. Личинка этой бабочки (гусеница) в состоянии провести такие каналы, разрушительного действия, в зеленых, молодых побегах. После завершения цветения садовых культур, гусеницы спускают на землю. Там, в верхнем слое почвы происходит процесс окукливания. Он завешается в июле, когда появившиеся бабочки, начинают создавать свои яйцекладки.
Способы уничтожения:
Разрыхление и перекопка почвы прикорневой зоны. Опрыскивание нитрафеном (200-300 гр). При появлении почек применяют опрыскивание 10-ти % карбофоса.

Вишневый слизистый пилильщик.

Вишневый слизистый пилильщик.
Насекомое черной окраски с блестящим отливом. Размах крыльев – до 12-ти см. Зимуют эти насекомые в личиночном виде (в форме запятой). Гнездо в это период располагается на разной глубине. В теплых климатических районах, она составляет 5 сантиметров. Для районов с холодным климатом – 15 см. Это насекомое обитает на плодовом кустарнике (вишня, боярышник, слива, айва, черешня). Личинка этого вредителя покрыта черноватой слизью и имеет зеленый цвет. В весенний период происходит процесс окукливания. После окончания, происходит выход на поверхность и вылет взрослых насекомых. Они начинают активно откладывать яйца в верхнюю часть листа плодовых насаждений. Эти личинки, при своем росте и развитии, съедают эту сторону, оставляя нетронутой нижнюю часть листа. В результате этого, садовая культура может погибнуть, засохнуть. В начале осени (сентябрь) личинки этого насекомого, спускают под землю.
Способы уничтожения:
Осенняя перекопка верхней части почвы (рыхление). В случае массового появления этого насекомого опрыскивают 10% карбофосом, 10% трихлорметафосом-3,80% хлорофосом. Если последний химикат в виде микрогранул, то делают раствор в пропорциях 15-20 гр сухого препарата на 10-ть литров воды.

Вишневая тля.

Вишневая тля.
Обитает на кустах вишни и черешни. Зимует в яйцах, черного цвета, которые имеют продолговатую форму. Весной, во время распускания почек, появляются личинки этого насекомого. Впоследствии, при выходе на поверхность земли, они превращаются в зеленоватых, бескрылых особей, женского рода. В период цветения садовых культур, тля образовывает массовые поселения (колонии) на нижней части листа. Она питается соком, высасываемым из листьев, которые затем высыхают и отпадают. В результате этого, растущие побеги плодового кустарника, погибают.
Способы уничтожения:
Весеннее прореживание поросли плодовой культуры. До распускания почек, опрыскивать нитрафеном. Можно также использовать водяную настойку из табака, мыльный раствор. В качестве пестицидов применяют опрыскивание 10% карбофосом, 25% раствором ровикурта, 10% раствором бензофосфата. При большом количестве тли, подобную обработку садовых насаждений необходимо повторить.

Кольчатый шелкопряд

Кольчатый шелкопряд.
Эта бабочка ведет ночную жизнедеятельность. Крылья, размахом до 4-х см., имеют светло коричневую окраску. Личинка (гусеница) этого насекомого, достигает 5-ти сантиметровой длины. Шелкопряд откладывает яйца в виде колец, опоясывающих ветви плодовых деревьев. В этом виде, вредитель проводит зиму. Весной, во время распускания почек, начинают вылупляться гусеницы. По ночам, они питаются почками и распустившимися листьями. Характерной особенностью для этого вида насекомых, является наличие, сплетенного из паутины, гнезда. Это импровизированное укрытие гусениц этого шелкопряда от непогоды, сильно облегчает процесс сбора и уничтожения вредителей. В разгаре летнего сезона, эти личинки начинают окукливаться, устраиваясь под отставшей корой плодового дерева, внутри свернутых листьев.
Способы уничтожения:
Снимают, ликвидируют (сжигают) подобные прибежища (зимние гнезда); удаление яйцекладок; опрыскивание во время появления личинок (распускание почек деревьев), используя настойку табака, полыни, ромашки аптечной; используют водяную смесь из антобактерина (60-100 ед).

Сливовая плодожорка.

Сливовая плодожорка.

Роль растений - репеллентов!

Народные способы борьбы с колорадским жуком:

1. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась. 

2. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой против проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

6. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отвара для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). 

8. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

9. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. 

10. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Зеленая серия

 Тля зеленая, тля черная. Механические, биологические и химические методы. Натуральные домашние препараты

Текст и фото: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

Хочу рассказать о нескольких необычных (если не сказать странных) методах борьбы с насекомыми вредителями.
«Берешь железную банку из под селедки, такую большую, в которой и рассаду выращиваешь весной, такая банка даже лучше из-за наличия в ней дырочек на дне, из щепочек разжигаешь в банке небольшой костерок и как только он разгорится — засыпаешь табачной пылью.

Сразу начинает валить белый дым. Ставишь эту банку в теплицу, закрываешь все входы-выходы и ждешь несколько часов пока теплица сначала наполнится густым белым вонючим дымом, а потом рассеется. И все — тли как небывало».

 

• «Если на дереве или кусте есть тля, возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу стенки несколько отверстий. Положите в него старый ботинок или резиновые калоши и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом все дерево. Результат через 15 минут».
• «Взять половину ведра воды и влить полстакана растительного масла и обмыть те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Автор совета утверждает, что больше тли не будет».
• «Шланг с водой, хороший напор. И вся тля смывается с веток. Так несколько раз. Если с первого раза не помогло».
• «Для начала покупаем в хозяйственном магазине жидкость для мытья стекол, мудрейшая использовала «Мастер блеск» с нашатырным спиртом. Бутылка с распылителем, так что ее очень удобно применять. Обрабатываем растение, которое поражено тлей. Экономно и очень эффективно. Таким образом, она избавилась от тли на хризантемах. Советует всем. И тля погибла, и цветы живы и здоровы!»
• «А я избавлялась от тли в прошлом году по совету опытной дачницы. Очень просто и безопасно. Берёте самую дешевую водку, на бутылку распылитель и опрыскиваете растения. Эффект потрясающий. В этом году буду так же бороться. Безопасно».
• «Тлю рекомендуют брызгать Кока-Колой (вставлять в бутылку пуливизатор и вперед) и т.п. Тоже самое я слышала про Фанту и Меринду.»

Комментарии:
Опрыскивание водкой и Кока — Колой помогли хорошо. Смывать водой кажется бесполезно или надо это делать очень часто. Ну и напор должен быть сильным.

Вредители капусты. Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Результат — капустнице такое «угощение» не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
От вредных насекомых капусту можно защищать валерьянкой. Растворите содержимое аптечного флакона в 3 л воды, после чего опрыскивайте молодые растения. Бабочка-капустница не подлетает. Летом (июнь-конец июля) необходимо провести повторную обработку. А когда завяжутся кочаны, ни ползучие, ни летучие вредители капусте уже не страшны.
Развести 1 ст.л. уксусной эссенции в 1 л. воды и опрыскать растения.
Автор: Валентина

Садоводы зачастую считают тлю менее опасной, нежели других насекомых — ведь плодов она, как правило, не повреждает. А между тем основной вред сказывается на второй год, когда ее самой в саду может уже и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая сок растений, эти мелкие малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них поселяются сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Поврежденные растения закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично, либо даже полностью погибнуть от низких температур.

Иногда тлей трудно заметить из-за того, что они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела, выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца насекомого черные, блестящие, удлиненные.

Тли бывают самые разные. Чаще других вредят зеленая яблонная тля, сливовая опыленная тля, чертополоховая тля и тля вишневая. Вот о них подробнее.

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, грушу и некоторые другие культуры. Сама она мелкая (около 2 мм), зеленого цвета. На побегах яблони зимуют ее яйца, а в период распускания плодовых почек отрождаются личинки. Вначале они сосут кончики распускающихся листьев, потом переходят на молодые листья и бутоны. Во время цветения растения развивается уже второе поколение, в котором есть крылатые особи, перелетающие на другие деревья и быстро расселяющиеся в саду. За лето тля способна дать 17 поколений.

Сливовая опыленная тля повреждает все косточковые культуры. При сильном размножении нижняя сторона листьев и верхушки побегов сплошь покрыты слоем насекомых. Эта тля крупнее, размер ее доходит до 3 мм, она светлее. Зимует тоже в фазе яиц около почек и в трещинах коры побегов. Личинки появляются тогда, когда раздвигаются чешуи на почках растения. Дает до 10 поколений за сезон.

Чертополоховая тля тоже наносит вред косточковым. Поврежденные листья беспорядочно скручиваются, а побеги искривляются. Тля ярко-зеленого цвета, величиной 2,5 мм. Зимуют яйца. Личинки выходят еще до распускания почек и высасывают сок из молодых побегов. Начиная с третьего поколения появляются крылатые особи, перелетающие на чертополох, подсолнечник и другие сложноцветные растения. С середины лета тля в основном из сада улетает и возвращается лишь осенью, чтобы отложить яйца.

Вишневая тля вредит и вишне, и черешне. Листья, поврежденные насекомыми, чернеют, сморщиваются и засыхают. При массовом размножении вредитель может переходить на плоды. Эта тля черная, блестящая, размером до 2,5 мм. Зимуют яйца среди почек на вершине побегов. Нарастание численности вредителя происходит очень быстро. На черешне тля дает до 14 поколений. В борьбе с тлей следует учитывать одно обстоятельство. Свыше 60 % зимующих яиц самки откладывают на корневой поросли и жировых побегах (волчках), поэтому если в зимнее время эти побеги срезать и сжечь, то в значительной степени можно уменьшить количество вредного насекомого в саду.

Наряду с обработкой растений против тли опрыскиванием их растворами химических препаратов, настоев и отваров в ряде случаев эффективной оказывается обработка их дымлением от сжигания разных ядовитых веществ. Так, в борьбе с вишневой и сливовой опыленной тлей и другими видами тли эффективным является окуривание сада в течение 2 часов в период наибольшей численности тли дымом из горящей кучи влажной соломы или навоза с насыпанной сверху табачной пылью (1 кг). Как и в случае борьбы с медяницей, при необходимости можно устраивать мини-кучи для дымления в ведрах только под группой растений или под отдельным растением. Кроме табака, в качестве ядовитого вещества в сжигаемых кучах может быть использован гриб-дождевик. Для этой цели годятся только зрелые, крупные дождевики, темно-зеленые внутри. При горении гриб дает густой едкий дым. Окурив растения этим дымом 2 раза (с интервалом в неделю), можно полностью избавиться от тлей, да и медяниц тоже.
http://blog.i.ua/user/3290182/572948

 

Источник

Порой можно наблюдать такую картину: листья у помидоров начинают скручиваться по центральной жилке. Отчего же такое происходит?

Листья томатов могут скручиваться при избытке удобрений в почве. Лист в результате становится похож на бараний рог.  Почему скручиваются листья у помидор?  Чаще всего это происходит в первые недели после посадки рассады томатов, когда растения приживаются. Постепенно, в течение роста растений и особенно к началу налива плодов листочки выпрямляются. Поэтому данное скручивание не представляет какой-либо опасности для томатов.

Если же скручивание листа дополняется утолщением стебля и развитием мощных пасынков, — это признак избытка азота. Избыток азота вредит плодообразованию. Чтобы уменьшить количество азота, достаточно однократно обильно полить растения, чтобы промыть верхний слой почвы. При этом важно, чтобы вода могла уйти с участка, а не застаивалась возле растений. В противном случае ваши томаты пострадают не только от избытка азота, но и от избытка влаги.

 Поможет вернуть равновесие и внесение золы. Зола богата фосфором, калием и микроэлементами. Следует также знать, что томатам категорически противопоказан свежий навоз, поскольку он способствует сильному росту листьев растений и утолщает стебель, нанося ущерб плодообразованию. Лучше недокормить томаты удобрениями, чем перекормить их.

Если же ваши помидоры жируют, то можно помочь им немного сбросить излишки. Не спешите с первым пасынкованием. Пусть боковые побеги растут до 10-12см в длину, и только потом удалите их.

Вторая причина скручивания листьев помидоров — это недостаток воды. В этом случае листья помидоров скручиваются вдоль всей оси, образуя лодочку. В такой ситуации растениям придется достаточно долго — около двух недель — восстанавливаться. Старайтесь не допускать этого: своевременно поливайте растения, проветривайте, при необходимости притеняйте.

Однако причиной второго вида скручивания вполне может оказаться и вирусная инфекция. Защитить растения от всевозможных инфекций (а у томатов их встречается немало) вам поможет правильный уход за растениями: своевременный полив, оптимальная температура, свет и питание. Если же вы видите, что куст томата совсем зачах, его листья скрутились в ниточки, цветки не становятся плодами, или у растения уродливые деревянистые плоды, — удаляйте такие растения. И ни в коем случае после контакта с больным растением не прикасайтесь к здоровым!

Если же такая проблема появилась у взрослых томатов, наблюдается замедление роста растений, то стоит проверить температуру в теплице и вспомнить необходимый температурный режим выращивания томатов. Как видите, на вопрос «почему скручиваются листья у помидоров» ответов немало — необходимо проанализировать несколько факторов, влияющих на развитие растений, и только потом делать выводы.

Если скручиваются молодые листья - наблюдается дефицит меди, серы, бора.

Если листья скручиваются вверх - это признак незначительного содержания калия. Листья начинают мельчать, точка роста отмирает, плоды поражаются вершинной гнилью.

Недостаточное количество калия провоцирует закручивание краёв листьев вниз.

Результатом этого становится быстро развивающийся некроз: мелкие жилки бледнеют, а листья постепенно начинают буреть. Любые азотные удобрения с золой не смешивают происжодит потеря азота в основном в амидной форме, улетучивается в воздух, для эксперемента возмите аммиачную селитру разведите в воде и добавьте золу немонг помешайцте и понюхайте только осторожно, запах аммиака гарантирован) хлорокись меди не рекомендуется смешивать с моющими средствами.

Довольно часто бывает так, что и рассада томатов  у огородников получилась хорошая, да и пересадка ее в теплицу прошла удачно. Но в какой-то момент садоводы замечают, что у помидор скручиваются листья в теплице.

В стремлении понять, в чем причина подобного явления, люди  прочитывают, в огромном количестве, журналы и книги, в интернете просматриваются фото и видео материалы которые хоть как-то могут помочь в поиске ответа на вопрос,почему в теплице скручиваются листья у помидор.

Причин, по которым в теплице у помидор скручиваются листья, может быть очень много.   Давайте рассмотрим основные причины вызывающие подобные проблемы у томатов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ У ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ

Сначала просто перечислим наиболее частые причины, почему в теплице у помидор скручиваются листья:

1. Повреждение корневой системы помидоры в процессе пересадки на постоянное место в теплицу.
2. Дефицит или избыток различных минеральных веществ и микроэлементов.
3. Избыточный или недостаточный полив помидоры. (См. Капельный полив)
4. Неправильное прищипывание и пасынкование томатов.
5. Очень высокая температура в теплице.
6. Различные заболевания растений.
7. Поражение помидоры различными вредителями.

Теперь давайте более подробно рассмотрим каждую из причин, почему скручиваются листья у помидор в теплице, а также что и как делать, чтобы исправить ситуацию.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Довольно часто, в течение первых дней после пересадки рассады помидоры в теплицу можно наблюдать, как листья томатов скручиваются, как говорится, в «бараний рог».

Происходить это может из-за того, что в процессе пересаживания рассады, особенно в том случае если растения переросли, были повреждены некоторые участки корневой системы.  Подобное нарушение приводит к тому, что растения в течение какого-то времени, восстанавливают корни, а вместе с ними и возможность получать из почвы все необходимые питательные вещества.

Со временем, когда растения адаптируются и приживутся, такое  явление, как в теплице у помидор листья скручиваются, проходит.

ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Дефицит, как и избыток питательных веществ в почве могут привести к скручиванию листьев помидоры в теплице. Разобраться в каком случае вы не «докормили» или «перекормили» томаты питательными веществами, а в каком случае скручивание листьев является симптомом заболевания, поможет наблюдение за растениями. (См. Подкормка помидор)

Тщательно подготовив почву в теплице, как осенью, так и весной, многие овощеводы стремятся подкормить высаженную томатную рассаду различными органическими удобрениями. Зачастую такие подкормки делаются слишком часто.

Важно:не стоит удобрять тепличные грядки плохо перепревшим навозом  или навозной жижей. Все дело в том, что и не до конца перегнивший навоз и навозная жижа способствую образованию в почве излишнего количества аммиака, который может вызвать как ожог листьев томатов, так и некротические повреждения плодов.

• Избыток азота в почве проявляется не только скручиванием листа, но также и заметным утолщением  стебля и формированием очень мощных пасынков. Для того чтобы справиться с лишним азотом опытные огородники рекомендуют вносить в почву древесную, лучше всего печную, золу. Достаточно растворить 1 стакан золы в ведре теплой воды и  провести опрыскивание растений. Она содержит калий, фосфор, а также множество микроэлементов необходимых томатам.

Так же для исправления ситуации можно использовать раствор 1 ч. ложки монофосфата калия, либо сульфата калия в 10 литрах воды, и  опрыснуть таким  раствором  каждое растение.

Излишек азота в почве приводит к тому, что корневая система помидоры не может усваивать в необходимых количествах столь необходимый для растений калий, фосфор и цинк.

• В том случае если помидоре не хватает калия, она сигнализирует об этом изменением окраски края листовой пластинки с зеленого на бурый, пожелтением жилок листа, а также его скручиванием.
• При дефиците фосфора листья томатов не только скручиваются, но и их жилки приобретают красно-фиолетовую окраску, а сами листовые пластинки становятся серовато-зелеными.

Дефицит фосфора у томатов

Кроме макроэлементов, скручивание листьев помидоры может быть вызвано недостатком или избытком таких микроэлементов как:

• цинк;
• бор;
• сера;
• медь;

• Недостаток серы и бора может стать причиной, почему в теплице скручиваются листья у помидор.

Дефицит, как и избыток бора, проявляется как  пожелтением средних листьев, так и изменением окраски жилок листа в пурпурный цвет.

• Если томатам не хватает меди, то скручиваться к срединным жилкам  начинают молодые листья.  В том случае если не провести внекорневую или корневую подкормку томатов препаратами содержащими медь, то на листьях появятся желтые пятна, которые со временем почернеют.

Дефицит меди

• Причиной скручивания старых листьев помидоры может стать избыток в почве цинка, при этом нижняя сторона листа приобретает фиолетовую окраску, которая начинается от краев листа и распространяется к центру.

Вы можете посмотреть видеоНедостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев, чтобы понять причины скручивания листьев у ваших растений.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЙ  ПОЛИВ

Помидора довольно требовательна к режиму полива. Эта овощная культура не любит как переувлажнения, так и недостатка влаги.

Избыток влаги приводит к скручиванию листьев

Если листочки помидоры скручиваются вдоль центральной жилки, образуя «лодочку», то вашим растениям не хватает влаги.  Помидоры в этом случае не стоит «заливать» водой, лучше хорошо пролить почву, прорыхлить ее и замульчировать. В этом случае влажность воздуха не будет слишком высокой, а растения получат необходимую им влагу.

Еще одной причиной, почему у помидор в теплице скручиваются листья, может быть слишком частый или обильный полив, который не дает нормально развиваться корневой системе.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПЫВАНИЕ ТОМАТОВ

Причиной,  почему в теплице у помидоров скручиваются листья, может стать неправильное пасынкование и прищипывание помидорных кустов.

Ошибкой может стать массовое удаление всех нижних листьев сразу после высадки рассады в теплицу или в последующие две недели.

Обрывать нижние листья можно не раньше чем через 3 недели после того, как помидора была высажена на постоянное место. Подобные действия способствуют улучшению вентиляции растения, а значит снижению влажности. Кроме этого, больше света, влаги и питательных веществ будет направлено на развитие завязей и плодов.

Важно:  обрывать можно только по 1-2 нижних листа в неделю. Удаление большего количества нижних листьев может привести к ослаблению и заболеваниям помидоры.

Пасынкование – это необходимая процедура, при проведении которой у томатов удаляют боковые побеги. Удалять можно только пасынки, длина которых составляет 10 и более сантиметров.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕПЛИЦЕ

В теплице у помидор листья могут скручиваться  и из-за слишком высокой температуры. Как правило, листья начинают скручиваться при температуре превышающей +35⁰С.

Для того чтобы убедиться что именно эта причина того, почему скручиваются листья у помидоров в теплице, посмотреть на растения днем, при высокой температуре, а также поздним вечером, либо ночью, когда температура заметно понижается. Если с помидорами все в порядке, то при более низких вечерних температурах листочки растений распрямятся и расправятся.

Помочь растениям пережить высокие температуры может частое проветривание, создание дополнительной защиты от солнца лутрасилом, либо другим нетканым материалом.

Совет:чтобы снять температурный стресс у томатов, можно обработать их листья раствором мочевины. В 10 л воды растворяют 1-1,5 ст. ложки мочевины и обрабатывают растения вечером или в пасмурную погоду. Через пару дней можно обработать томаты слабо розовым раствором марганцовки (перманганатом калия).

ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОМАТОВ

Кроме различных неблагоприятных факторов окружающей среды, причиной, почему у помидоров в теплице скручиваются листья, могут быть различные заболевания, которые могут вызывать:

• бактерии;
• вирусы;
• грибки.

Наиболее часто вызывают скручивание листьев томатов такие заболевания как:

-       бактериальный рак;

-       вирус табачной мозаики (ВТМ);

-       фузариозное увядание;

-       вертициллезное увядание.

Одним из первых признаков поражения томатов таким заболеванием как бактериальный рак, может быть скручивание листьев вниз.  После того как листья свернулись, они довольно быстро подвядают, буреют и засыхают. На стеблях, нижней стороне черешков образуются изъязвления и трещины.

Признаки  поражения помидоры бактериальным раком

Пораженные бактериальным раком растения обязательно удаляют из теплицы и уничтожают. Для удаления растения его подрезают, срез обрабатывают раствором хлорокиси меди, разводя 60г в 10 л воды, корень заливают этим же составом и оставляют до подсыхания куста на веревке или шпагате, затем больной куст выносят из теплицы и уничтожают.

Все растения на расстоянии 10 метров от заболевшего необходимо обработать раствором оксихлорида  меди (хлорокиси меди, ХОМом), взяв на 1 л воды 40 г препарата.

Скручивание листьев у томатов может происходить и при поражении растений вирусом табачной мозаики (ВТМ).

Помидора пораженная вирусом  табачной мозаики

Кроме скручивания листовой пластинки, при этом вирусном заболевании на листьях образуется мозаичный рисунок, в котором чередуются  участки темного и светлого зеленого цвета. Также симптомами ВТМ могут служить пузырчатые вздутия, появляющиеся на листьях.

Вызывать скручивание листьев у помидоры может и такое грибковое заболевание как фузариоз, или как его еще называют фузариозное увядание.

Первые признаки развития этого грибкового заболевания проявляются на более старых, нижних листьях томатов, а затем продвигается все выше к верхушке растения.

Кроме скручивания листовой пластинки в трубочку, симптомами фузариозного увядания являются:

• -       изменения окраски листьев на светло-зеленую или желтоватую;
• -       скрученные листья  опадают;
• -       вянут верхние побеги помидоры;
• -       при высокой влажности  растения покрываются светлым налетом;
• -       розовый налет в области корневой шейки.

Если вы усмотрели большую часть из перечисленных симптомов фузариоза на своих тепличных помидорах, то больные растения лучше удалить  и сжечь, а оставшиеся растения обработать раствором любых противогрибковых препаратов.  В том случае, если вы не предпримете никаких мер, цена такого бездействия будет велика: гибель всех растений в этот сезон и, если не провести мер профилактики в теплице, тоже самое и в следующий сезон.

Еще одним  заболеванием помидоры вызываемое грибком, является вертициллезное увядание. Симптомы этого заболевания схожи с симптомами фузариозного увядания: закручивание краев листьев верх, изменение окраски листьев, их увядание и опадение. Только при вертициллезном увядании прогноз для растений более благоприятен: несмотря на угнетение, растения доживают до конца сезона.

Вертициллезное  увядание на помидоре

ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАСЕКОМЫМИ

Причиной того что у помидор скручиваются листья в теплице могут быть различные насекомые-вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ или тля. При поражении помидоры этими насекомыми листья у растений скручиваются кверху.

Своими руками возьмите листья томатов, особенно молодые и внимательно их изучите, особенно с внутренней стороны.  Если увидите таких насекомых как на фото, сразу обработайте растение каким-либо инсектицидным препаратом или используйте специальные клеящие ловушки-приманки.

Как защитить лилии от болезней и вредителей, способы лечения

Лилия, пораженная серой гнилью

Лилия и луковица, пораженные фузариозом

Лилии болеют, их повреждают вредители. Опытные цветоводы знают: чем раньше оказать помощь, тем легче лилия сможет победить болезнь или залечить раны, нанесенные вредными насекомыми.

Серая гниль на лилиях, лечение от гнили

Серая гниль. Это наиболее распространенное грибное заболевание. Поражает надземную часть растения. Чаще всего лилии страдают от серой гнили в сырую дождливую погоду, при загущенных посадках, недостаточном уходе, наличии в цветнике сорняков.

Внешне заболевание проявляется в пятнистости листьев. Круглые или овальные, коричневые, красноватые или оранжевые пятна появляются на нижней части стебля, потом поднимаются выше. В сырую погоду они покрываются серым налетом плесени. Постепенно пятна увеличиваются, сливаются и покрывают весь лист. В результате он буреет и отмирает. Зимует возбудитель болезни на прошлогодних листьях и стеблях.

Лечение. Пораженные части растения надо удалить и опрыснуть куст раствором 1%-ной бордоской жидкости или фундазола (20-30 г на 10 л воды). А по окончании сезона стебли необходимо срезать до уровня земли и вынести с участка или сжечь. Чтобы в дальнейшем подстраховать лилии от этой болезни, весной (в середине мая, когда листья полностью раскроются) обработайте лилии раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). Жидкость лучше будет прилипать к листьям, если вы добавите в нее немного шампуня или 40 г мыла.

Совет. Не все лилии в одинаковой степени поражаются серой гнилью. Если эта болезнь завелась в вашем цветнике, попробуйте выращивать менее подверженные ей Восточные, ОТ- или ЛА-гибриды. А вот неприхотливые, хорошо растущие в средней полосе Азиатские гибриды, к сожалению, часто болеют серой гнилью.

Фузариоз на лилиях, лечение лилий

Фузариоз. Очень опасное грибное заболевание, часто приводящее к гибели луковиц. Заражение происходит через почву, в которой находятся споры гриба. Сначала болезнь поражает корни лилии, потом, распространяясь от донца, всю луковицу. Внешние признаки фузариоза - пожелтение и засыхание нижних листьев.

Лечение. Чтобы не заразить лилии фузариозом, посадку проводите только здоровыми луковицами. Если заметили какие-либо подозрительные пятна на чешуйках, отделите их, а луковицы опустите на 10 минут в крепкий раствор марганцовки.

При выращивании лилий помните, что развитию и распространению болезни способствуют влажность почвы (особенно чрезмерная), кислая реакция среды (рН ниже 6,5), внесение азотных удобрений сверх нормы, использование при подкормках раствора коровяка.

Мозаика на лилиях, лечение лилий

Мозаика. Относится к наиболее зловредным вирусным заболеваниям. Внешние признаки настолько характерны, что их трудно не заметить. На листьях появляются светлые пятна, растения слабо растут, стебли искривляются, бутоны и цветки образуются уродливые.

Лечение. К сожалению, пока ученые не смогли найти эффективные способы лечения этой болезни. Потому зараженные мозаикой растения следует выкапывать и уничтожать. Переносчиками вируса являются тли, трипсы, клещи и другие сосущие насекомые. Если вести с ними непримиримую борьбу, то можно уменьшить опасность заражения до минимума. Кроме того, болезнь передается с соком больного растения при срезке цветов, побегов, поэтому нож или секатор надо постоянно дезинфицировать.

Борьба с красным лилиевым жуком на лилиях

Красный лилиевый жук. В Европе этот вредитель встречается повсеместно. В нашей стране появился в начале 90-х годов прошлого века. Внешне он напоминает жука-пожарника, а по плодовитости и прожорливости подобен колорадскому. Повреждает ландыши, рябчики, но больше всего лилии. Питается их листьями, цветами, луковицами. Появляется на посадках уже в апреле, и если его не остановить, то вскоре народятся личинки, а тогда справиться с вредителем будет сложно.

Средства борьбы. Весной, когда жук только появляется на лилиях, его надо собирать вручную и уничтожать. Если есть возможность осматривать посадки часто и внимательно, то за несколько недель от вредителя можно избавиться. Но когда время упущено и появились личинки, придется ПРОВОДИТЬ обработки химикатами. Использовать надо те препараты, которые помогают в борьбе с колорадским жуком. Для опрыскивания в 10 л воды можно развести 1 -2 г актары, или 1 мл конфидора, или 2 мл сонета.

Тли на лилиях, средства борьбы

Тли. Эти насекомые, помимо того, что сами вредят растениям, еще являются переносчиками вирусных болезней, поэтому их надо уничтожать, не допуская появления больших колоний.

Средства борьбы. Против тлей хорошо работает инта-вир (1 таблетка на 10 л воды). Можно использовать для опрыскивания и раствор фуфанона (10-15 мл на 10 л воды).

Мыши на лилиях, средства борьбы

Мыши. Очень опасны для лилий, потому что могут уничтожить все находящиеся в земле луковицы.

Средства борьбы. Луковицы лилий надо обязательно защищать от грызунов, особенно в межсезонье, когда хозяева в саду появляются редко. Возьмите небольшие ящики, проделайте в них сбоку дырки для прохода мышей, заложите отравленную приманку. В этом качестве можно использовать препарат шторм, смешав 1 брикет с 1 кг муки или крупы. Прикройте ящик крышкой, чтобы случайно не отравились птицы или домашние животные. Несколько таких ящичков расставьте на посадках лилии, и желательно раз в месяц менять приманку на свежую.

Совет по защите лилий от болезней

Для защиты лилий от болезней опытные садоводы советуют весной, как только покажутся ростки, пролить почву следующим раствором. В 1 л теплой воды развести по 1 ст. ложке соды, медного купороса, нашатырного спирта и при помешивании тонкой струйкой влить в 9л холодной воды.

Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук

Чаще всего огурцам вредит бахчевая тля. Она располагает свои колонки на листьях на нижней стороне, на цветках, завязях и побегах. Скручиваются поврежденные листья, опадают цветки, задерживается рост растений, и иногда они гибнут. Также вред от тлей усугубляется тем, что они – это переносчики огуречной мозаики и остальных вирусных заболеваний.

Тля появляется на огурцах, кабачках и тыкве не каждый год, примерно в июле. Однако лучше предпринять профилактические меры, чем потом бороться с этой напастью. Удалите сорняки, обработав наземную часть Раундапом, как после сбора урожая, так и весной перед посевом или перед высадкой рассады огурцов. Очистите участок от всех растительных остатков.

Как бороться с тлей на огурцах, народные методы

В первую очередь нужно вспомнить о насекомых-помогателях, а именно о божьих коровках, которых привлекают укроп и листовая горчица. Можно конечно и более глобальный применить способ – вручную перенести коровок к себе на огород, обитают они на полевых цветах.

Чтобы избавиться от тли на огурцах необходимо растения обработать раствором мыла хозяйственного (150-200 грамм) или щелоком (в 10 литрах воды размешать 50 грамм мыла и 200 грамм древесной золы).

Также могут быть эффективными настои из инсектицидных растений. Измельчают порядка 400 грамм высушенного табака, заливают его 10 литрами воды и двое суток настаивают. Позже настой процеживают, доливают еще столько же литров воды и прибавляют еще 80 грамм мыла.

Опрыскивание настоем одуванчика также помогает бороться с тлей на огурцах. 250-300 грамм измельченных корней или 400 грамм свежих листьев одуванчика размешивают в 10 литрах воды, на протяжении двух часов настаивают и обрабатывают растения процеженным раствором.

Настой из луковой шелухи также помогает. Полведра шелухи размешивают в 10 литрах воды, которая подогрета до 65-70 градусов. Сутки настаивают, процеживают и в соотношении 1:2 разбавляют с водой.

Опрыскивание чистотелом. 1 кг растений залить 2-3 л кипятка, чуть позже добавить еще 7-9 л и настаивать 2 дня.

Опрыскивание помидорной ботвой. 1 кг ботвы залить ведром воды и настаивать 4 часа. Настой довести до кипения и настаивать еще 3 часа. Долить воды до увеличения объема в 2 раза.

Опрыскивание картофельной ботвой. 1-1,2 кг ботвы порезать, залить ведром теплой воды и настаивать 3 часа. Превышать вес ботвы нельзя, так как из-за высокой концентрации растение получит ожоги.

Химические средства для борьбы с тлей на огурцах

Отличным решением в борьбе с массовым появлением тли на огурцах является некорневое опрыскивание нижней части листьев раствором на ведро воды 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Через неделю обработку повторить. Такое опрыскивание поможет избавиться не только от тли, но и от муравьев.

Из химических препаратов хорошо воздействует на вредителей Фитоверм, Стрела и Интавир, Децис и Кинмикс.

Следует помнить, что обработку любым химическим препаратом нужно проводить за месяц до сбора урожая, независимо от вида вредителя в саду.