ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИМ, НО И ОПЫТНЫМ ОГОРОДНИКАМ |
Дневник |
Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.
Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор — одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов.
От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы — каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).
Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.
При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.
Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.
Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).
Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.
Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.
Если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они продолжают ветвиться, образовывать очень мелкие плоды, часть из которых не успевает вызреть.
При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.
|
ГЕНИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ: |
Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
|
КАК УДАЛИТЬ СОРНЯКИ С ГРЯДОК НАВСЕГДА |
|
37 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ |
|
Советы дачникам и огородникам |
Дневник |
|
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ В ВАШЕМ САДУ: ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ, ПОСАДКА И УХОД |
Дневник |
Ароматные «кухонные» растения в вашем саду — гармоничный союз пользы и красоты. Пряные травы выглядят очень декоративно, при этом большинство из них практически не нуждается в уходе.
Если в саду растут пряные травы, прогулка по зеленым владениям превращается в сеанс ароматерапии, который вполне может конкурировать с процедурой в дорогом салоне. Особенно в жаркие дни, когда воздух напоен целебными ароматами лаванды, тимьяна, шалфея и розмарина. А какие возможности эти герои открывают для создания кулинарных шедевров! Ведь вкус одного и того же блюда может волшебным образом меняться в зависимости от того, какую пряность в него добавить. Наконец, нельзя не отдать должное и красоте — здесь благоухающие питомцы способны дать фору многим декоративным растениям. Мир пряных трав невероятно разнообразен, да и вариантов оформления участка этими представителями флоры великое множество.
Наши бабушки и дедушки традиционно выращивали пахучие травы на грядках, чередуя рядки петрушки и шнитт-лука с салатом и капустой. А сейчас в садовой моде иное поветрие — цветочное. Все чаще ароматные растения, например фенхель и огуречную траву, можно увидеть в цветниках, где они отлично сочетаются с цветочными травянистыми многолетниками, летниками или даже розами. Так что стоит ли удивляться, если некоторых пряных представителей флоры, таких как многоколосник (Agastache) или монарда (Monarda), выращивают уже в качестве декоративных растений?
Многоколосник (Agastache) с фиолетовыми и белыми соцветиями — яркий акцент в ароматном саду. Из листьев растения можно приготовить чай.
Для этой же цели прекрасно подходит монарда (Monarda).
Классическому балконному растению — пеларгонии — на летний период компанию составят пряные травы. Алые цветки красавицы особенно выигрышно смотрятся на фоне темных листьев тимьяна.
На длинной, узкой грядке эффектно смотрятся высаженные рядами пряные травы разной высоты. Например, на дальнем плане — бархатцы, перед ними — краснолистная перилла (Perilla), которую плавно сменяет петрушка.
У садов с пряными травами есть высокий покровитель — святая Хильдегарда фон Бинген (1098-1179). Аббатиса была выдающимся экспертом по лекарственным растениям, ее знания по сей день используют в медицине.
Заметна и обратная тенденция: цветочные растения, которые еще совсем недавно считались исключительно декоративными, объявили пригодными в пищу! Но при условии их экологической чистоты. Так, цветки фиалки рогатой, лилейника, маргаритки и розы способны украсить любой салат. Совет: если вы не хотите бегать по саду в поисках нужного ингредиента, разбейте поблизости с кухней (обязательно на солнечном месте!) цветник с декоративными и душистыми растениями.
Большинство пряных трав прекрасно растут и в горшках и балконных ящиках. Эти растения отлично сочетаются со своими долгоцветущими кадочными собратьями, к примеру, с пеларгониями и калибрахоа. Однако не забывайте: в теплый сезон эту ароматно-пеструю компанию, как правило, нужно поливать каждый день.
1. Старый ящик превратился в винтажную емкость для выращивания сантолины, шалфея и лаванды. Совет: чтобы защитить дерево от влаги, изнутри выстелите ящик пленкой.
2. Пахнущие шоколадом темные цветки космеи кроваво-красной парят над базиликом. На переднем плане цветет лаванда, а фоном служит ажурный фенхель.
Совет: чтобы создать красивую композицию, совсем не обязательно высаживать в одну емкость несколько растений. Как вариант, посадите, например, солнцелюбивые виды, такие как лаванда, душица, тмин и базилик, в терракотовые горшки разных размеров, поставьте их группой — и любуйтесь ансамблем в средиземноморском стиле!
3. Средиземноморский шарм отличает композицию из горшечных растений, расставленных вокруг вертикальной опоры. Ансамбль дополняют бугенвиллея и гортензия.
4. Приподнятый цветник на солнечном месте идеально подходит для большинства пряных трав. Среди тимьяна, мелиссы, шалфея и шнитт-лука цветет фиалка рогатая.
5. Пышный букет из календулы, огуречной травы, просвирника и соцветий декоративного лука — приветливая улыбка лета. Вместо вазы использовано эмалированное ведро. Очаровательный ансамбль в рустикальном стиле!
Хотите, чтобы чарующий аромат ощущался даже на бетонной садовой дорожке? Высадите между плит низкорастущие пряные травы! Но учтите, что для этой цели нужно выбирать только таких питомцев, которые будут упорно расти, даже если вы по ним регулярно прохаживаетесь. Для посадки в швах идеально подходят интенсивно пахнущие стелющиеся виды, например тимьян ползучий (Thymus serpyllum) или тимьян травянистый (Thymus herba-barona).
1. Большой корневой ком разделите руками на несколько частей такого размера, чтобы они легко поместились в швах.
2. Распределите растения на расстоянии около 20 см друг от друга.
3. Выкопайте небольшие лунки, посадите деленки тимьяна и немного вдавите их в почву.
4. В завершение обильно полейте «новоселов». Чтобы травка хорошо укоренилась, в первые несколько недель после посадки регулярно поливайте ее. Позже благоухающий «коврик» довольствуется малым количеством воды.
Лаванда, розмарин, душица и прочие средиземноморские травы в полной мере раскрывают свой аромат только в сухом виде. Чтобы высушить пахучие растения, срежьте побеги, свяжите в пучки и подвесьте «вниз головой» на 2-3 дня в светлом теплом месте. Если листья при прикосновении шуршат, значит, трава «дошла до кондиции» — можете смело снимать пучки и укладывать на хранение.
Совет: чтобы пряные запасы максимально долго сохраняли свои свойства, положите траву в стеклянную посуду с закручивающейся крышкой.
Травы, которые в сухом виде очень сильно крошатся, такие как петрушка, любисток или шнитт-лук, лучше заморозить. В таком виде их можно хранить месяцами. Совет: вышеупомянутые растения измельчите, разложите в ячейки формы для льда, залейте небольшим количеством воды и поставьте в морозилку — это позволит размораживать ароматраву порционно.
Должным образом позаботившись о пряных травах, вы на весь сезон обеспечите себя свежей зеленью для приготовления кулинарных шедевров.
Многие пряные травы отлично растут не только в открытом грунте, но и в горшках. Если вы хотите скомбинировать в большой емкости несколько видов, подберите растения, у которых одинаковые требования к месту произрастания, потребности в воде и подкормках.
Важно: в кадке ни в коем случае не должна застаиваться вода. Если в емкости нет дренажных отверстий, на дно насыпьте слой керамзита и уже на него — субстрат. Кстати, о последнем: в идеале следует использовать специальную землю для пряных трав. Как альтернатива, просто смешайте универсальный субстрат с песком в соотношении 1:2. Поскольку в кадке вода и питательные вещества долго не задерживаются, не забывайте регулярно поливать и подкармливать благоухающих питомцев.
Такая «микстура» избавит зеленых друзей от листовой тли и обеспечит их минеральными веществами, такими как железо, кремниевая кислота, калий и кальций. К тому же крапива, на основе которой готовится бражка, — отличный источник азота.
Если вы возьмете этот процесс в свои руки, то сможете сэкономить деньги и к тому же получите удовольствие от того, что удалось вырастить новое растение, и не одно. Летники проще всего размножать семенами, а вот многолетние пряные травы, такие как лаванда (на фото), розмарин и шалфей, можно дублировать верхушечными черенками. Давайте рассмотрим более подробно, как это делается.
1. Для начала несколько горшков наполните субстратом (желательно не слишком насыщенным питательными веществами).
2. Теперь у побегов, которые в нижней части уже слегка одревеснели, срежьте несколько верхушек длиной около 8-10 см. Оборвите листья в нижней части.
3. Чтобы черенки быстрее окоренились, обмакните кончики в порошок, стимулирующий корнеобразование, и уже затем сажайте в горшки.
4. В завершение хорошенько полейте и накройте черенки полиэтиленовым пакетом или поставьте горшки в мини-тепличку. Черенки окоренятся через 3-5 недель, тогда их можно рассадить в отдельные емкости. В открытый грунт высаживайте молодые растения через 2-3 года (весной), когда они окрепнут.
Большинство ароматных растений предпочитают солнечные места, а вот застои влаги им противопоказаны. Но это совсем не значит, что они не нуждаются в воде, — в засуху летом травы нужно обильно поливать! Чтобы влага не так быстро испарялась, землю желательно мульчировать минеральными материалами, например накапливающим тепло гравием или ракушками. Это не только практичное, но и эстетичное решение: камешки или ракушки придадут посадке средиземноморский облик, к тому же слой мульчи не даст прорасти в цветниках сорнякам. Однако, чтобы к корням растений все же поступал воздух, этот слой должен быть не толще 3-4 см.
Важно: многие пряные травы хорошо растут именно на бедных почвах, поэтому органическими материалами мульчировать цветник не стоит.
Хотите, чтобы растения в цветнике были здоровыми и оставались компактными? Вооружитесь секатором и поработайте парикмахером! Обрезка трав способствует их росту и кущению. Цветущие пряные травы, такие как лук душистый, базилик или перечная мята, после стрижки дают новые побеги и, соответственно, радуют большим количеством свежих ароматных листьев. Отцветшие части растения сразу удаляйте. Шнитт-лук и кровохлебка малая на вкус хороши только до цветения. Если обрезать эти растения накануне, можно продлить период сбора урожая.
|
КОГДА ОГОРОД САМ ЗА СОБОЙ УХАЖИВАЕТ... |
Дневник |
Все наши предки жили в прекрасных садах - родовых поместьях. Урожай они получали в огромном достатке, при этом не затрачивая времени на уход за своим огородом и садом. Высаживалось всё так, что сад сам за собой ухаживал. Наши прародители чувствовали душой где именно какое растение необходимо посадить. Современный человек немного позабыл, как чувствами определять где что и как сажать. Поэтому сейчас немного будем вспоминать.
Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим:
БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.
ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.
ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.
КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.
ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.
МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.
МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.
МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.
МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.
НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.
ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.
ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.
РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.
ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.
УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.
ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.
ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.
ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.
ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.
ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!
ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.
Удачных вам посадок!
|
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!! |
Дневник |
|
КОНСТРУИРУЕМ СВОЙ ОГОРОД ИЛИ КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕШНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ |
В необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды скрыт гигантский объём дурной ненужной работы. Мы на своём огороде и в саду каждый год что то доделываем или меняем. Потому что в ходе эксплуатации грядок, ощущаешь её практичность или ненужность, лёгкость обслуживания или, наоборот, не хочется к ней подходить.
В необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды скрыт гигантский объём дурной ненужной работы. Мы на своём огороде и в саду каждый год что то доделываем или меняем. Потому что в ходе эксплуатации грядок, ощущаешь её практичность или ненужность, лёгкость обслуживания или, наоборот, не хочется к ней подходить...
Вот, например, эта грядка "зубики". Она у нас появилась два года назад. Вернее мы её переделали. На этом месте, вдоль забора в широкой грядке росла малина. Когда малину убрали, грядка просто стала "непригодной" к обслуживанию. Вот муж и придумал такое оформление. ОЧЕНЬ удобный вариант. Сейчас я в этих "зубиках" выращиваю кабачки. У каждого кабачка свой домик.
Заложили всё соломой.
А теперь поговорим об огороде, который должен быть красив и удобен для вас.
|
КАКИЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА, ГОТОВИМ ОГОРОД К ЗИМЕ |
|
ЙОД И ЗЕЛЕНКА УВЕЛИЧАТ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ И СПАСУТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ |
Дневник |
Всем огородникам хочется выращивать и есть чистые овощи. Поэтому на своем участке стараются как можно реже применять ядохимикаты, пытаются по возможности обходиться народными средствами. Многие из них и в самом деле эффективны.Но не все знают,что обыкновенная зеленка и йод помогут победить огурцам некоторые болезни и дать отличный урожай.
5.В чем секрет зеленки?Её антисептическое действие обусловлено содержащимися в ней соединениями меди. Кроме того, она полезна для растений и как удобрение, в состав которого входят микроэлементы. Особенно необходима медь на болотистых почвах, в которых этого элемента практически нет.
Но также не забывайте использовать для защиты огурца и других культур проверенные многими поколениями огородников, доступные и дешевые препараты меди: бордоскую жидкость, окись меди, медиксом, полихом. От зеленки огурцы зеленей не станут, просто она снижает риск заболевания этой культуры.
|
СОВМЕСТИМОСТЬ АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ В САДУ И ОГОРОДЕ |
Дневник |
Базилик - хорошо растет с томатами, отпугивает мух и комаров.
Тагетис - отпугивает насекомых (следует сажать в разных частях участка).
Бораго - дружит с томатами, тыквой, клубникой: улучшает процесс роста и вкус плодов.
Валериана - ее вообще хорошо иметь где-нибудь в саду. ИССОП - любит капусту. Ревниво отпугивает капустную совку.
Мелисса лекарственная - желательно выращивать в разных частях огорода.
Любисток лекарственный - также хорошо выращивать в разных частях огорода: улучшает рост и вкус плодов!
Молочай чиновидный - отпугивает моль и мышей, значит, сам Бог велел выращивать в разных частях огорода.
Монарда трубчатая - хорошо смотрится с томатами: улучшает вкус и рост плодов.
Мята - хороша с капустой, томатами: улучшает общее состояние растений, отпугивает капустную совку.
Мята перечная - посаженная по капусте, отпугивает белянку капустную.
Настурция - очень терпима к редису, капусте, тыквенным; сейте ее под фруктовыми деревьями: отпугивает тлю, клопов, и прочих блошек.
Календула - хороша с томатами, сеять можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых.
Петуния - защищает бобовые растения!
Ромашка - хорошо растет с капустой и луком.
Укроп - как и иссоп, очень любит капусту и хорошо с ней растет.
Чеснок - сажайте его около роз и малины!
Эстрагон - сажайте его по всему участку!
Шалфей - сажайте около капусты, моркови, НО - подальше от огурцов.
|
Раскрываем маленькие хитрости опытных садоводов |
Йод для капусты
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.
Йод для кабачков
Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это значит в почве не хватает йода, нужно им полить кусты. 10 мл йода на 10 литров воды.
Йод для деревьев
|
Ограждения для грядок: зачем, из чего и как |
Дневник |
Наверное, всем доводилось любоваться ровненькими грядками с аккуратными ограждениями. У кого-то уже такие сделаны на огороде, а кто-то, как я, например, еще только об этом мечтает)) Предлагаю обсудить тему ограждений для грядок и обменяться опытом: кто и как их сооружал, довольны ли вы найденным решением, насколько удобно обрабатывать почву на подобных грядках и так далее. А я начну с небольшого обзора (фотографии опять из интернета — изучаю вопрос, чтобы выбрать для себя подходящий вариант).
Первый вопрос: зачем вообще нужны ограждения? Красота — это понятно, а есть ли практическая польза? Есть.
Во-первых, меньше хлопот с сорняками: доступная для них площадь заметно сокращается, значит, и прополки уменьшатся. А если бортики заглубить в грунт, то и снаружи сорняки на обработанную почву проникать будут меньше.
Во-вторых, грядки не осыпаются. Это не для всех актуально — у кого почва плотная, хорошо держит форму, те этого преимущества могут и не оценить. А вот на рыхлых песчаных и супесчаных грунтах, где грядка так и норовит осыпаться, укрепление ее краев бортиками — довольно практичное решение.
Для некоторых видов грядок (например, теплая грядка) ограждение и вовсе необходимо: в образованный короб засыпается послойно все необходимое сырье. На бортиках удобно крепить дуги для парников, чтобы ранней весной высевать цветы и овощи на рассаду и выращивать первую зелень.
Словом, причин для того, чтобы такой «огород городить», достаточно. Тогда возникает следующий вопрос: а из чего лучше ограждения делать? Я нашла немало вариантов, надеюсь, кто-то предложит еще :)
Шифер (плоский или волнистый; вариант: асбестоцементные листы). Некогда один из самых распространенных материалов для ограждения гряд.
Плюсы: доступность (используется обычно старый шифер, снятый при замене кровли, так что материал фактически бесплатный). Минусы: со временем стала появляться информация о том, что материалы эти не особо экологичны, могут выделять вредные для человека вещества. Кроме того, шифер довольно хрупкий, его легко расколоть, особенно когда он уже далеко не новый. Сейчас этот вариант постепенно исчезает из обихода: на смену шиферу пришли другие кровельные материалы.
Дерево (доски, брус). В регионах, где древесина доступна, — очень популярный материал. Пригодны любые виды: от горбыля до вагонки, от штакетника до бруса — как правило, это лишь вопрос затрат, на которые вы готовы пойти. Вот, например, какой мне попался вариант ограждения для грядок из бруса:
Не самое дешевое решение, но прочное и красивое. Опять-таки практично: на достаточно широкий бортик можно поставить горшочки с рассадой, допустим, или даже присесть, чтобы полоть было удобнее :)
А вот идея короба-ограждения из реек:
Получается аккуратно и нарядно, а ведь материал можно использовать фактически бросовый! Ну а можно и обычные доски взять. Закрепить по углам для прочности; если грядка длинная, а доски не слишком толстые, стоит и дополнительные подпорки поставить, чтобы под давлением грунта бортики не изгибались.
Плюсы деревянных ограждений: это недорого и несложно. Минусы: дерево недолговечно. Впрочем, этот недостаток можно победить, если использовать средства для пропитки древесины, которые препятствуют ее гниению, даже при контакте с с почвой.
Металлические ограждения. Как правило, делаются из оцинкованной стали, иногда с полимерным покрытием. Красиво, аккуратно, легко монтировать, служить будет практически вечно :) Единственный недостаток — удовольствие это недешевое. Можно приобрести готовые ограждения, примерно вот такие:
Но обойдется эта красота в приличную сумму. С одной стороны, один раз потратился — и забыл на много лет о заботах. С другой стороны, далеко не каждому по карману. Однако, если в семье есть умельцы, можно на готовые изделия и не тратиться. «Рукастому» хозяину не составит особого труда соорудить металлический короб, используя кровельное железо и металлический уголок или каркас из деревянных брусков.
Однако есть у такого ограждения еще один нюанс: металл хорошо нагревается на солнце; соответственно, будет нагреваться и почва. Некоторые полимерные покрытия способны это свойство уменьшить, но вот можно ли от него избавиться полностью?
Камень и бетон. Эти материалы для оформления грядок используются крайне редко, но полюбуйтесь, какую красоту можно создать с их помощью:
Дорого и трудоемко, конечно. Но эффектно)) И уж точно — на века. А в таком обрамлении даже банальная петрушка или укроп выглядят изысканно.
На фотографии — высокая грядка. Более экономичный вариант, когда обрамлением овощной грядки становится мощеная дорожка. Только в этом случае грядку стоит делать вровень с ней и устанавливать небольшой бордюр, чтобы почва при дождях и поливе не вымывалась на дорожку.
Бордюрная лента. Вариант, который распространяется все больше и используется не только для цветников, как было изначально, но и для грядок. Плюсы: бордюрную ленту легко купить (продается, наверное, в любом садовом магазине), несложно установить, прослужит она достаточно долго (при условии хорошего качества: некоторые виды пластика, из которого изготавливается лента, не выдерживают морозов), грядку можно сделать произвольной формы. Минусы: качественная и долговечная бордюрная лента стоит недешево, а дешевые варианты не отличаются прочностью.
Если использовать бордюрную ленту в качестве ограждения для грядки, желательно расставить через равные промежутки прочные колышки-опоры, чтобы под давлением почвы ограждение не деформировалось.
Пластиковые бутылки и другие подручные материалы. Бюджетный вариант (хотя это еще вопрос: ведь сколько же нужно употребить напитков разного рода, чтобы получить достаточное количество материала для работы :))
Признаться, подобный способ сооружения ограждений для грядок у меня вызывал весьма неоднозначные эмоции. Пока я не натолкнулась вот на такое фото:
Ярко и нарядно, правда? Для такого ограждения пластиковые бутыли желательно наполнять песком или грунтом, чтобы они не деформировались и были более устойчивыми. А можно вместо пластиковых использовать стеклянные (хотя они опаснее, потому что бьются).
|
9 СПОСОБОВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ |
Дневник |
Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). И конечно, хочется избавиться от этих «вражин» навсегда. Причем, желательно — без лишней работы. Что ж, давайте поищем способы...
Сразу должна сказать: мой список не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим. Более того, собранные в нем методы борьбы с сорняками весьма различны — есть среди них «ленивые», а есть и те, что усилий потребуют. У некоторых способов немало противников. Но мое глубочайшее убеждение: чтобы выбрать, нужно знать. Нельзя слепо полагаться на чужое мнение и чужой опыт — следует искать и подбирать то, что подходит именно вам, и именно у вас наилучшим образом работает.
Поэтому приглашаю всех к обсуждению: делитесь своим опытом, подтверждайте или опровергайте действенность описанных методов и способов, дополняйте и расширяйте мой список!
С тем, что почву нужно копать, сегодня многие спорят. Мы спорить не будем — не о том сейчас речь, не о способах обработки земли. А для борьбы с многолетними корневищными сорняками перекопка и вспашка остаются одним из самых действенных методов.
Да, это достаточно трудоемкий процесс, и у него есть свои недостатки. Но вот, допустим, у меня участок, на котором еще два года назад не росло ничего, кроме пырея, крапивы и сныти. Как без перекопки быстро отвоевать у них землю, если весь ее верхний слой сплошь состоит из одних корней? Я пока не нашла ответа на этот вопрос. Поэтому копаю, тщательно выбирая корни вручную.
Здесь существуют разные варианты. Например, копать не лопатой, а вилами — так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки.
Можно вспахать целину при помощи культиватора, мотоблока или трактора (если есть). В этом случае выбрать корни будет сложнее, но по опыту скажу: такая обработка помогает буквально за год-два избавиться от полыни, репейника и тому подобных растений с очень мощной и глубокой корневой системой — лопатой их корчевать намучаешься.
Этот метод я сама не люблю и никогда не применяю. Но возможно, для каких-то ситуаций он оказывается единственно приемлемым, хотя на огороде я бы не рекомендовала его использовать ни при каких условиях — яд, коим являются гербициды, он и есть яд. К тому же, на некоторые растения (например, тот же борщевик Сосновского) эти снадобья не действуют.
Говорят, правда, что появился гербицид нового поколения — Агрокиллер, способный уничтожить даже таких «монстров». Но меня всегда терзает вопрос: а что при этом будет с почвой, в которую попадет препарат? с насекомыми или иными живыми существами, которые могут случайно наткнуться на обработанное растение?..
Для того, чтобы жить и развиваться, растениям (и культурным, и сорным) нужен свет. В темноте замедляются или даже вовсе останавливаются процессы жизнедеятельности в растительных тканях. С течением времени это способно погубить не только побеги, но и корневую систему, которая не получает необходимого ей питания.
Накрыв почву любым плотным непрозрачным материалом (черная пленка или мульчирующее агроволокно; картон; рубероид; доски и так далее), мы лишаем сорняки необходимых им для жизни условий, и они гибнут. Правда, придется набраться терпения: одного сезона для этого иногда маловато. К тому же, на поверхности подобного укрытия (особенно нетканого материала) постепенно накапливается слой земли, в который попадают семена — и все начинается сначала.
Если метод вас заинтересовал, посмотрите, как это может выглядеть практически: в представленном видеосюжете автор демонстрирует результаты годичного применения черной мульчирующей пленки и подробно описывает использованную технологию:
Однако, к выбору материала для мульчирования почвы следует отнестись очень внимательно. Так, под черной пленкой может перегреваться почва; рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом, — и так далее. Подобные нюансы важно понимать и учитывать.
Удачная альтернатива синтетическому укрытию — органическая мульча. Только насыпать ее нужно толстым слоем (5-10 см минимум). Подойдут и опилки, и скошенная трава, и древесная кора. А в следующем видеосюжете вы увидите, как можно комбинировать материалы: в данном случае это картон плюс древесная кора.
Где появляются сорняки? Правильно — там, где есть свободная, пустующая земля. На почве, занятой посадками, сорняков обычно мало, и это чаще однолетники, с которыми справиться намного проще. Какой отсюда следует вывод? Пустующих площадей быть не должно!
Отчасти задачу решает мульча, о которой упоминалось чуть выше. Но есть и иные варианты. Например: освободилась грядка после ранней зелени или уборки лука — засеваем ее сидератами или проводим повторные летние посевы быстрорастущих овощей.
Уплотненные посадки — тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы растениям не тесно было, и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться — им просто негде будет расти))
Родина этого метода — Америка, где он впервые был испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его предельно проста: примерно за месяц до начала посевной почва обрабатывается 6% раствором этилового спирта (в наших условиях это 150 г обычной водки на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание семян, и сорняки дружно всходят, после чего их аккуратно выпалывают. Утверждают, что действие такой обработки сохраняется даже не один сезон! Не знаю, сама пока не пробовала)) Может, кто-то проверял? Расскажите о впечатлениях!
Еще один экзотический способ — отечественное изобретение. Многие замечали, что на грядках, где посеяны туговсхожие культуры (петрушка, морковь или укроп, к примеру), сорняки появляются значительно раньше, чем прорастают культурные посевы. Наши дачники придумали, как быстро истребить эти ростки: берут паяльную лампу и проходят вдоль грядки, обрабатывая ее скользящим пламенем. Самое главное здесь — не задерживаться на одном месте, иначе можно спалить все, включая посеянные овощи. После обработки почву нужно охладить, полив ее водой. Я паяльной лампой пользоваться не умею, поэтому испытывать на практике подобный способ не планирую...
У растения, как мы знаем, корневая система и надземная часть взаимозависимы: если повредить одну, может и другая пострадать. Так, если мы аккуратно срежем у самой поверхности почвы все листья и побеги, то, чтобы отрастить новые, растение вынуждено будет расходовать запас жизненных сил и питательных веществ из своих корней. А что случится, если эту процедуру мы будем проводить регулярно? Скорее всего, однажды наступит момент, когда запасы просто иссякнут, и растение погибнет.
Согласитесь, звучит весьма убедительно. И для многих видов сорняков этот метод оказывается действенным. Но не для всех — что тоже надо понимать. Впрочем, универсального способа борьбы с сорняками, наверное, и не существует вовсе. Между тем, такая обработка отнимает заметно меньше сил и времени, чем перекопка, и уже поэтому заслуживает внимания.
По моим наблюдениям, полностью извести сорняки «бритьем» не удастся — место тех, кто не выдерживает экзекуции, просто занимают более выносливые виды. Но если в междурядьях или под деревьями в саду вас вполне устраивает задернение — этот способ подойдет, пожалуй, лучше прочих.
Мне на старой даче таким методом удалось заметно сократить численность сныти. Регулярно обрывала ее побеги вручную (использовать инструмент не было возможности — сорняк обитал в зарослях калины) и использовала сорванную траву в качестве мульчи. Возможно, еще года два — и со снытью было бы покончено)) Но я уехала, и эксперимент прервался. А вот с борщевиком, уже упоминавшимся в этой статье, подобным методом бороться вовсе бесполезно — он отрастает даже после многократных скашиваний.
Для тех видов, которые истощить скашиванием можно, самое главное — не задеть корней. Поэтому желательно использовать плоскорез или серп — тяпка (мотыга) здесь будет менее удобна.
Нередко сорняки на грядках мы сеем собственноручно. Это происходит, если использовать свежий навоз (в нем очень часто содержится много семян злостных сорняков). Это случается, если закладывать в компост зрелые травы с семенами и применять затем не созревшее толком удобрение. В правильной компостной куче температура обычно высокая, и попавшие в нее семена «сгорают», теряют всхожесть. Но на поверхности и по краям сырье может быть разогрето недостаточно.
Выход — избегать всего того, что может породить проблему. Применять только перепревший навоз; правильно формировать компост и вовремя скашивать траву, не позволяя ей завязать семена.
Напоследок — отчасти в шутку, но отчасти и всерьез — один маленький совет. Многие слышали, наверное, популярную фразу: «Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней». Вот и с сорняками примерно так же. Нет, я не призываю мириться с «джунглями» на грядке. Но мне думается, в борьбе за чистоту огорода мы порой излишне увлекаемся, пытаемся добиться идеала. А если позволить себе и своей даче некоторое несовершенство, перестать убиваться по поводу того, что «вон там, у забора опять трава вылезла», можно сэкономить немало сил и нервов))
Например, есть у меня знакомая, которой не дают спокойно жить сорняки в междурядьях и по бокам грядок. Она тратит уйму времени и усилий на то, чтобы от них избавиться — а они растут вновь и вновь… Как же иначе — природа не терпит пустоты… Этому противостоянию не видно конца, ведь избавиться от травы полностью все равно не удастся. А нужно ли подобное упорство, стоит ли результат затраченных сил и нервов? Я не уверена…
Кстати, многие сорняки (которые нередко «политкорректно» величают дикороссами) обладают весьма ценными свойствами — их можно использовать для борьбы с вредителями сада и огорода, применять в качестве целебного сырья и даже пищевого продукта. А некоторые просто красивы)) Но это, впрочем, уже тема совсем другого разговора...
Марина, 7dach.ru
|
ПОДВЕСНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ШАРЫ |
Дневник |
|
САДОВЫЕ ВОРОТА И ЗАБОРЫ |
|
Семь апрельских советов от Андрея Туманова |
Дневник |
На некоторых дачах еще лежит снег, но работы не ждут! О том, что нужно сделать сейчас, в эфире Радио «КП» рассказал Андрей Туманов.
1. Добавьте радости!
Если вы приезжаете на свой участок с намерением уработаться, потом доползти до кровати и упасть, это плохо. На дачу нужно ехать с радостью в душе. Человек главнее, чем картошка. Ваше здоровье важнее, чем вспаханные грядки.
2. Работаем по мере сил.
Если устали, не по плечу что-то, лучше пойти другое что-то поделать. Есть работа силовая, а есть просто пособирать что-то… Например, всякую гадость посмотрите в кроне: у вас болтаются мумифицированные плоды, пораженные болезнями. И внизу валяются раздавленные яблоки, гнилые и так далее. Все это нужно убрать.
3. Наводим порядок.
Внутри гнилых старых плодов живут болезнетворные споры. А большинство грибных болезней распространяется во время цветения. Особенно на косточковых. Например, болезнь монилиоз, от которой косточковые гибнут, особенно вишня.
Если вы хотите, чтобы был здоровый сад, наведите элементарный санитарный порядок. И своим соседям скажите, потому что вы наведете, а они нет. И толка будет маловато - так все и будет болеть.
4. Начинаем обрабатывать почву.
После зимы она слежавшаяся, уплотненная. Некоторые берут лопату и как человек-трактор, все вскапывать сплошняком. Лопата, особенно в саду, это не лучший инструмент. Вокруг деревьев нужно работать только слегка мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Копать на штык лопаты вокруг деревьев нельзя! Страдают корни.
В огороде, пожалуйста, копаем.
5. Сеем морозоустойчивы овощи.
Нормальные садоводы сезон не заканчивают никогда. Сейчас я посеял уже все хладостойкие овощи. Если уже сошел снег, если почва оттаяла, то ее можно обрабатывать. Несмотря на то, что будут холода еще, хладостойкие овощи – морковку, петрушку, салатики, редиску можно сажать. Например, у меня в теплице редиска уже взошла! А к 1 мая я соберу урожай. А 9 мая посажу туда помидоры, которые пока растут на подоконнике.
Ведь самый желанный овощ - первая морковка. Она сладкая, хрустящая. И мы, бледные, приехали на участок, все в авитаминозах, несчастные… Съели морковку, поработали на свежем воздухе и стали счастливыми. Доехали до города с больной спиной, с больными руками и сказали: «Как же на даче было здорово!».
6. Обрезаем деревья.
Самое время убрать у деревьев лишнее и придать форму кустам. Нужно вырезать у деревьев лишние ветви: допустим, те, что загущают крону, которая не работает. Такие ветви направлены внутрь кроны, их там солнце не освещает в течение дня. Зачем такая ветка нужна? Вырезаем.
Еще вырезаем острые развилочки, потому что они вырастут в большие острые развилища, а они сломаются, расколются.
И, конечно, вырезаем все засохшее. Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. И везде. Потому что засыхают веточки от болезни, от того же монилиоза. Если вы их не срезали, споры будут распространяться. И вишня еще сильнее болеть.
7. Всю органику - в компост.
Любая органика – это все в компост. Потому что компост – это ценнейшее удобрение, которое не купишь нигде и не за какие деньги. Это ценнее навоза в десять раз. А если вы сожжете сухие листья, то вам не из чего будет делать компост. Обрезая ветви, обрывайте листья и закладывайте их в компост.
Признаюсь, я даже картофельные очистки и луковую шелуху из города вожу. Теща начистила картошки, я к себе очистки переложил, в машину бросил, привожу. Мешочек картофельных очисток – это уже две хорошие горсти хорошего компоста, который я положу под картошечку, под помидорчики. И получу отличный урожай. Сейчас практически не вносится органика в почву, а это очень плохо, это почву обедняет.
ВАЖНО!
Все вырезанные ветви важно сжечь. Но жечь нужно очень осторожно! Открытый огонь на дачах запрещен. Если жжете, то высушите веточки. Аккуратно заложите в бочку. Больше не нужно ничего в нее кидать - ни листья, ни тем более пластик. Чтобы дым не коптил ни на вас, ни на соседей. Бочку во время сжигания лучше всего прикрыть крышкой.
|
Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица |
Дневник |
Настоящие садоводы, огородники, дачники всегда найдут выход из любой ситуации. Казалось бы, ну что может делать дачник в продуктовом отделе магазина? Конечно, пришел за продуктами, подумаете вы. И будете правы... ну или почти правы. Потому что опытные огородники ходят в продуктовый магазин не только для себя, но и... для сада. Знающие огородники давно и с большим успехом используют в аграрных целях кефир, молочные продукты, сыворотку, каменную соль, соду, дрожжи, горчицу (порошок) и даже... кока-колу!
Сода – универсальный помощник и спаситель в огороде. Например, чтобы защитить созревающий виноград от серой гнили и повысить содержание сахара в ягодах, опрыскайте виноградник в период созревания ягод слабым содовым раствором (75 г соды на 10 л воды).
Этим же раствором можно опрыскать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Мучнистая роса то и дело посещает ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку соды в 1 л теплой воды и опрыскивайте огурцы в качестве профилактики.
На крыжовник и смородину мучнистая роса больше не будет покушаться, если вы обработаете их следующим средством: 1 ст. ложка соды + 1 таблетка аспирина + 1 ч. ложка жидкого мыла + 1 ст. ложка подсолнечного масла на 4,5 л теплой воды.
Чтобы прожорливые гусеницы больше не портили сочные листья капусты, их можно посыпать сухой содой.
Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами.
Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.
Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
Вы пытались когда-нибудь избавиться от хрена, растущего там, где ему расти не положено? Его и выкапываешь, и черной пленкой накрываешь, а он умудряется ожить и снова пустить корни. Чтобы расправиться с таким «хреновым» захватчиком, сделайте вот что: срежьте листья, а место среза засыпьте солью.
В качестве профилактики грибных заболеваний, плодовые деревья можно (до распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1 кг соли на 10 л воды).
Для профилактики мучнистой росы и уничтожения главного лукового врага – луковой мухи – необходимо растворить в 10 л воды 0,5 стакана соли и один раз за сезон полить лук.
Для того чтобы свекла была более сладкой, ее два раза в сезон можно подкормить слабым соляным раствором (100 г соли на 10 л воды). Первый раз в стадии 4-5 настоящих листочков, второй – за месяц до сбора урожая.
Дрожжи – это отличный стимулятор роста для растений. Они богаты питательными веществами, необходимыми растениям, улучшают микрофлору почвы, и подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.
На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах. Такая подкормка будет по душе всем культурам.
Делимся с читателями газеты «Хозяйство» рецептом. 1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л теплой воды. Дайте часок постоять. Перед самым применением разведите дрожжевой настой в пропорции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Подкормку можно приготовить и из сухих дрожжей. Растворите в 10 л теплой воды 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Потомите такую «опару» пару часов в тепле, а затем разбавьте теплой водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень.
Пасленовым нужна особая дрожжевая подкормка. В 3 л теплой воды растворите 100 г свежих дрожжей и половину сахара. Оставьте на неделю все это «побродить». Затем один стакан бражки разбавьте на 10 л воды и подкармливайте томаты, баклажаны и картофель из расчета 1 л под каждый куст.
Дрожжевой раствор полезен и для рассады – будет хорошо расти, не вытянется в тоненькие бутылочки и легко примется на новом месте после пикировки.
Клубнику не сразит наповал серая гниль, если перед цветением вы польете ее разведенными в теплой воде дрожжами (100 г на 10 л воды).
Помните уроки биологии? Если нет, напоминаем, что дрожжи – это грибы. Следовательно, как и все микроорганизмы, дрожжи не будут работать и не принесут никакой пользы, если вы будете их применять на своем участке в холодное время года. Поэтому все подкормки, в которых содержатся микроорганизмы, проводите только в теплое время года (когда почва уже достаточно прогрелась).
И еще один момент: в процессе своей жизнедеятельности дрожжи поглощают калий из почвы, так что не забудьте потом компенсировать калиевые потери внесением золы.
За сезон растениям достаточно трех подкормок дрожжами. Больше не нужно.
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ: СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ НЕСУТ ОТХОДЫ.... |
Дневник |
|
ТЕПЛИЦА ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ СВОИМИ РУКАМИ |
Дневник |
Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.
Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.
Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.
Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.
Список необходимых материалов:
Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)
Шаг 1 – Установка фундамента теплицы
Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.
Основание теплицы: Установка рамки.
Шаг 2 – Установка дуг
Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)
Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.
Вбиваем арматуру: Металлические пруты - основа для дуг теплицы.
Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).
Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.
Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.
Закрепление дуг: Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.
Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы
Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:
Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.
Размеры на фото указанны в футах и дюймах.
Торец теплицы: Сборка и установка.
Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.
Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.
Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.
Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.
После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.
Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.
Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.
Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).
Монтаж каркаса теплицы: Установка ребра жесткости.
Шаг 4 - Покрытие парника пленкой
Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки - нарезать 32 штуки.
С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.
Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.
Распределите пленку по всей длине теплицы.
Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.
С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.
Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.
С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.
Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.
Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.
Закрепление пленки: Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.
Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.
Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.
В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.
Закрепление пленки на торцах теплицы:Обозначить и обтянуть дверной проем.
Шаг 5 - Установка дверей
Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.
Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:
Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.
Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.
Прикрепите петли к дверной коробке.
Оборачивание двери пленкой: Также можно использовать фанеру.
Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.
Теплица из пластиковых труб: Арочная теплица своими руками.
|
Схемы посадки: на каком расстоянии друг от друга высаживать овощи |
Дневник |
Весна-начало лета — горячая пора для дачников. Каждый день нужно что-то высаживать, высевать на рассаду или непосредственно в грядки. А как правильно сажать? На каком расстоянии друг от друга? Овощных культур, которые хочется вырастить собственными силами, так много, что немудрено запутаться в рекомендациях. Через какой промежуток сеять морковь? Сколько сантиметров должно быть между кустиками перца? По какой схеме сажать огурцы? На каком расстоянии друг от друга высаживать помидоры? Очередная справочная таблица «Дачных советов» поможет избежать мешанины в голове.
Справочная таблица «Рекомендуемые схемы посадки овощных культур»
|
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ. О |
Иногда для хорошего урожая не хватает самой малости. Вроде бы соблюдены все правила, а нет, чего-то не хватило выращиваемой культуре, закапризничала она и не дала хорошего урожая. А ведь бывают и такие случаи, когда просто не хочется использовать химию, а другого выхода вроде и нет. В таком случае Вам поможет наша статья. В ней Вы найдёте подборку советов, которые Вам помогут избавиться пусть не от всех, но от довольно неприятных распространённых проблем. Итак, начнём.
Йод для лучшего прорастания семян и защиты растений
|
КАК ПРИГОТОВИТЬ СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ СВОИМИ РУКАМИ + ЕЩЕ 5 СЕКРЕТОВ ДЛЯ ДАЧИ |
|
Идеальные грядки за один день |
Дневник |
Когда заходишь к кому-нибудь на участок и видишь идеальный порядок, невольно задумываешься: а когда же хозяева этих участков спят, едят, читают книги.
А вот я – ленивая. У меня есть 10 соток земли, но я не готова посвящать все свое свободное время огороду, саду и борьбе с сорняками. Поэтому делаю все, чтобы упростить свой труд до минимума. Поэтому выбрала для себя оптимальный вариант: сад на газоне и аккуратные грядки из плоского шифера. Причем территорию вокруг грядок решила тоже засеять газонной травой, чтобы полностью исключить наличие грязи на участке.
Итак, на создание 10 грядок размером 1х3 м мы потратили всего один день.
Потребовалось 5 листов плоского шифера по 400 руб каждый — 2 000 рублей 40 уголков, 40 гаек, 40 болтов по 30 мм (длиннее нельзя, так как при креплении они будут мешать друг другу и их придется все-равно резать), 80 гаек. Все вместе около 800 рублей.
Каждый лист разрезали болгаркой на 6 полос по 25 см (это высота бортика). Из одного листа шифера мы получаем две очаровательные грядки. Ширина — 1 м, длина — 3 м.
Грядки на участке мы разместили в два ряда с расстоянием между ними в 50 см (чтобы смогла пройти газонокосилка).
Что мы получаем? Себестоимость одной грядки в районе 280 рублей! Это при том, что ко мне в профиль заходили профессионалы и предлагали купить у них такие же грядки за... 3950 рублей за пару!!!
Так что, затратив один день, я облегчаю себе работу на будущее лето. Ведь за такими грядками гораздо проще ухаживать. Количество грязи, проносимой из огорода в дом, на ногах сокращается до минимума. К тому же в залуженный газоном огород можно ходить даже босиком, не боясь испачкать ноги. А для красоты покрашу грядки в какой нибудь яркий цвет, предварительно обработав шифер грунтовкой. Но это уже позже...
Светлана Березнева, hozvo.ru
|
ДЛЯ ОГОРОДНИКА И САДОВОДА |
Вот уже апрель на улице, еще немного и солнышко, жара, самое время подумать о огороде! Что и как там посадить. Уже надо об этом заботится, многие огородники уже купили рассаду и ждут время подходящее, чтобы посадить.
Эта статья интересна и полезна будет огородникам и садоводам.
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.
Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.
Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.
Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.
Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.
Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.
Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.
Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».
- Пригни ветки на яблоньке и вишни, чтобы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи
|
ДЕЛАЕМ ОПОРЫ ДЛЯ КЛЕМАТИСА СВОИМИ РУКАМИ: ПОДБОРКА ИЗ 6-ТИ МАСТЕР-КЛАССОВ |
Дневник |
а вот и наша сетка ншла свое предназначение..
Я назвал её "Зеленая колонна"
Материал: стальная сварная сетка с ПВХ покрытием зеленого цвета. Прочна, долговечна, гнется до нужной формы и держит её. Рулоны бывают шириной 1,5 или 1,8 м, что и определяет высоту конструкции.
Свернув полотно сетки в виде цилиндра и поставв два таких цилиндра друг на друга, вы и получите желаемую опору.
Как я это делал.
Определил диаметр будущей конструкции. Я прикинул по раскрою рулона сетки (его длина 15 м, или 300 ячеек по 5 см), что 30 ячеек на нижний цилиндр хватит (диаметр получается примерно 46 см). Раскатал рулон (снимайте заводскую упаковку осторожно, так как сетка жесткая и норовит резко развернуться, ободрав вам ноги и руки). Отсчитав 30 ячеек, отрезал от рулона кусачками необходимую длину, оставляя свободными продольные концы прутиков сетки последней ячейки. Для верхнего цилиндра точно таким же образом, но отсчитав 29 ячеек, отрезал еще одно полотно. Из рулона сетки получается 5 готовых конструкций.
Уточню: с одной стороны полотен должна быть цельный поперечный прут сетки, а с другой - торчащие поперечные прутки длиной около 45 мм.
Далее, свернул полотна в цилиндры и скрепил края загибом тех самых торчащих прутиков сетки.
Получил два сеточных цилиндра немного разного диаметра, что позволяет, при установке на месте, вставить меньший цилиндр во внутрь большего.
Установил больший цилиндр в нужное место участка, заглубив в землю на 10...15 см (2...3 ячейки сетки) и насыпав плотно внутрь небольшую горку камней. По принципу ваньки-встаньки... Для надежности можно забить в землю пару тройку арматурин.
Верхний цилиндр вставил в нижний на 2...3 ячейки и скрепил оба между собой отогнутыми прутиками сетки.
Для доступа внутрь цилиндра (для прополки, например) выкусывается небольшое боковое отверстие с отгибом прутиков. чтобы не пораниться.
Так я получил жесткую сеточную трубу высотой примерно 2,7 м. Мы высадили вокруг нее клематисы, которые уже 4 года нас радуют на зависть соседей...
|
Дружат овощи на грядке. |
От правильного размещения и соседства растений на грядке зависит урожай.
|
Как защитить растения от возвратных заморозков |
Дневник |
Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.
Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.
Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений.
Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7...-9°С), морковь (до -5...-7°С), сельдерей (до -3...-5°С), лук, укроп и шпинат — до -5...-7°С.
Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность.
Если говорить о косточковых — вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, — то губительной для их почек будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2°С.
Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и.т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.
При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1 °С… -2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться».
Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?
Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.
Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1...+2 °С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.
О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.
Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений.
Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.
Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.
Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.
Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий.
Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения.
Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.
Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.
Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки.
Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.
Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным.
Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.
Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков.
Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить.
Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.
Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.
Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из под сметаны.
Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.
Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.
Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.
Если ожидаются заморозки в районе -4...-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.
Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д.
В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов.
Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.
Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.
Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.
Можно использовать, например, препарат «Эпин». Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания.
Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.
Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.
Татьяна, 7dach.ru
|
Сад, огород, цветник - как не пропустить сроки важных работ? |
Дневник |
Даже опытные дачники переживают: как бы не пропустить сроки важных работ. Для вас – наши подсказки.
До середины марта можно сеять перцы, баклажаны, бегонии, лобелии, петунии (если это не было сделано в феврале).
До 15 марта высеваем культуры, которые нуждаются в стратификации. Ящички с посевами лучше отвезти на дачный участок и закопать там под снег. Лучше выбрать сугроб под северной стеной дома – он продержится дольше других. Сюда же прикапываем черенки для прививки – прививать еще рано.
Начало марта редко радует погодой. Но поправить придавленные снегом рододендроны и хвойные (в оттепель они становятся гибкими), накидать последнего снега в теплицу, чтобы талая вода пропитала землю, окучить снегом крупнолистную гортензию, чтобы подольше не просыпалась, всегда можно.
Если стволы не защищены от мышей, примите меры сейчас: раскопайте штамб до земли, оберните сеткой и снова укройте снегом.
Солнечным утром удобно обойти сад по еще крепкому насту и при помощи секатора и пилы подправить кроны. Хотя сама я в марте обрезаю только то, что нужно срочно удалить, – поломанные зимой ветви.
Георгины, крокосмии и канны на балконе вот-вот тронутся в рост! Если есть возможность начать для них сезон раньше, то достаем их и проветриваем. Зачищаем подгнившие места и выставляем на свет, раскладывая по слою чуть влажного торфа или сфагнума. Через день-два, когда срезы «схватятся» слоем пробки, начинаем опрыскивать водой. Если же места или света мало, то пусть посадочный материал спит дальше.
Пора провести «инспекцию» и у гладиолусов. Клубнелуковицы нужно пересмотреть и очистить от прошлогодних чешуй – тогда проявятся плохо перезимовавшие экземпляры. Если «пострадавшие» не особо ценные (например, этот сорт легко найти в продаже), то их проще выбросить. Клубнелуковицы, которые хочется сохранить, обрезаем, обрабатываем антисептиком, укладываем на слой пропаренного песка и выставляем на свет, лучше даже на солнце. Через два-три дня песок слегка увлажняем. Возможно, растение еще успеет зацвести и уж в любом случае даст детку, которая с большой вероятностью будет здоровой.
Клубневые бегонии, ацидантеры и крупноцветковые канны долго прорастают. Лучше разбудить их пораньше.
|
ДЕРЕВЯННЫЙ ТРЕЛЬЯЖ-ОПОРА СВОИМИ РУКАМИ |
Трельяж – это почти то же самое, что и шпалера. Только состоит он из нескольких секций, преимущественно – из трех.
На фото ниже изображен решетчатый трельяж, подходящий для большинства вьющихся растений.
Деревянный трельяж состоит из трех шпалер
Для устойчивости в конструкции предусмотрены опорные столбы (4 шт.) и горизонтальные распорки (4 шт.).
Процесс выполнения работ:
|
КЛУБНИКА И ЗЕМЛЯНИКА. ВЫРАЩИВАНИЕ, УХОД. |
|
CОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ |
|
|
ИДЕИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ САДА И НЕ ТОЛЬКО. |
|
ИДЕЯ ДЛЯ ДАЧИ. ОВОЩНАЯ КЛУМБА. |
|
СОДА ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ОГОРОДА |
Сода для пользы огорода
Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.
|
САЖАЙТЕ‚ И ВЫРАСТЕТ! |
27 апреля 2013
Период конца апреля — начала мая очень важен для огородника. Пора переносить рассаду в землю, сажать картошку, цветы и подготавливаться к плодородному лету. На эти выходные мы предлагаем целую видеотеку советов гуру отечественного садоводства Октябрины Ганичкиной.
Октябрина Ганичкина — кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству, популярная телеведущая.
Кликайте на картинки, переходите по тематическим ссылкам и познавайте нюансы сельхоз-работ на Своем огородном.
Как правильно вытаскивать рассаду из горшка
Как получить хороший урожай: кабачков, капусты, редиса, томатов в теплице, свеклы, земляники,
земляники, тыквы, перца
Как получить хороший урожай хрена
Как избежать накопления нитратов
Как подкармливать овощные культуры
Как пересаживать взрослое дерево
Как обрезать саженцы смородины при посадке
Как поливать высаженную рассаду
|
КАК И ИЗ ЧЕГО СООРУДИТЬ ПРОСТОЙ ПАРНИК НА ДАЧЕ |
Дневник |
|
Маленькие секреты садоводу |
Дневник |
|
ИДЕЯ ДЛЯ ПОЛИВА |
Серия сообщений "Полезности - 3":
Часть 1 - Растения, отпугивающие вредителей
Часть 2 - Показалось интересным.
...
Часть 28 - Севооборот на вашем участке поможет организовать «Планировщик сада» | Блог Елены Хорешковой | Блог Елены Хорешковой
Часть 29 - Как подвязать ветку при формировке кроны?
Часть 30 - Идея для полива
|
СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ |
Серия сообщений "Все о цветах":
Часть 1 - Дрожжи для Ваших цветов
Часть 2 - ЗЕМЛЯНИКА НА ПОДОКОННИКЕ КРУГЛЫЙ ГОД
...
Часть 26 - Чем подкармливать комнатные растения?
Часть 27 - Как вырастить дома имбирь
Часть 28 - Стимуляторы образования корней из подручных средств
Часть 29 - 12 эффективных способов удобрить растения.
|
37 хитростей для садоводов и огородников. |
Дневник |
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживаетэтот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
|
В КОПИЛКУ ДАЧНИКУ |
Дневник |
идея дизайнера Francien Hazen
Декоративный лук: шурупы, шарик для настольного тенниса и и немного краски..
Посадка растений в подвесную проволочную корзину.
1 фото
2 фото
3 фото
4 фото
5 фото
По периметру запланированной клумбы заглублена бордюрная лента - это не даёт распространяться корневищным многолетникам.
Такое зеркало можно повесить и в саду, и в дачном доме. Далее мастер-класс дизайнера интерьера Кристи Linauer
ДАЛЕЕ МАСТЕР КЛАСС
1 ФОТО
2 ФОТО
3 ФОТО
4 ФОТО
5 ФОТО
6 ФОТО
первая..вниу продолжение
смотри ниже
дальше
дальше
Шторы на открытой веранде: грузила или направляющие снизу - от порывов ветра.
способы крепления штор
НА скорую руку
Направляющие для шланга.
Для компоста
простая и быстрая в изготовлении скамейка /
самодельная корзина для сбора овощей
пристенный парник с использованием старых рам
тепличка
А ведь это диски
Взято из ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ
|
Как измерить массу подкормок и удобрений без весов? |
Дневник |
|
Сода для пользы огорода |
Дневник |
Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.
Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах.
Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.
|
Домашняя аптечка - для огорода |
Дневник |
Дегтярное и серно-дегтярное мыло хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.
Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.
Зелёнка. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.
Марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.
Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.
Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.
Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.
Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.
Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.
Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.
Использую пиперазин и пирантел от вредителей. Развести 2 таблетки на 1 литр воды и опрыскать от всех вредителей. Пирантел - в суспензии, примерно 5 капель на 1 литр.
На 8 литров воды - 10 таблеток метронидазола и половину пузырька зеленки. Опрыскивание от мучнистой росы и всех других видов грибковых заболеваний, в том числе пятнистости на розах, которая тяжело лечится.
|
ТЕПЛИЦА И ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |
Дневник |
Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.
Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.
Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.
Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.
Список необходимых материалов:
Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)
Шаг 1 – Установка фундамента теплицы
Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.
Основание теплицы: Установка рамки.
Шаг 2 – Установка дуг
Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)
Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.
Вбиваем арматуру: Металлические пруты - основа для дуг теплицы.
Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).
Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.
Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.
Закрепление дуг: Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.
Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы
Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:
Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.
Размеры на фото указанны в футах и дюймах.
Торец теплицы: Сборка и установка.
Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.
Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.
Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.
Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.
После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.
Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.
Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.
Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).
Монтаж каркаса теплицы: Установка ребра жесткости.
Шаг 4 - Покрытие парника пленкой
Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки - нарезать 32 штуки.
С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.
Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.
Распределите пленку по всей длине теплицы.
Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.
С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.
Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.
С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.
Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.
Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.
Закрепление пленки: Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.
Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.
Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.
В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.
Закрепление пленки на торцах теплицы:Обозначить и обтянуть дверной проем.
Шаг 5 - Установка дверей
Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.
Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:
Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.
Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.
Прикрепите петли к дверной коробке.
Оборачивание двери пленкой: Также можно использовать фанеру.
Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.
Теплица из пластиковых труб: Арочная теплица своими руками.
Вот и все о том, как построить арочную теплицу 3,7x9,8 м, быстро и недорого.
Источник: http://www.albertahomegardening.com/
|
Секреты черенков |
Дневник |
|
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ |
|
|
Полезные идейки для дачника |
Дневник |
|