Семь способов выращивания картофеля

 

На сегодняшний день известно не менее 100 способов выращивания картофеля. В последние 2-3 года, наравне с известными, опробовал ряд новых методов, которые наверняка заинтересуют многих огородников. 
 

Читать далее...

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ДЛЯ РАССАДЫ, 2017 ГОД:

Посев в феврале, марте, апреле и мае...

Посадила 3 ведра -выкопала 45.

Делится опытом Наталья Тарасова(Сумина).
Всеми любимая картошка выросла у меня в 2011г на удивление хороша!! !А этому предшевствовали вот такие дела -вытащив картошку из погреба для прорастания, я ее переложила бумагой -слой бумаги -слой картошки -сделала два слоя -предварительно опрыскав раствором чеснока(50гр на1л воды)и опрыскала чайным грибом(стакан гриба на 1л воды ). Пока прорастала картошка-а это примерно месяц - я опрыскивала раз в неделю .Можно вместо бумаги использовать небольшой слой листьев или темных опилок.

Посадку провожу в период распускания березовых почек -при температуре не ниже 7-10 градусов .Лунки делаю неглубокие и ложу золу -при внесении золы создаються благоприятные условия для развития полезной микрофлоры-в результате повышаеться урожайность. Осенью сажу рожь, овес, землю рыхлю весной. Картофель до цветения не поливать - вся сила уйдет в ботву.Два года, до цветения не убирала мокрицу из картошки. Картошка отцвела -я выдергала мокрицу и положила рядом с кустами картофеля -лето было жаркое ,всего два дождя и 4 заморозка и мокрица спасла меня от этого -у соседей вся ботва была черная -у меня три кустика задело .

При закладке на хранение я опыляю картошку золой и вешаю веники в погребе из березы рябины и ложу сверху листья хрена - картофель хранится очень хорошо!

Заговоры на урожай в магическом саду

Заговор, чтобы был хороший урожай

Этот заговор произносят, когда высаживают семена или рассаду.

дальше...

Стационарный очаг Сталика

 

Стационарный очаг Сталика

Со стационарным очагом всё куда проще, нежели с мобильным. Сейчас я расскажу и вы со мной согласитесь.
Но, с другой стороны, скажите, а дома или на даче, где вы живёте постоянно или регулярно, вы всегда только в казане готовите? А сковородки, кастрюли, прочую утварь не используете? Я думаю, что собираясь построить стационарный очаг для казана грех не устроить рядом обычную чугунную плиту.
Если вы согласны с моим мнением, то посмотрите, как я недавно решил этот вопрос.




Во-первых, нет никакой нужды строить всю конструкцию из шамотного жаропрочного кирпича – он и дороже обычного, а его способность впитывать влагу – не самое полезное для очага свойство.
Поэтому после гидроизоляции выкладываем два ряда обычного кирпича, а дальше уже в ход пойдёт шамотный. Поддувала, зольные ящики, колосники – нужны ли здесь комментарии?



Мне кажется, на фотографии всё это видно и понятно.
А вот как расставить клинообразные кирпичи, какой круг они должны образовать – это придётся выяснять вместе с тем казаном, который и собираетесь устанавливать. Вы же знаете, насколько он должен быть погружен в топку? Нет? Слушайте: две три его объёма должны находиться внутри, это минимум. Измерьте объём вашего казана при помощи воды и подручной посуды. Засеките, по какой линии проходит отметка двух третей объёма воды. Вот на эту глубину и сажайте казан, вот настолько широко и расставляйте кирпичи.



Очертите круг и выкладывайте.
После того, как выложите, примерьте казан ещё раз.



Скорее всего, придётся докладывать окружность топки до такой высоты, чтобы дрова свободно и не тесно укладывались на колосник, а над ними оставалось достаточное пространство для горения. Душная и тесная топка – зло. Будет коптить и не будет никакого жара. С другой стороны, встраивать казан слишком высоко тоже неверно. Ведь часть готовки будет происходить на углях, а эффективность инфракрасного излучения падает с расстоянием. Одним словом, чтобы жар не вылетал в трубу и горело нормально, опытно-историческим путём для казана в двадцать литров установлено расстояние от колосника до «ватерлинии» 40-45 см. Между дном казана правильной формы и колосником останется сантиметров 25, что как раз соответствует высоте стандартной дверцы для топки. Так что поверх первого ряда клинообразных кирпичей, поставленных на торец, придётся выложить ещё один ряд таких же половинок.



Устраиваем хайло, ведущее в дымоход, пространство между наружными стенками конструкции и топкой засыпаем керамзитом и стягиваем раствором.
Поверх стяжки и топки укладываем шамотную плитку.



Ничего, что отверстие получилось прямоугольным, после того, как глина схватится не будет никакой проблемы вырезать болгаркой круглое отверстие требуемого диаметра и под требуемым для казана углом. Вот так, чтобы слой глины, которым придётся промазать между топкой и казаном оказался минимальным.



Над поверхностью очага лучше возвести хотя бы небольшую стену, ограждающую казан и плиту от дождя, листьев и прочего, что может прилететь из внешней среды под навес. Дымоход, разумеется, должен иметь поворотную задвижку или заслонку, а поднимать его надо выше навеса, да и подумать о тяге не помешает. Хотя, скажу вам, что и высоты 180-200 см при сечении 25*25 см для образования достаточной тяги из двух топок вполне довольно.



Вот, смотрите, горит и хорошо тянет даже и из недостроенной трубы.



А уж из трубы такой высоты так потянет, что ещё и заслонку зольного ящика прикрывать придётся, чтобы дрова не сгорали слишком быстро. Кстати, не забудьте о том, что дымоход придётся прочищать – установите прочистки.
Топка под плитой не случайно смещена вправо, под одно из съёмных колец. Там, под плитой, между двумя кольцами, устроена небольшая кирпичная перегородка, не доходящая до самой плиты. Огонь горит только под правой частью плиты, но уходящие в дымоход горячие газы, нагревают и левую часть плиты. Таким образом на плите всегда будет место где очень горячо и место где будет просто горячо – там еда может томиться, там могут неспешно кипеть бульоны итд итп.
Но! Видите отверстие под левой частью плиты? Туда будет вставлена газовая труба, ведущая к… горелке под вок. Хотите готовить в воке? Да ради всего святого – снимаете кольцо, зажигаете газ и Бог в помощь!
Не пугайтесь свободного пространства вокруг плиты и казана: специи поставить, шумовку положить, вспомогательную посуду какую – свободное место здесь необходимо!
После того, как конструкция просохнет, будет прокалена и мы убедимся, что всё сделано правильно, надо будет позвать отделочников. Кафель, мрамор, барельефы Сталика, стразы – вопрос финансов и вашего вкуса. А с нас – удобство в готовке, как залог успеха и стабильного результата.
 

Безусловно, казан на хорошем очаге да плита могут многое. Многое, да не всё! Как ни крутись, а есть блюда, которые лучше всего делать в печи. В такой хорошей, большой дровяной печи.

Деды и отцы наши подходили к делу до предела рационально: керамическая кувшиноподобная посудина, изготовленная из особой глины с примесью овечьей шерсти решала для них все вопросы по выпечке хлеба и приготовлению ряда блюд. Впрочем, выпечка хлеба была главной целью, а приготовление особых блюд в тандыре в наших краях было, скорее, экзотикой, нежели повседневностью.
Но постепенно своё законное место в тандыре заняла самса, следом за ней распространился по всему Узбекистану дух от мяса, запечённого в тандыре, а там пошла-поехала и тандыр-шурпа, замаячили на подходе особые тандырные пловы и самые разные другие блюда.
Одним словом, тандыр показал себя во всей красе, веками пребывая неизменным – глиняным сосудом с минимальными удобствами. И, я вам скажу, тандыр оставался примитивным устройством не потому, что вот так лучше, а потому что так дешевле, да и опыт наработан столетиями – мастера-тандырщики есть в каждом городе, любой мужик умеет установить его у себя во дворе и каждая женщина знает, как именно им пользоваться.
Столетия и опыт это, безусловно, сильный аргумент. Но можем ли мы не двигаться дальше, имея в своём распоряжении опыт всего человечества?
Я решил, что нет, что мы должны двигаться дальше и сегодня хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своей работы в этом направлении.
Вот задачи, которые я ставил перед печью, которую собирался построить:
Печь хлеб на стенках и сводах, печь самсу, подвешивать и запекать крупные куски мяса, ставить в неё горшки, таджины и противни с самыми разными блюдами для долгого томления, выпекать подовый хлеб, пироги и прочие изделия типа пиццы, ну и всё остальное, что может придти в голову кулинару, вплоть до пахлавы.
Выбирая тип тандыра я остановился на горизонтально устанавливаемым, потому что пока не вижу способа, как можно поставить и вынуть в вертикальный тандыр тот же таджин или как использовать под, которого в вертикальном тандыре попросту нет. Одним словом, вертикальный тандыр, как устройство заточенное под ограниченные задачи мною был отвергнут.
Горизонтальные тандыры и в Узбекистане тоже обычно засыпают глиной, устраивая в тандыре нечто вроде ровного пола. Я учёл это.
В некоторых регионах тандыры имеют глухую заднюю стенку и приток воздуха, как и отвод продуктов горения происходит через горловину.  В других регионах горизонтальные тандыры имеют в верхней части задней стенки отверстие, через которое выходит дым. Но почти везде во время выпекания в тандыре его горловину прикрывают листом железа, а где-то и ватными одеялами. Запомним и этот факт.
Но почему именно глина, почему такой тандыр не построить из блоков или кирпичей? Ответ прост – а не было такой практики, вот и всё!
На Кавказе, в Турции и далее везде подобные печи выстраивают из блоков или кирпича и ничего - и хлеб пекут и мясо готовят, включая ляванги из птицы и рыбы. Особая глина, необходимая для постройки традиционного среднеазиатского тандыра менее доступна в России, нежели шамотный кирпич. Да и специалистов, умеющих выстроить глинобитный тандыр здесь гораздо меньше, нежели хороших каменщиков. Поэтому в качестве материала я выбрал шамотный кирпич, а в качестве исполнителей своих идей – белорусских каменщиков, трудолюбивых и рукастых людей, умеющих работать как следует.





Сначала пришлось кое-как вспомнить уроки черчения и прорисовать-просчитать предстоящую конструкцию, не столько даже для себя, сколько для удобства исполнителей, потому что объяснять на пальцах такую конструкцию задача не из лёгких.



Под тандыр следовало построить постамент, решили устроить его в виде двух арок, под которыми будет удобно и к месту хранить дрова, уголь итп. Одновременно, как единое целое, вместе с постаментом строился и фундамент под дымоход.



Вместо верхнего ряда кирпичей на постаменте была устроена стяжка из керамзитобетона – не столько ради того, чтобы нижние ряды кирпичей не нагревались, сколько ради предотвращения теплопотерь из тандыра.



Готовый постамент был выложен шамотными плитами и на них начали возводить арку с радиусом пол метра, с центром, расположенном на высоте примерно пятнадцать сантиметров, шириной один метр и глубиной в шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны арки, в шамотном основании был устроен колосник и встроено поддувало. Почему только с одной стороны я объясню позднее.



В тандыр предполагалось вставить дверь размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров, поэтому  передняя стенка тандыра выстраивалась вот с такими сложностями. Но аккуратность, болгарка с диском по камню и упорство преодолели все препятствия.


В верхней части передней стенки, на высоте пятьдесят сантиметров была устроена арка с тем же радиусом, что и основная, но её дуга проходила на десять сантиметров ниже основной.



Между двумя арками был устроен дымоход, чтобы дым и горячие газы выходили наружу минуя двери и лицо пекаря и его любопытных болельщиков.



Одновременно с этим возводились и вертикальные боковые стенки тандыра. Пространство между ними и сводом тандыра предполагалось засыпать керамзитом.



Задняя стенка тандыра оставалась открытой не случайно. После того, как кладка схватилась и были снята лекала и убрано железо, к нутру тандыра оставался просторный доступ. Этот доступ был необходим для того, чтобы можно было зашлифовать неизбежные мелкие неровности кладки, чтобы из кирпичей свода образовалась одна гладкая и ровная поверхность.



Верхняя часть свода тандыра была покрыта толстым слоем шамотной глины.



Фронт печи приобрёл законченные формы.



После этого была золжена кирпичом задняя стенка тандыра, в которой было оставлено отверстие для прочистки дымохода. Между задней стенкой тандыра и наружней кирпичной кладкой оставался просвет, который заполняли керамзитом.



В образовавшиеся между боковыми стенками и сводами тандыра полости был засыпан керамзит, поверх него была устроена стяжка и выложен ещё один ряд кирпичей.



В сводах тандыра было просверлено два отверстия, в которые вставили крюки.
Но оставалась одна проблема: дымоход из тандыра получался в ту часть беседки, что была на тот момент уже накрыта красивой черепичной кровлей и дорогим рельефным потолком; портить чужой труд категорически не хотелось.



Было принято решение построить газоотводный канал от передней части тандыра к задней, где проходил стандартный дымоход с внутренним сечением 25*25 см.
В дымоход была вставлена поворотная задвижка, ручка от неё была выведена через стержень к передней стенке. Так же в дымоходе, напротив газоотводного канала была установлена дополнительная прочистка.



Тандыр смещён относительно оси постамента влево не потому, что мы не знали, как определить середину, а потому что справа от тандыра нам было важно оставить пространство для некоторых инструментов и утвари, необходимой для работы с тандыром.




Теперь о том, как всё это работает, какие возможности у этого устройства, которое и называть-то тандыром уже и язык не поворачивается.
Разогреть такую махину понадобится две-три вязанки дров. После того, Своды тандыра разогреваются до требуемой температуры (270-400С, в зависимости от поставленных задач).
Если требуется постепенно падающая температура, то остатки угля собираются в центре и перекрывается заслонка колосника и поворотная заслонка дымохода.
Если есть необходимость поддерживать постоянную температуру, то угли  сдвигаются влево, на колосник и к ним подкалывается свежий, не прогоревший уголь. В этом случае заслонки регулируются таким образом, чтобы температура не падала и не поднималась.
Если есть необходимость быстрого запекания чего либо на поде, например, изделий вроде пиццы, то после прогрева печи дрова сдвигаются влево и огонь поддерживается – дрова надо подкладывать постоянно, а выпекать что либо придётся справа.
После выпечки хлеба, самсы, итп, тандыр можно использовать для длительного запекания больших кусков мяса. При температуре воздуха в тандыре 160-180 С, но при ещё довольно горячих сводах, на крюки укладывается стальной стержень, а уже на него подвешивается мясо, птица итп, чего душа пожелает. Вдоль стержня подставляется поддон, может быть, просто с водой, а может быть, и с овощами, в которые будут стекать соки от мяса.
Можно после прогрева тандыра разложить на поде уголь ровным слоем, а поверх него положить решётку на ножках высотой сантиметров 12-15. После прогрева решётки на неё можно выложить рыбу целиком или толстые куски мяса (типа стейков). Всё обжарится и запечётся наилучшим образом.
В конце концов, на верхний стержень можно просто повесить несколько шампуров с крупными кусками мяса. Для тех, кто любит шашлык непременно огромными кусками это будет наилучшим способом его приготовления, лучше, чем на любом мангале, о котором мы сейчас с вами продолжим говорить.

Самое востребованное, самое простое и при этом самое многострадальное устройство из тех, что полагается иметь на летней кухне – мангал. Металлическими  мобильными мангалами ныне завалены все рынки и хозяйственные магазины. Рассматривать все ошибки и конструктивные недочёты большинства из них просто не хватит времени. Обуреваемый алчностью технический гений ужасен в своей бестолковости и порождает чудовищ и монстров, главное достоинство которых это размеры, вес и помпезность. Готовить на всём этом металлоломе нельзя, поверьте мне, мои дорогие читатели.

Поверьте и проверьте: соорудите в местах вашего регулярного летнего времяпрепровождения простейший кирпичный мангал и убедитесь, что готовить шашлык - самое обыкновенное дело, которое настолько просто, что и гордиться этим просто глупо, а уж становиться ради нескольких кусков сгоревшего мяса центром внимания – так просто моветон.
А тон хороший – это спокойно и легко приготовить вкусную и праздничную еду без введения в суету и стресс себя и всех окружающих, как это обычно случается.

Смотрите, всё очень, очень просто.

Встаньте прямо и согните руки в локте, представляя, что вы поворачиваете шампуры. Посмотрите, на какой высоте оказались кисти ваших рук. Вот это и есть высота вашего персонального мангала. Вы же брюки примеряете прежде, чем их купить? Так вот и к мангалу надо примериться прежде, чем начинать его строить – чтобы не сгибаться потом в три погибели и не вставать на носочки, чтобы разглядеть, что там происходит.

Все остальные параметры мангала так же рассчитываются исходя из размеров человека, а вернее, из возможностей его пищеварительного тракта.

Сто пятьдесят, максимум двести граммов мяса – вот то количество, которое может съесть человек, за то время, пока последний кусочек из этой партии останется хоть сколько-то тёплым. Остальное просто остынет – или верьте на слово или проверяйте. К чему, скажите мне, жарить метровых размеров шашлыки, если пока слушаешь тост, да запиваешь первые пережёванные куски мяса вином, последние уже безнадёжно остыли?

Мясо кусочками в два с половиной–три сантиметра является оптимальным размером для поедания человеком без помощи ножа и вилки. Поскольку вилка и нож рядом с шампуром выглядят забавным оксюмороном (шашлык хорошо есть прямо с шампура), то становится ясно, что шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален.

Таким образом, приходим к выводу, что мангал должен иметь ширину сантиметров тридцать, всё остальное просто лишнее. Остальное будет греть воздух вокруг, да жарить мясо, которое остынет и его отдадут собакам. Съел, выпил, закусил? Подходи за новым шампуром горячего и сочного мяса и не ругайся, что на предыдущем мяса было не очень много – зато ты съел его пока оно находилось в наилучшей кондиции!

Длина у мангала может быть какой угодно, но не льстите себе – вы не сможете уследить одновременно даже и за десятком шампуров, так что мангала длиной в метр – более, чем достаточно. Здесь поместятся десяток шампуров, с которыми вы работаете в данный момент, здесь поместится подостывший уголь для того, чтобы подогревать или держать в подогретом состоянии (увы, иногда приходится так поступать) и даже просто свободное место, куда можно на время отодвинуть шампуры с мясом, чтобы поправить уголь, например.

Что такое хорошо поджаренное мясо? Это мясо поспевшее внутри, но сохранившее в себе максимум соков, при этом хорошо зарумяненное снаружи и потому издающее замечательный аромат. Чтобы получить такой результат с кусочками мяса выше оговоренных размеров, с бараньей корейкой или люля-кебаб нам нужен мангал с глубиной в
один кирпич, т.е. 12-13 сантиметров и слой некрупных, свежих, хорошо разгоревшихся угольков в три сантиметра с равномерным и устойчивым жаром.

Основание трубы - всё очень просто.

Откуда в любой момент можно получить свежий, хорошо разгоревшийся уголь, не пахнущий вонючей жидкостью для розжига? Из этой трубы, которую вы видите у мангала справа. Устроена она очень просто. Снизу колосник и зольный ящик с поддувалом. Сзади, в нижней части трубы, несколько щелей для вентиляции.



Вид на мангал сзади. Слева видны щели, через которые вентилируется труба для розжига угля.

Как она работает? В самом начале закладываешь в трубу шесть-семь кусков угля среднего размера. Под колосник подкладываешь подожжённую бумажку и через десять-пятнадцать минут первые угли уже пылают. Теперь в трубу можно закладывать весь остальной уголь, хоть целый мешок. Когда разгорится достаточное количество угля (а разгораться будет снизу вверх), то совком можно вынуть сколько необходимо горящих углей и разложить их по мангалу. Если угля для готовки разгорелось уже достаточно, то можно прикрыть трубу крышкой сверху и перекрыть поддувало. Конечно, хорошо бы прикрыть и арку, выходящую в мангал – это можно сделать прогоревшим углём или золой. Но вообще, в следующий раз я устрою в этом месте обычную металлическую задвижку.

Вот и весь мангал. В его лаконичности – его гениальность. Всякие вытяжки сверху, которые перекрывают вид на шашлык, всякие стенки по бокам «от ветра», которые не дают спокойно работать, всякие отверстия в стенках мангала «для вентиляции» - есть излишество и проявление недостатка опыта при излишке энергии.

Дым всё равно будет, не бывает шашлыка без дыма. Если ваш мангал строится под навесом, то от ветра и осадков достаточно построить одну заднюю стену. Для вентиляции достаточно простого опахала – никто не придумал пока ничего лучшего.



Если вам хочется сделать процесс приготовления ещё приятнее, то позаботьтесь о том, чтобы рядом был стол, где вы будете подготавливать шашлык, мойка для рук и посуды и стол для выкладки готовой еды – вот это важно, а вся эта кованная красота хороша на парковых оградах да воротах, демонстрирующих достигнутый вами уровень благосостояния. На вкус шашлыка всё это не влияет никак.

PS Сегодня я рассказал вам о постройке кухни, максимально приспособленной для приготовления той еды, которую я обычно готовлю. Конечно, я не рассказал о том, что на этой кухне должно быть специально отведённое место для разделки мяса, для подготовки, для мойки итд итп - об этом всём в другой раз. Но устройства для приготовления пищи: казан, мангал, плита и печь описаны достаточно подробно, чтобы мои советы могли учесть профессионалы или любители, но с руками и головой. Те, кто не смогут решиться на подобное строительство самостоятельно, могут обратиться к строителям, помогавшим мне в этой стройке. Они умеют хорошо, качественно и быстро работать и, самое главное, теперь знают как это следует строить. Да, дорого. Но  это и не просто кухня, вообще-то, это как дорогой, хорошо настроенный концертный рояль, а её главное отличие от всего остального, предлагаемого строительными фирмами и фирмочками, что в неё вложен опыт людей, не по наслышке знакомых с потребностями кулинаров-любителей.
А я... я как ни будь ещё покажу вам результаты с этой кухни. Потерпите )))

 

Сад с пряностями или Как вырастить душистые травы

Сад с пряностями или Как вырастить душистые травы

Решила почитать о том, как вырастить розмарин,а в итоге насобирала информации на целый пост)

Сегодня очень популярны пряные травы и  душистая зелень, которые часто добавляют в различные блюда.

Их польза и положительное влияние на организм человека и здоровье доказаны и не поддаются сомнениям

И  каждый может вырастить полезные ,душистые пряности у себя в саду или  дома на подоконнике.

Достаточно купить семена или  рассаду и организовать небольшой огородик.

Существует масса видов пряных трав и зелени различных семейств - мята, душица, анис, фенхель.

Прежде чем разбить небольшой садик, подумайте, что вас больше интересует.
Классический кухонный садик чаще всего делают круглым, разбитым на сегменты, или квадратным, с перекрещивающимися дорожками.

дальше

Виноград. Саженцы из черенков в бутылке.

Как посадить виноград
 

Посмотрите видео, в котором Вы научитесь правильно садить виноград У нас есть много разных сортов винограда и, особенно, в этом году такие громадные кисти!!! один сорт начал уже созревать ))

 Я не с юга Украины, но в последнеее время, когда климат стал изменяться, мы посадили южные сорта винограда, на зиму прикрываем и он родит!!! А некоторые люди свои огороды засадили виноградом и теперь в конце лета продают свой, местный, урожай. И должна сказать, что качество нашего винограда отличное, даже лучше от привозного и даже итальянского))) Так что пора знать как правильно посадить виноград!!!

1000 огурцов на одном квадратном метре

http://subscribe.ru/group/vselennaya-cheloveka/2165626/

Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках. 
1) Берем мешки из плотного полиэтилена, оббемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.
2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.

3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.).
4) Полив производим через пластиковые трубочки. Я прямо в них шланг вставляла и поливала, очень удобно в жару: и листья не обожжешь и корни влажные.
Мешок должен стоять вертикально.Лучше даже выкопать небольшое углубление и туда поставить мешок
У на лето было жаркое, я поливала каждый день,а так можно и через день и через два влага там хорошо сохраняется,смотрите по погоде 
Лучше брать мешок потолще, из под сахара, например, полиэтилен от солнца порвется, так же можно садть кабачки, арбузы, дыни, а для тыквы постоить домик, 60*70, с двумя потолками из сетки, и она будет виться в верх плоды на сетку
Колышки втыкать вокруг мешка, навоз перепревший.У меня мешок был высотой 1 метр, получилось 5 слоев
Лучше рассаду по одному корешку в емкость, чтобы вытрясти и сразу воткнуть, Ставите мешок, наклыдываете в него сухую траву, листья и пр. сверху несного навозв свежего или мочевину сыпите, чтобы начинало гореть, добавляте земли (трубки воткнули либо большие 2,5 литр бутылки из под водыс дырочками корлышко наверх) , где боковые прорезы посадили огурчики, выташили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете дальше, сколько слоев, столтко бытылок, они лучше греют, бутылки водой налили, пробку закрутили, льется медленно, верхний слой замульчировали и отдыхайте, по этому принципу все можно посадить и флоксы , петунии, кромк огурцов ничего привязывать не надо, будут шорообразные клумбы в любом месте.
5) Когда огурчики подрастут до 5-6 листочков, их нужно будет подвязать, а для этого нам и пригодятся палка с вязками. Прикрепляем вязку к колышку и втыкаем колышек вокруг мешка. каждому огурчику своя вязка.
6) Для такого способа посадки лучше выбрать разные сорта огурцов. Это позволит собирать урожай с июня по октябрь, т. к. корни защищены от заморозков.
Желаю удачи!!!

автор:Людмила Николаевна Максимова

Выращиваем черенки розы в картошке !

 

Как вырастить черенки розы.

   Здравствуйте, дорогие читатели ! И когда же весна вступит в свои владения ?:) Руки у многих уже так и чешутся поковыряться в земле, но зато пока у нас есть время поизучать интересные способы выращивания рассады :) На этой страничке мы с Вами изучим мастер-класс по выращиванию черенков розы. как Вам такая картиночка ?:)) Именно об этом и пойдет речь :)

изучаем процесс черенкования:

Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
 

ПОСТ ПОСТОЯННО РЕДАКТИРУЮ И ДОБАВЛЯЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Читать далее

Владимир Телицин в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/profile/539540501466 
Это его группа в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/group/51365595381978
 

Серия сообщений "Телицин Владимир":
Часть 1 - Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
Часть 2 - Владимир Телицин. Публикации.
Часть 3 - Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.
Часть 4 - Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!

ПОСТ ПОСТОЯННО РЕДАКТИРУЮ И ДОБАВЛЯЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Читать далее

Серия сообщений "Телицин Владимир":
Часть 1 - Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
Часть 2 - Владимир Телицин. Публикации.
Часть 3 - Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.
Часть 4 - Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

Владимир Телицин. Публикации.

С технологией выращивания растений томата Телицина Владимира Ивановича можно познакомиться в газете "Волшебная грядка". Правда, эта газета издается и распространяется в основном в Нижнем Новгороде и в ближайших к нему городах.

Продолжение

Посадка хризантем




для вас Galimax

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА!!!ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!!!

Баклажанная икра!!! Пальчики оближешь!!!

Доброго времени суток!!! Девочки!!! Хочу поделится с Вами  рецептом баклажанной икры.
Я заготавливаю такую икру уже не первый год.
 Моя семья от нее без ума. Использую я только поллитровые банки с закатывающимися крышками.

Вам потребуется:

Баклажан — 2.5 кг

Помидор (свежий) — 2.5 кг

Морковь — 1 кг Перец болгарский (красный) — 1 кг

Лук репчатый - 500гр

Чеснок (по вкусу)

Масло растительное (для жарки, примерно) — 100 г

Специи (соль, черный перец) - по вкусу

1 пучок укропа 1 пучок петрушки

Приготовление

: Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, помидоры прокрутить на мясорубке. Обжариваеем по очереди лук, морковь. Помидоры выливаем в глубокую емкость ( я использую для этого кастрюлю) и увариваем на1/3 от объема. Перец на 3 - 4 минуты помещяем в кипящую воду, откидываем на дуршлаг снимаем кожуцу и пропускаем через мясорубку. Баклажаны порезать на кружочки и тушить в духовке пока не станут румяными. Можно конечно обжаривать на сковороде у есть большая ,у меня такой нет как раз я жарила на 2 сковородах это у меня заняла довольно много времени ,поэтому теперь тушу на 2х протвинях в духовке. Потом тоже пропустить через мясорубку. В большой кастрюле смешиваем лук, морковь,помидоры,баклажаны,перец ,петрушку,укроп,соль,перец и ставим на медленный огонь примерно на 20 - 30 минут примерно за 5 минут до готовности добавляем мелко нарезанный чеснок. Банки я не стерилизую , ошпариваю кипятком , крышки кипятим и в горячие банки раскладываем икру. Ставим стерилизоватся на 80 минут. Потом достаем банки и закатываем ,переварачиваем крышкой вниз и накрываем одеялом.

Приятного аппетита!!!

 ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Безземельная технология выращивания рассады

 

Безземельная технология выращивания рассады

Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.

На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.

Туалетную бумагу смачиваем водой. 

Читать далее...

Беспахотный метод посадки картофеля.

 

Отвары и настои растений и трав, применяемых для защиты сада

Отвары и настои растений и трав, применяемых для защиты сада

Растения	Используемые части растения	Способ приготовления отваров и настоев	Применяется против вредителей и болезней
Бархатцы	Все растение, срезанное во время цветения	Сухие растения (полведра) заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и добавляют 40 г мыла	Тлей
Дельфиниум	Все растение, семена, корни, выкопанные осенью	Размельчают 100 г корней, или 1 кг сухих листьев или 240 г семян и настаивают в течение 1-2 суток Настой при длительном хранении теряет эффективность	Гусениц, моли, боярышницы, личинок пилильщиков
Картофель	Зеленая, не пораженная болезнями ботва	Зеленую (измельченную) массу (1,2 кг) или сухую ботву (0,6-0,8 кг) настаивают 3-4 ч в 10 л воды. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время.	Тлей, клещей
Ноготки	Семена	Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л)	То же
Лук репчатый	Сухая чещуя,свежие луковицы	Сухую чешую (200 г) или мелкоизмельченные луковицы (100 г) настаивают в течение суток в 10 л воды. Опрыскивание проводят 3 раза, через каждые 5 дней	Тлей, клещей, цикадки
Одуванчик обыкновенный	Зеленые листья, корневища	Измельченные корни (200-300 г) или листья (400 г) заливают 10 л теплой воды, настаивают 2-3 ч, процеживают и сразу применяют. Заготовленные корни хорошо сохраняются в подвале, песке.	Тлей, клещей.
Пижма	то же	Сырую измельченную (2,5 кг) или сухую (700-800 г) массу настаивают сутки в 10 л воды, кипятят 30 мин, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1). Высушенные стебли, листья, цветки, семена размалывают в порошок, применяют для опыливания	Гусениц плодожорки, личинок пильщиков, листоедов
Полынь горькая	То же	Мелко нарубленную сырую (4 кг) или сухую траву (800 г) заливают 10 л воды, настаивают сутки, кипятят 30 мин. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1)	Гусениц, плодожорки, листоедов
Перец стручковый (горький)	Плоды	Сырые (l кг) или сухие (0,5 кг) измельченные плоды настаивают двое суток в 10 л воды, кипятят в течение часа. Отвар хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания берут 100 мл отвара на 10 л воды	Тлей, пилильщиков, слизней
Ромашка аптечная	Листья и соцветия, срезанные во время цветения	Мелко измельченные листья и цветки (1 кг) заливают 10 л воды и настаивают в течение 12 ч, процеживают, разбавляют водой в 3 раза и опрыскивают растения	Тлей, клещей, мелких гусениц, личинок пилильщиков, долгоносика
Репейник (лопух)	Все пастения во время цветения	Измельченные листья (4 кг) заливают водой, настаивают в течение трех дней, процеживают и опрыскивают	Листогрызущих вредителей - боярышницы, пилильщиков
Табак	Отходы, табачная пыль	Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л)	Сухие отходы махорки (400 г) заливают водой, кипятят полчаса, охлаждают
Томат	Здоровые зеленые надземные части и корни (заготовляют во время пасынкования после уборки урожая)	Зеленую массу (4 кг) или сухую ботву (2 кг) заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне полчаса. Перед опрыскиванием больных растений разбавляют водой в 3 раза.	Тлей, клещей, плодожорки.
Тысячелистник	Надземная часть в начале цветения	Зеленую (2,5 кг) или сухую (800 г) массу измельчают, заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвары готовят в том же соотношении, только смесь кипятят в течение 30 мин. Хранят настой и отвар в закупоренной посуде	Тлей, клещей, пилильщиков
Чеснок	Луковицы	Свежие размолотые луковицы (200 г) заливают 10 л воды. Сразу же процеживают и применяют. Луковицы (0,5 кг) растирают и заливают водой в трехлитровой банке, настаивают в течение пяти суток в темном, теплом помещении, затем процеживают. На 10 л воды берут 60 мл настоя	Почкового смородинного клеща
Чистотел	Все растение, срезанное во время цветения	Свежие (3-4 кг) или сухие (l кг) измельченные растения заливают 10 л воды и настаивают сутки	Тлей, гусениц, пилильщиков
Щавель конский	Выкопанные корни	Измельченные корни (300 г) настаивают в 10 л воды 2-3 ч, затем процеживают	Тлей, клещей

Источник:http://www.yxdaxha.ru

Как вырастить киви в домашних условиях.

Читать далее...

Рассада и теплица в вопросах и ответах

http://www.tsvetnik.info/answers/a_rassada.htm

 

Для какой цели проращивают семена?Как проращивать семена на салфетке?Как долго надо замачивать семена перед посадкой?Стоит ли замачивать семена в соке алоэ?Как и чем обрабатывать семена для выращивания рассады в домашних условиях?Какой

Читать далее...

Как ухаживать за виноградом. Формировка винограда


Виноград - быстро разрастающаяся культура. Однолетние приросты достигают в длину 2-3 метров. Если не ограничивать их рост и не формировать куст, то трудно укрывать его на зиму. Да и урожай ягод, как правило, низкий, а сами ягоды - мелкие и невызревшие, кислые. Для укрывной культуры винограда лучшими формировками считаются бесштамбовые веерные. читать далее...

Дача, солнце, речка, лето - лучше в мире нет местечка!!!

Опытные дачники утверждают, что лук и морковь на одной грядке прекрасно уживаются, так как их корни расположены в разных уровнях - у моркови глубоко, а у лука - поверхностно, поэтому они не мешают друг другу. Но нужно, чтобы зелень моркови на затеняла лук. Проблем с выращиванием нет, а урожай и вкус овощей вас непременно порадует. Если вы хотите проверить это утверждение, выделите грядку и попробуйте вырастить на ней лук и морковь.

Для посадки грядку нужно сделать шириной 1,2 метра и весной ее следует заправить удобрением. Для этих целей можно использовать куриный помет (3-4 ведра) или компост (7-8 ведер). К органике хорошо добавить 250 г двойного суперфосфата.

Сажать лук и морковь нужно одновременно. Посадочный материал предварительно нужно подготовить. Для этого семена моркови наклейте крахмальным клейстером на нарезанную в ширину грядки (1,2 м) тонкую бумагу. Расстояние между семечками должно быть примерно 2-3 см. Лук перед посадкой нужно замочить на 2-3 часа в растворе гумата.

В грядки, где будет расти морковка, ничего не добавляйте. А в местах посадки лука бороздку присыпьте золой, смешанной с минеральным удобрением в пропорции - 1 ч. ложка удобрения на литровую банку золы.

При посадке полоску бумаги с семенами нужно аккуратно уложить по ширине грядки на глубину примерно 2 см и присыпать землей. В следующем ряду посадите лук. Важно не вдавливать луковки в почву, а аккуратно ставить на нее. А расстояние между рядками должно быть от 10 до 15 см. Грядку с посадками на 15 дней закройте укрывным материалом.

Сначала вырастет лук, и его следует подкармливать. Подкормку лука нужно делать, когда его перо вырастет до 8-10 см. Для этого приготовьте раствор: на 10 л воды возьмите по 1 ст. ложке золы, мочевины, вытяжки двойного суперфосфата и керосина. Подкормку хорошо повторить через 10-12 дней.

Следом за луком начинает интенсивно расти морковь: увеличиваются корнеплоды, приобретая хороший вкус. В середине августа урожай лука можно будет снимать. А следом ждите богатый урожай вкусной моркови.

Секреты урожайной грядки (ваш садовый участок)

Земляника крупноплодная Елизавета II  Как же иностранным фермерам удается поставлять землянику без перерыва? Ведь классические сорта плодоносят один раз за сезон. Мы забыли про ремонтантные сорта земляники, которые совмещают в себе высокую урожайность, крупноплодность и многократное плодоношение. В Европе, с помощью уже сложившейся технологии и применения пленочных укрытий, суммарный урожай земляники за год с 1 кв. м составляет 10-15 кг, то есть одна грядка длиной 10 м дает 100-150 кг. Причем даже при ранней посадке в апреле уже в первый год собирают до 10 кг с 1 кв. м. Подобные результаты получают в Израиле и США. Этого добились и мы в Подмосковье. Какой же сорт так интенсивно отдает урожай? Это новый ремонтантный сорт земляники Елизавета II. Он легко составит конкуренцию лучшим западным ремонтантным сортам. Что тогда говорить об обычных? Некоторые садоводы уже убедились в непревзойденности сорта Елизавета II. Сейчас в августе-сентябре они собирают полноценный урожай крупных ягод земляники отличного качества, причем второй-третий раз за лето. В отношении этого сорта сложилась редкая ситуация, когда без рекламы он стал популярнее, чем любой из традиционных сортов. Но землянике сорта Елизавета II найдется место не только на грядке. Ее можно выращивать в контейнерах и держать на балконе как дополнение к цветам.

Читать далее...

Типичные ошибки садовода-огородника
 

В чём проблема?
Огородники — любители не всегда точно уверены в своих действиях по отношению к подопечным — огурцам, томатам, перцу. Попробуем вместе разобраться с существующими заблуждениями.
Огурцам и помидорам нужна подсыпка грунта
Далеко не всегда. Подсыпка хорошего рыхлого грунта «под корень» способствует активному образованию в нижней части стебля придаточных корней. Если корне­вая система без этого не справляется с по­дачей воды и питания, например, на тяже­лой, плотной земле или в том случае, когда поврежден основной корень, этот прием оправдан. Ведь корень — слабое место огу­речного растения. После «волны» обильного урожая, отдав все плодам, корни остают­ся ослабленными. В такой момент подсыпка поможет им восстановиться. Противопока­зана подсыпка «жирующим» растениям, с массой толстых стеблей и листьев. Кроме того, использование земли с участка, где растения болели, может спровоцировать появление корневых и стеблевых гнилей. Так что все зависит от ситуации: нужна по­мощь — придется выполнить это достаточно трудоемкое мероприятие. Если же растения хорошо развиваются и плодоносят и без дополнительной земли — стоит ли «будить лихо, пока оно тихо»?
В теплице корни огурца выходят на поверхность гряды, а не углубляются.
Ухаживать за растениями с неглубоко за­легающей корневой системой хлопотно, ведь верхний слой почвы слишком быстро высыхает, огурцы вянут. Приходится их часто поливать. Чтобы избавить себя от непродуктивной работы, надо разобраться, что же мешает растениям освоить более глубокие слои: от 7—10 до 20—25 см, где обычно образуется наиболее работоспособная масса корней?
Прежде всего, на момент посадки почва должна быть рыхлой, питательной, влаж­ной на всю глубину, с благоприятной для огурца нейтральной кислотностью. Кроме того, она обязательно должна успеть про­греться — не менее чем до 18°С. В холодную, кислую, плотную, сухую или, наоборот, бедную кислородом из-за избыт­ка воды почву огуречный корень врастать откажется. Всходам грозит гибель. А кор­ни высаженной рассады упорно не захотят выходить из кома грунта, в котором росли. Постепенно они будут осваивать верхний слой грунта.
Бывает, что поверхностную корневую систе­му формируют неправильным режимом по­ливов. Так, после посадки в жаркую погоду их поливают каждый день малыми дозами, чтобы они не завяли. Тем самым создаются лучшие условия именно в поверхностном слое, а на глубине почва со временем высы­хает. Вот и получается, что у «нерадивого» соседа, который посадил огурцы и забыл про них на несколько дней, растения по­лучаются крепкими, жизнеспособными, а наши изнеженные питомцы требуют к себе постоянного внимания. Копните грядку с огурцами на штык лопа­ты: на почвенном срезе увидите все про­блемы — возможное уплотнение и застой воды или ее отсутствие, и что с корнями происходит. По результатам этого «иссле­дования», можете проколоть гряду вилами в нескольких местах, на случай, если она уплотнилась и бедна воздухом, подсыпать к растениям хорошего грунта. И запишите свои выводы, чтобы ничего не забыть до будущего сезона.
Перец не относится к растениям с высокими темпами роста. Да, к плодородию почвы перец требователен. Но в самом ли деле причина в де­фиците питания? Конечно, нет смысла держать растение голодным. Но все же, этот выходец из Центральной Америки чаще «замирает», когда ему не хватает тепла. И конечно, остановка в росте — это лишний повод для внимательного осмотра: здоровы ли корни? Может, «пошали­ли» вредители?
Перец в теплице очень медленно растет, видимо его надо подкормить.
Нередко неопытные огородники понапрасну пытаются стимулировать рост перца обильным питанием. Пока стоит холодная погода, под­кормка растению недоступна и только скапли­вается в почве, достигая токсической концен­трации, потому что не расходуется. А еще, особенно в молодом возрасте, перец с трудом осваивается на плотных почвах, через которые корни с трудом пробиваются. Но если днем 22—28°С, а ночью 17°С и выше, почва рыхлая, влажность умеренная, примерно как для томата, тогда надо подкормить. 10—15 г аммиачной селитры, 20 — суперфосфата, 25 —сернокислого калия. Еще лучше — дать эквива­лентное количество комплексного удобрения, которое содержит еще и магний, и микроэле­менты. Хороши комплексные удобрения и для некорневых подкормок (листовые). Как извест­но, азот, калий, магний и микроэлементы через лист усваиваются быстрее, чем обычным путем, через корень. Но так можно дать только малые количества, чтобы снять острый дефицит. Надо быть осторожным с концентрациями, чтобы не наделать ожогов. Опрыскивание раствором минеральных солей — не крепче 0,3%, только утром, вечером или в пасмурную погоду. И для перца, и для других растений в теплице нельзя часто применять хлористый калий (ка­лийную соль) и смешанные удобрения, в со­став которых он входит. Дело в том, что калий используется, а хлор остается и накапливается. Под крышей его не вымоют ни дожди, ни та­лые воды, а растения потом страдают от засо­ления. Внесение умеренных доз компоста под перекопку и специальных многокомпонент­ных удобрений, предназначенных для теплиц, поспособствует получению хорошего во всех отношениях урожая.
Выходу растения из стресса поможет примене­ние доступных теперь стимуляторов на основе органических кислот.
Будьте внимательны: питание не заменит теп­ла. Не подкармливайте растения в холодную погоду, особенно перец!
 

Как получить крупные плоды томатов
 

Как получить крупные плоды томатов


Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
ЧИТАЕМ ДАЛЕЕ

Огорозникам и дачникам.
 

Татьяна Вайман Сажаем огород Глубокая грядка Свежие овощи зимой Смело репу в снег сажай - будет славный урожай! Сеем под зиму «Иностранцы» на грядках Приемы повышения эффективности использования земли Избегайте ошибок в агротехнике Фасоль - кладезь белков! Картофель после посадки Покупка семян ОСТОРОЖНО : "дикий помидор" и "выгонка" Готовим рассаду Рассада - это очень просто! Советы по выращиванию рассады Пикировка, закалка рассады "Капризная" рассада Если рассада переросла Рассада по Миттлайдеру И повысится урожай Жидкостной посев и барботирование семян Гости с юга   Огород на опушке Огород на опушке (продолж.) Одуванчик Травы-приправы Пряности знакомые и незнакомые Всякое коренье принимай с благодареньемПеред тем, как сажать огурцы... Секреты огуречной грядки Огурец - индийская лиана Огурец - парень с характером О помидорах Выращивание томатов в открытом грунте Грунтовый грибовский Формирование растений томата Немного о выращивании Узелки на память Перцы и томаты Глубокая грядка Пост подготовила Татьяна Вайман

Любисток (Levisticum officinale) – пряное лекарственное растение из семейства зонтичных. Многолетник. Русские названия: зоря, любисток, любчик, милодух, любим-трава.      На Руси любисток известен с незапамятных времён. Но особенной популярностью он пользовался на Украине и на юге России. На Украине про любисток складывали стихи и песни. Одна из наиболее известных – песня "Любисток".   "Я шукав у горах едельвейс, А знайшов любисток в полонині. Дівчина зустрілася мені І любисток ніжно попросила". Упоминается любисток и у А.С. Пушкина: "Умильно на пучок зори Они роняли слезки три".     Считалось, что при помощи любистка можно приворожить любимого, отсюда и его название… В старину, выходя замуж, многие гарные дивчины зашивали любисток в подолы подвенечных платьев. Такой способ обещал любовь мужа на всю жизнь.  В Богемии и Моравии любисток добавляют в воду при купании маленьких девочек, чтобы в будущем у них не было отбоя от женихов. А неженатые тульские парни завязывали любисток в узел носового платка, для того, чтобы девушки любили.

>>>>>>>>>

Собирай малину ведрами, а не стаканчиками

 YXDAHA.RU

Ягода - малина известна людям еще с древних времен и выращивается почти на каждом садовом участке.

Но почему-то считается, что главное - посадить малину, а даст она ягоды или нет, зависит только от нее и от погоды.

А вот и нет, при надлежащем уходе с куста малины можно получать по 5-7кг, а не несколько ягодок, как считают некоторые.

В первый год посадки саженец может дать только несколько ягод и сильный побег.
На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения.
В конце третьего года - 8-12 побегов.
На четвертый год жизни малина впервые дает полный урожай.

Малина может плодоносить на одном месте от 10 до 20 лет.

Урожайность зависит только от вас.

Что же это за секреты урожая малины?читать далее
 

Прививка – сложно, но вполне возможно. Часть_2. Окулировка.

Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

1. Определитесь, что собираетесь прививать

Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.

Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.

Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.

2. Срок окулировки

Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

3. Место окулировки

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

4. Время окулировки

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.

5. Подготовка и проведение окулировки.

а) подготовка материалов для окулировки.

Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.

Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.

б) заготовка черенков для срезания глазков.

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.

Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

в) Способы и техника окулировки.

В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:

• Окулировка в Т- образный разрез.

  Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).

  Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.

  После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.

  Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.

  ( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)

• Окулировка щитком вприклад. Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины - весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве преждевременно прекращается активный рост.

  Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.

  Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.

  
  

  Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:

  а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

• Окулировка пластинкой коры. Этот метод чаще применяют для пород с толстой корой, например грецкого ореха и др., у которых Т- образная окулировка дает плохие результаты из-за плохого совмещения тканей вокруг почки. При этом способе необходимо, чтобы у привоя и подвоя кора легко отставала от древесины. Этот период на Украине бывает с третьей декады июня до середины июля. Для черенков используют однолетние побеги длиной 40-60 мм , толщиной 1,2-1,5 см с междоузлиями не менее 4-5 см. Побеги должны быть ровными, округлыми, с гладкой корой и хорошо развитыми вегетативными почками в пазухах листьев. Для окулировки лучше пользоваться специальным ножом с двумя параллельными лезвиями. Если такого ножа нет, можно пользоваться обычным окулировочным ножом. На черенке делают два строго параллельных надреза до древесины на расстоянии 2,8 -3,0 см, таким образом, чтобы почка была посредине щитка. На противоположной к почке стороне делают один продольный разрез от верхнего поперечного разреза к нижнему. Затем кору у ПРОДОЛЬНОГО разреза слегка отделяют от древесины лезвием ножа. После этого щиток на черенке подготовлен для съема. На подвое, на высоте7-15 см от поверхности почвы, также делают два поперечных разреза на расстоянии чуть больше (на 0,5-1,0 мм ) нежели на черенке. При этом на подвое не делают кругового разреза коры, а разрезают лишь на ширину щитка коры с почкой, оставляя соединительную полоску не менее ? части его окружности. Когда полоска коры на подвое снята, отделяют от черенка обрезанный со всех сторон щиток с почкой, берут за черешок и переносят на подвой так, чтобы он приставал к древесине. Приложенный к подвою щиток без промедления обвязывают снизу вверх подготовленной заранее лентой.

  Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.

Почему чудо? Просто вряд ли Вы сможете найти хотя бы еще один цветок, обладающий таким разнообразием форм и оттенков в сочетании с таким же широким спектром мест в саду, пригодных для его выращивания.

Когда у меня шесть лет назад появились долгожданные шесть соток, естественно я сразу принялась за разметку грядок под овощи, установку теплиц и так далее, но уже буквально через пару лет захотелось не только картошки с помидорами, но и хоть каких-то цветов для радости глаз. Прошлась я по своему наделу, а места-то и нет. Все под овощи ушло, да под плодовые… Всю зиму думала, и пришла к выводу, что есть только два варианта – «подрезать» огород, что очень бы не хотелось, так как ну не могу я отказаться от своих овощей, зелени, ягод… или оформлять цветники в виде миксбордеров и подвесных корзин, вазонов, кашпо, передвижных бочек, кадок и прочей утвари, которую можно просто поставить на границе с той же картошкой и будет красиво. Так я и начала выращивать петунию…

Пришел к нам этот цветок из Южной Америки, где растет, естественно, в виде многолетника. В нашем же регионе, как правило, петунии выращивают только один сезон. Хотя при большом желании, и у нас можно сохранить петунию зимой.
Что касается гибридов петунии, то их великое множество, даже в нашем регионе. Вне зависимости от цвета и формы цветка все они делятся на три большие группы – Grandiflora, Multiflora и Milliflora. Соответственно, растения первой группы характеризуются большими, около 10 см в диаметре цветками, но совершенно не выносят дождь. После первого же серьезного дождя их прекрасные цветы превращаются в грязные тряпочки. Растения же второй группы намного более устойчивы к непогоде, хоть и уступают по размеру венчика грандифлорам. Цветение, как правило, обильное и долгое. Группа Milliflora пока не так хорошо представлена на нашем рынке. Лично мне известна только серия Fantasy у Биотехники. Кроме деления по размеру цветка, петунии делятся еще и по форме куста. Существуют, собственно, кустовые формы – довольно компактные растения для миксбордеров и небольших кашпо и каскадные формы – для подвесных корзин и вазонов большого размера.
Какие же именно сортосмеси могу посоветовать лично я на данный момент? Из каскадных петуний, это серии Ramblin F1 и Typhoon F1 у Санкт-Петербургской фирмы «Биотехника» и серия Эксплорер у японской фирмы Саката. Фото_1 . Что касается кустовых форм, то практически любые петунии из группы Multiflora идеально подходят к нашему климату и отлично смотрятся, как в кашпо, так и в качестве бордюрной культуры.

В этой табличке я постаралась свести наиболее интересные гибриды петуний, которые когда-либо выращивала на своем участке.

Группа	Название	Фирма	Фотография цветка
Кустовые петунии Multiflora	Нора F1	Седек
	Усмев F1	Седек
	Celebrity F1    Plum Ice	Биотехника
	Choir of Angels F1	Биотехника
Кустовые петунии Grandiflora	Ultra F1 Red	Биотехника
	Hit Parade F1    Blue Star	Биотехника
	Снени F1	Седек
Махровые петунии Grandiflora	Соната F1	Аэлита
Каскадные петунии	Лель F1	Седек
	Звездочет F1	Седек
	Ramblin F1    Neon Rose	Биотехника
	Ramblin F1    Nu Blu	Биотехника
	Ramblin F1    Peach Glo	Биотехника
	Ramblin F1    Lilac Glo	Биотехника
	Эксплорер    Розовая F1	Саката
	Typhoon F1    Silver	Биотехника

Семена купили, цветники нарисовали, пора подумать и о посевах. Еще месяц-полтора и можно будет приступать. А за это время нужно подготовить грунт для посевной.

Фирма Биотехника рекомендует для выращивания петуний грунты Гринволд EPS-1 и EPS-2, на нашем рынке также встречается неплохие грунты Biagro и Вермион. Но, увы, как и любая магазинная продукция, эта земля не застрахована от подделок. Однажды мне попался пакетик одной очень известной марки, начиненный смесью рыжего торфа и мусора «второго подметания». Чего там только не было – палки, стекла, даже пуговица… Поэтому в последнее время я предпочитаю землю готовить сама. Естественно, часть привожу с осени с участка – смесь перепревшего компоста с перегноем. Оттуда же захватываю небольшой мешочек песка. Кроме того, с октября месяца у меня уже второй сезон под раковиной в ванной во всю силу работает червячная фабрика, снабжая меня бесперебойно самым ценным компонентом любого грунта – биогумусом. Но, увы, не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать любую землю в микроволновке или проливать марганцовкой, как часто советуют наши бабушки, да и не только они. Обработав, таким образом, землю, Вы убиваете все живое в ней без разбору, то есть и хороших и плохих, тем самым, создавая идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе всем, что витает в воздухе. В нормальной, живой земле, эти случайно упавшие с воздуха споры грибов или цисты бактерий были бы задавлены конкурентами. В этом же случае «упавшая» популяция становится лидирующей, и какое она влияние окажет на молодые растения – неизвестно.

Даже бактериальные препараты не смогут в полной мере восстановить ту структуру и население почвы, какая получается, например, при переработке органики червями. Я, кстати, совсем не гнушаюсь в рассадник запустить пару-тройку червячков из домашнего червятника. Представляете, что с ними будет, если их пропарить в микроволновке! Поэтому для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом Сияние 2. Конечно, это далеко не полный спектр микромира, обитающего в почве в природных условиях, но все-таки лучше, чем стерильный субстрат. Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. В качестве более быстрой альтернативы можно пролить грунт биопрепаратом Экстрасол (штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13) или недавно появившейся новинкой в линейке препаратов Сияние – раствором Сияния 7, предназначенном специально для рассады. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза или даже вообще проращиваю семена в чистом кокосе. Это просто незаменимый материал для любых посевных работ. Из маленького кирпичика, весом 400-500г, добавив 3 литра теплой воды, вы получаете полведра готового, нейтрального грунта.

Немного о «посуде» для посевов. Не берите сразу большие емкости – это никому не нужный расход, как земли, так и Вашего времени. Все равно практически сразу после появления семядолек, молодые растения нужно будет пикировать. Поэтому увеличивайте размер рассадных плошек постепенно. Соотношение очень простое – чем больше растение, тем больше плошка, тем богаче смесь. Лично я сею абсолютно любые семена петуний в обыкновенные чашки Петри, которые заполняю кокосом, прикрытым кусочком туалетной бумаги. Фото_2 . Семена у петунии очень мелкие, поэтому большинство фирм выпускают их в гранулированной форме. Присыпать семена не надо – они прорастают на свету, а вот дополнительная подсветка им, скорее всего, потребуется. Петуния – довольно светолюбивое растение, а если мы хотим увидеть цветение, начиная с июня месяца, то и о рассаде придется позаботиться заранее. Но не переборщите. Оптимальными сроками посева для нашего региона я считаю начало марта – для каскадов и середина марта – для кустовых петуний. Пробовала сеять и раньше и позже. Если посеять раньше – слишком длинные плети начинают переплетаться между собой на подоконнике, и потом неимоверных усилий стоит их разделить, ничего не обломив. Если же позже посеешь, ничего страшного, но и цветение начнется позже, и петуния может не успеть показать себя в полной красе. Плошку с чашками Петри ставлю на щель между стойкой для рассады и батареей. Трудно объяснить на пальцах, куда именно, но снизу там тепленько.

Буквально через день после посевов гранула, находясь во влажной камере, растрескивается, фото_3 . Важно, сразу после появления первого «клювика» снизить влажность в рассадной камере во избежание появления серой гнили. Я для этого подставляю под крышку от чашки Петри маленький кусочек зубочистки. Через неделю после посева из разноцветных гранул появляются крепкие, веселые семядольки. Фото_4. Это, конечно, в идеале. На самом деле, нужно помнить, что гранулированные семена всходят всегда дольше, чем негранулированные. И, скорее всего, вообще не взойдут, если хоть раз допустит пересыхание гранулы. Махровые формы, как правило, более капризны и имеют более низкий процент всхожести. Что же делать, если семена ну совсем не хотят всходить? Выкинуть их еще успеете, а пока что попробуйте «старый дедовский способ», подсказанный мне одним из давних почитателей этого цветка. Возьмите пакет с зиппером (застежкой), поместите в него рассадную плошку с упрямыми семенами и подышите в него. То есть, надуйте, как шарик и закройте. Повторяйте эту процедуру каждый день утром в течение двух-трех дней. Дело в том, что углекислый газ, содержащийся в нашем выдохе, действует в качестве стимулятора прорастания, и если семечко живое, и Вы его не пересушили при проращивании, оно взойдет.

В фазе семядолей я провожу первую пикировку сеянцев. Квартирой №2 из множества разнообразных вариантов были выбраны специальные немецкие таблетки для рассады.

Торфоперегнойные таблетки JIFFY 7 изготавливают из торфяных пород с добавлением питательных веществ и микроэлементов. Способ подготовки к использованию очень прост – таблетки помещают в поддон, затем заливают теплой (20-250С) водой, из расчета 50 мл на одну таблетку. При этом она увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр. Через 5-7 минут таблетка готова к применению. Излишек воды необходимо слить. Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку во избежание просыпания грунта. Я в качестве поддона использую обычный мини парничок. Фото_5. Таблетки впитывают воду прямо на глазах, и уже через пять минут малышей можно в них переселять. Для переноса таких мальков я использую обыкновенную зубочистку, с раздвоенным концом. С ее помощью малыши беспроблемно вынимаются из чашки Петри или любой другой стартовой рассадницы и переносятся на новое место жительства. Фото_6, Фото_7. В каждую таблетку втыкаю по половинке зубочистки с наклейкой, на которой написано название гибрида. Как только рассада немножко подрастет, беру другой мини парничок. Дно закрываю влажным кокосом и выставляю в него те же таблетки, но уже с небольшим промежутком, который заполняю смесью перегноя, компоста, песка и кокоса. Поверхность мульчирую последним. Фото_8, Фото_9 . В таком виде рассадник отправляется на рассадную стойку под лампы. Я использую уже который год комбинированное освещение – обычная люминесцентная лампа Osram и лампа для рассады Osram Fluora на каждом двухламповом светильнике. Лампы подвешиваю на цепочках таким образом, чтобы до рассады было не больше 10 сантиметров. Растения подрастают – цепочку подтягиваю, цепляя звеньями за специальные крючки. Кроме того – еще один рецепт из дедовского шаманства – каждое утро я подхожу к рассаде, разговариваю с ней и провожу рукой по верхушкам листиков. Уже подзабыла, какое вещество при этом выделяется, но даже полу заснувшая рассада после этого просыпается!

Что касается питания, то здесь все зависит от Вас и Ваших возможностей. Если Вы изначально подготовили сбалансированный грунт для каждого этапа, то в принципе, дополнительно петунии можно и не кормить. Но я кормлю. Точнее слегка подкармливаю легким раствором удобрений Унифлор Рост и Унифлор Микро в дозировке в два раза меньшей, чем приведена в инструкции.
Унифлор – серия жидких высококонцентрированных удобрений с уникальным набором из 18 микроэлементов в виде хелатов. В настоящее время существует много полных и микроудобрений, в состав которых входит от 5 до 9 микроэлементов. Как правило, это железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, йод и хром. Научные исследования двух последних десятилетий показали, что такой микроэлементный набор недостаточен для получения высокой урожайности и качественного цветения. Установлена чрезвычайная важность для растительных организмов таких элементов как никель, ванадий, литий, вольфрам, бром, селен, рубидий и др., которые не встречаются в составах существующих удобрений. Кроме того, даже те 5-9 микроэлементов, которые входят в состав обычных удобрений, плохо усваиваются растениями, так как их вводят простыми солями. При этом в почве начинаются перекрестные химические реакции, приводящие к образованию нерастворимых соединений, и микроэлементы быстро становятся недоступными растениям. Современным решением этой проблемы стало, использование микроэлементов в виде комплексных соединений или хелатов. Это сложные соединения, которые не допускают перекрестных реакций и, одновременно, приходятся «по вкусу» растениям. Унифлор Рост от Микро отличается тем, что Рост – это полное удобрение с преобладанием азотной составляющей. Дает максимальный рост зеленой массы. Предназначено для декоративно-лиственных растений, а также для всех других видов садовых растений и рассады на начальной стадии выращивания.

Я обычно заранее готовлю смешенный раствор Унифлоров Рост и Микро в 6-литровой канистре и использую его по мере надобности, так как эти удобрения разрешается хранить в готовом виде. Начинаю кормить приблизительно через неделю после первой пикировки. Что касается интенсивности подкормок, то все зависит от того, какие условия существования Вы сможете обеспечить растениям на их постоянном месте жительства. Одно дело, когда Вы все лето живете на даче и имеете возможность через каждые два-три дня поливать и подкармливать Ваши растения – тогда совершенно спокойно Вы можете и дома кормить их в таком же режиме. Если же Вы появляетесь на даче только на выходные, то ни в коем случае не перекармливайте Вашу рассаду. Опрыскивайте ее Унифлором максимум раз в неделю, кроме условий явно недостаточного питания. В противном случае, жирная, раскормленная рассада, попав в спартанские условия Вашего участка, испытает настоящий шок и долго будет перебаливать, привыкая к новой среде обитания. Ваша задача – сделать разницу между квартирным подоконником и садовым кашпо как можно менее чувствительной для растения.
Как только листочки одного растения стали касаться соседа, фото 10 , пора пересаживать рассаду в индивидуальные горшочки. Если рассада перерастет, фото_11 , то растения начнут вытягиваться из-за недостатка освещенности, приобретут неправильную, кособокую форму, которую в случае каскадных форм Вы даже не сможете подправить, так как у всех каскадов генетически детерминирован рост, и прищипыванием Вы не добьетесь дополнительного ветвления, а только остановите растение в развитии. Кустовые формы можно и нужно прищипывать для получения компактного кустика и обильного цветения, но все равно лучше пересаживать растения вовремя. Для пересадки на этом этапе я использую обычные пластиковые горшочки, диаметром 10 см (Гринтек). Они экономичны и удобны в использовании. Горшочек наполняю уже чистым грунтом, кокосом только мульчирую поверхность от пересыхания. Вот так выглядит рассада каскадной петунии в начале мая, фото 12. Кустовую петунию, если нет возможности размещать по отдельным горшкам, можно оставлять в одном рассаднике, только расположите ее заведомо с таким интервалом, чтобы растения до высадки в открытый грунт не мешали друг другу, фото 13 .

А дальше начинается самое сложное – додержать петунию до высадки на постоянное место жительства. Погода в нашем регионе очень капризная, на майские праздники то +25, как было в прошлом году, то снег идет, как было этой весной. Через неделю все может поменяться с точностью до наоборот. Петуния – растение южное, и как следствие, она довольно чувствительна к заморозкам. Поэтому, еще раз призываю – не сейте ее на рассаду слишком рано, по крайней мере, в том случае, если Вы не являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, или теплицы с подогревом, или хотя бы бабушки-дедушки, живущих постоянно на даче, которые в случае чего хоть мешковинкой прикроют Ваших питомцев. В прошлом сезоне я не удержалась, посеяла на рассаду гигантские каскады из серии Тайфун в середине февраля. Место на подоконнике кончилось очень быстро. Подросшие петунии выставляла не только под подсветку, но и на нее, фото 14 . А вот, как выглядел нижний ярус подоконника в начале мая: фото 15 . Ну, я и намучалась их вывозить…

Кроме того, рано или поздно рассада перестает наращивать только зеленую массу. Приходит время, и растение начинает цвести. А цвести в маленьких рассадных горшках петуниям не то, чтобы нельзя, но очень нежелательно, т.к. цветение в таких условиях идет в ущерб развитию самого растения. Приходится выщипывать бутоны. Хорошо, если их два-три на каждом растении… А если два-три десятка? Оптимально переводить растения на постоянное место жительства, когда у них появился первый цветок. Фото_16 . Увы, у меня лично такого счастья никогда не случалось. Обычно происходит так: жду появления первого цветочка, чтобы проверить на соответствие сорту. Потом около недели честно выщипываю все бутоны, а потом отпускаю на вольные хлеба – где-то еще на неделю. Перевожу все петуниевое богатство я в обычных коробках с поднятыми бортами. Фото 17 .

Ну вот – самое страшное (уговоры мужа перевести этих «малюток» на дачу) позади, пора приступать к высадке на ПМЖ. Что нам для этого понадобится? Во-первых, собственно – кашпо, корзинка и пр. либо соответствующее место на клумбе. Во-вторых, нужно помнить, что петуния, особенно каскадная – это растение с очень мощной корневой системой, поэтому для кустовых петуний кашпо должно быть не менее 4-5 литров в объеме, а для каскадов – чем больше, тем лучше. Например, гигантский каскад Typhoon Silver F1 показывает свои настоящие размеры в кашпо не менее 50, а лучше более, литров. Вот наглядный пример неправильной посадки рассады: фото 18 , фото 19 . Здесь в каждое относительно небольшое кашпо мной, по неопытности, было посажено по три каскадных растения. Сказать, что им было впоследствии там очень тесно – это ничего не сказать. Поливать и кормить петунии в таких условиях приходилось каждый день. В-третьих, как уже было отмечено – корневая система у петуний очень серьезная, поэтому пьет и кушает это растение тоже очень много, особенно в условиях контейнерного выращивания. А если мы на дачу можем приезжать только на выходные? А лето жаркое и засушливое? Придется обратиться к новинкам садоводческих разработок, а именно, воспользоваться гидрогелем, который имеет свойство накапливать и удерживать жидкость, отдавая ее постепенно по мере надобности. Я использовала для контейнерных петуний немецкий гель Штокосорб, фото 20. Способ приготовления очень простой. Берете 10-литровое ведро (3-х, 5-ти, 7-ми – в зависимости от потребностей) высыпаете туда сухой гель и заливаете его водой в пропорциях, оговоренных в инструкции. Оставляете на ночь. Утром лишнюю воду сливаете и смешиваете готовый гель с землей в соотношении 1:4. Кроме этого, чтобы влага не так сильно испарялась с поверхности кашпо, выбирайте светлые цвета самих вазонов и, по возможности, декорируйте южную сторону кашпо плетнями, валунами, низкорослыми растениями и т.д. Я в прошлом году тоже соблазнилась на квадратное кашпо цвета мокрого асфальта. В результате корневая система стала настолько в нем перегреваться, что пришлось все кашпо обклеивать фольгой.

Так как петуния у нас любительница покушать, то, особенно контейнерные петунии, придется кормить в течение всего сезона. Здесь формула такая же, как и в рассадном периоде, только Унифлор Рост я заменяю на Унифлор Бутон. Подкармливаю взрослые растения Унифлором не чаще, чем два раза в неделю. Подкормки минералкой чередую с подкормками хлебной болтушкой с добавлением золы. Кроме того, перед посадкой в грунт добавляю несколько палочек удобрения AVA. Сейчас появилась новая форма этого удобрения – специально для контейнерных растений, в котором есть азотная составляющая.

Следующий – извечный вопрос – куда сажать? И этот вопрос относится не только к выбору подвесной корзины или вазона, но и к тому, как грамотно вписать их в садовый дизайн. Соответственно, мы должны думать еще и о том, с какими цветами петунии будут неплохо смотреться вместе. Для создания композиций у меня в ход идет абсолютно все, что есть под руками. Фото_21 . В данном случае – это коробка от большого торта, разместившаяся между двумя валунами – с востока и запада, а с севера и юга задекорированная маленьким плетнем. Вертикаль в этой композиции создают ярко-зеленые стрелки бородатых ирисов. Я для этого цветника обычно выбираю петунии красных или розовых оттенков. Фото_22 , фото 23 .
Второй вариант родился случайно, когда по дороге на дачу я наткнулась на неосмотрительно кем-то выкинутую старую раковину. Несмотря на мамины ухмылки, притащила ее к себе на участок. Но одной раковины для моей задумки оказалось маловато. Отправилась на поиски второй – не буду говорить, куда. Естественно, нашла. Мама сколотила деревянные ящики-подставки, чтобы задекорировать старые и ржавые раковины, и мы высадили в них петунии – Typhoon F1 Silver, фото 24 и микс из Звездочета F1 и Леля F1, фото_25 по обе стороны от дорожки, ведущей в зону отдыха. Цветение Тайфуна было замечательным, но намного менее обильным, чем я ожидала от этого каскада. А когда я осенью я убирала отцветшие растения, я обратила внимание, что весь земляной ком был насквозь пронизан корнями. Из чего был сделан вывод, что объем раковины недостаточен для полноценного развития такого каскада, как Typhoon F1 Silver. Звездочет F1и Лель F1, наоборот, чувствовали себя отлично в объеме раковины и ничуть меня не разочаровали.

На следующий сезон, естественно, захотелось посмотреть, а что будет, если раковины из ящиков убрать, а ящики целиком наполнить землей и высадить в них Тайфуны? Так и было сделано. Естественно, в этих условиях Тайфуны показали все, на что способны. Я просто восхищена этой петунией. Без лишней скромности можно сказать, что у нее на данный момент нет конкурентов. Ни одна серия по своим характеристикам пока не превосходит Тайфуны по размеру плетей, обильности цветения, полной невосприимчивости к дождю и простоте выращивания. Нужно отдельно отметить, что Typhoon F1 Silver – универсальная петуния. Она смотрится ярким акцентом как на фоне картофельного поля, фото_26 , или в зарослях тыквы Пастила Шампань, фото_27 , так и просто в высоком вазоне на фоне забора, фото_28 . А если посмотреть со стороны забора, то всего два растения Тайфунов создают сплошную волну цветения, фото_29 . Ни одно цветущее растение из мне известных, не способно за один сезон из маленького семечка создать такое чудо, кроме петунии. Не удивляйтесь, что цвет у этого каскада на одной фотографии сиреневый, а на других – белый. Это не пересорт, а расщепление по окраске. В прошлом году у меня из пяти семян четыре растения были с сиреневыми цветками, в этом же сезоне – сиреневых не было вообще. Эта изменчивость оговорена производителем. Кстати, сами ящики тоже оказались универсальными. После уборки отцветших растений ящики просушиваются и служат для укрытия наиболее капризных роз в моем саду. Фото_30 .

А что же раковины? Думаете, я их выкинула? Ни за что! Вдвоем с мамой (у нее всегда в запасе имеется пара-тройка идей, как из абсолютно ненужного сделать очень нужное) соорудили очередные подставки для раковин, состоящие из деревянных рам и прибитых к ним ножек. Фото_31 . В обе раковины были высажены петунии серии Эксплорер, Розовая F1, а между ними поставлен вазон с уже упомянутым выше Тайфуном. Вот такая симпатичная композиция получилась к середине лета. Фото_32 . К сожалению, Эксплореру не хватило времени, чтобы показать себя во всей красе, так как у меня его семена вообще не взошли, а те растения, что были подарены мне знакомой, к маю имели всего шесть настоящих листьев. Но я не расстраиваюсь – новый сезон не за горами с его новыми идеями и сюрпризами.

Какие каскадные гибриды еще стоят того, чтобы их выращивать? Год назад, польстившись на густо-синий, почти чернильный оттенок цветка, купила пакетик семян петунии Ramblin F1 Nu Blu. Да, безусловно, цвет потрясающий, но сам куст очень неопрятный, как будто его забыли причесать, цветение слабое, и в целом кашпо с этой петунией проигрывало своим собратьям по группе. Фото_33 . Например, петуния Ramblin F1 Lilac Glo из той же группы цвела очень обильно и продолжительно, фото_34.

До этого момента мы, так или иначе, говорили только о кашпо, установленных непосредственно на землю. Но, если мы говорим о каскадной петунии, то намного эффектнее она будет смотреться в подвесных кашпо и корзинках. Какие тут могут быть варианты? Не так много, на самом деле. Это могут быть пластиковые кашпо и корзинки из кокосового волокна, папоротника или ивы. Изнутри все корзинки, изготовленные из натурального материала, обязательно должны быть выстланы полиэтиленовой пленкой, иначе вся вода у Вас будет протекать насквозь. Кроме того, позаботьтесь о грамотном креплении корзины к перголе, кронштейну и т.д. Не покупайте кашпо с пластиковым креплением. Они недолговечны, и уже на второй год под тяжестью растения и действием ультрафиолета могут оборваться, сведя все Ваши труды «на нет». Я выбираю подвесы только с металлическими цепочками в качестве крепления. Плюс к этому еще и страхую подвесной крючок дополнительной цепочкой с кронштейном, продевая ее через крепление подвеса и фиксируя на перголе кронштейном. Делать все это очень тяжело, так как маленькие корзинки для каскадных петуний не подходят, а большие настолько тяжелые, что повесить их в одиночку практически невозможно. К тому же и о поливе подвесов приходится заботиться намного чаще, чем для объемных конструкций на земле, так как все-таки объемы несравнимы, и подвесы пересыхают намного быстрее наземных собратьев. Но ты забываешь обо всех невзгодах, когда подвесные корзины начинают цвести. Например, вот так выглядит каскад Ramblin F1 Peach Glo в пластиковом подвесе и в корзинке из ивняка в середине лета. Фото_35 , фото 36 , фото 37 . Ампельная петуния Звездочет F1 от Седека очень выигрышно смотрится в любом подвесе, фото_38. В зависимости от освещения, у него варьирует окраска от почти белой до полосатой. Фото_39 . Справедливости ради следует отметить, что эта петуния отлично смотрится не только в подвесе, но и на клумбе, например, совместно с Лелем в окружении виолок, овсяницы сизой и цимбаллярии постенной. Фото_40 .

Вот мы и подобрались вплотную к петуниям в «открытом» грунте – на клумбах и в миксбордерах. Здесь уже этот цветок перестает быть солитером, и нужно задуматься о компаньонах, которые будут подчеркивать его природную красоту.

Очень эффектно, на мой взгляд, петунии смотрятся с лилиями. Фото_41. Они не конкурируют (как, например, те же лилии с розами), а дополняют друг друга. А если фоном для этого дуэта выбрать кохию, фото_42 , фото 43 , то получится весьма неплохой миксбордер, полностью закрывающий собой капустные грядки. В этой композиции представлена кустовая петуния Choir of Angels F1 от Биотехники, о своеобразной окраске цветков которой мы поговорим чуть позже.

С какими цветами еще неплохо сочетается петуния? Можно сделать довольно интересную рабатку, высадив по периметру кустовую лобелию (Cambridge Blue от Suttons, например), следующий ряд – примулы (в данном случае – полиантовая и бесстебельная от Сакаты), следующий – кустовые петунии. Фото_44 . Королевой этой грядки стала махровая кустовая петуния Соната от Сакаты. Она необычайно декоративна. Цветок имеет удивительный зеленоватый оттенок в полуроспуске, фото_45 , а когда распускается полностью – это ни с чем несравнимое, нежное, гофрированное облако. Фото_46 .
Этот уголок декоративен весь год. По весне своим цветением радуют глаз тюльпаны в окружении яркого примульного кольца, а на смену им приходят петунии в нежной дымке лобелий. Но, увы, даже эта японская петуния, наиболее устойчивая к непогоде из прочих махровых петуний, после сильного дождя обвисает грязной тряпочкой. То же самое относится и к кустовым петуниям группы Grandiflora. Например, петуния Ultra F1 Red от Биотехники имеет очень эффектные, огромного размера цветы. Фото_47. Но венчик очень нежный, абсолютно неустойчивый к дождю. Поэтому в данный момент я очень жду окончания строительства дома, где будет крытая терраса для махровых и крупноцветковых неженок. Я считаю, что только в таких условиях они смогут показать все, на что способны.

Как уже было сказано выше, каскадные петунии нуждаются в очень приличном объеме земли. Но что делать, если нет больших кашпо или места для их размещения, зато есть сколько угодно небольших, 4-5 литровых, горшочков? Добавьте к ним вертикальную стойку для цветов, которая продается в любом цветочном магазине, немного фантазии, и высадите в эти горшочки обычную кустовую петунию. Ей не нужно настолько много площади для питания, как каскадам, и она отлично будет себя чувствовать в относительно небольшом объеме. Главное – не забывать поливать.

Какие гибриды я выбрала для этого маленького цветника? Во-первых, уже упомянутый выше гибрид Choir of Angels F1 от Биотехники. Это самый любопытный гибрид, какой я встречала на своем веку. Цветки у этого гибрида оказались трех различных окрасок. Фото_48 . В каталоге была заявлена бело-розовая окраска цветков для этого гибрида. На самом деле, это либо чистой воды пересорт, либо вырождение самого гибрида. Я не сильно обиделась на такой «сюрприз», так как, в целом, цвета неплохо сочетались друг с другом. Фото_49 . Во-вторых, это крупноцветковый гибрид Hit Parade F1 Blue Star от Биотехники. Фото_50 . Опять же, возвращаясь к проблеме крупноцветковых гибридов – куст постоянно страдал от дождя, которого в нашем регионе, а особенно этим летом – более чем достаточно, и поэтому выглядел довольно неопрятно, несмотря на оригинальную окраску венчика. К осени этот гибрид, правда, сильно удивил меня, изменив окраску цветка – на белом фоне стали появляться сиреневые полоски. Фото_51 . Выглядит, безусловно, очень эффектно, но сам гибрид, получается, тоже неустойчивый – неизвестно, в какую сторону в следующий раз изменится окраска его цветков. Третьим гибридом, венчающим композицию, стал Celebrity F1 Plum Ice от Биотехники. Фото_52 . Очень эффектная многоцветковая петуния, обильно цветущая в течение всего сезона. Безусловный фаворит сумерек, когда Plum Ice становится цвета тяжелого бархата. Невольно хочется подойти и погладить каждый лепесток.

Фоном для всей этой композиции были выбраны папоротники, примулы, карликовые астры и карликовая гортензия из группы Hydrangea macrophylla. Обрамление композиции – крупный известняк. Вот, как этот маленький уголок выглядит в целом. Фото_53, фото 54 , фото 55 , фото 56 , фото 57 . Место, на мой взгляд, выбрано для него очень удачно – он, с одной стороны, находится в исходе дорожки, ведущей к дому, а с другой стороны – загораживает собой вид с крыльца времянки на ведущееся строительство дома. Ничего большого и основательного в это место пока что не посадить – за зиму могут сломать строители, а вот такой небольшой элемент вертикального озеленения, если этот термин применим в данном случае – создает необходимый уют и обособленность крылечка для отдыха.
Много всего прекрасного скрывает в себе мир петуний, но кроме всех вышеперечисленных достоинств этого цветка, в этом году я открыла для себя еще одно непривычное для многих качество петуний. Оказывается, петунии – это отличный цветок для срезки! Просто в середине сентября мы с мамой были приглашены на день рождения соседки по даче. Я, естественно, стала бегать по саду в поисках того, из чего бы сделать букет, да чтоб необычный и с изюминкой. Розы срезать в это время уже не рекомендуется, лилии и в соседском саду цветут неплохо. Взгляд остановился на петуниях. Для букета были подобраны цвета в бело-розовой гамме. Плюс пара веточек многолетней гипсофилы и получилось вот такое маленькое чудо: фото 58 , Фото 59 .

Очень надеюсь, что заразила Вас своей любовью к этим маленьким и большим, махровым и простым садовым звездочкам. Этот цветок настолько прост в выращивании, что в последнее время стал одним из самых любимых у городских ландшафтных дизайнеров. Вы его можете увидеть на улицах нашего города в самых разнообразных местах – от маленьких крылечек фирм и офисов до разделительных полос на крупных магистралях. Так что – выбирайте, выращивайте. Удачи Вам и Вашему саду!