Дачная кухня: коптильня своими руками

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5481

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!

Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.

Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.

Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.

Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.

Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.

Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом ). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.

 

Сооружаем коптильню своими руками

Для изготовления коптильни нам понадобилось:

• Кастрюля большая – 1 шт. (400 рублей)
• Мангал, купленный когда-то на том же рынке и благополучно заржавевший (200 рублей)
• 2 кирпича (20 рублей)
• Старая решетка (150 рублей)
• Металлическая пельменница (150 рублей).

Итого 920 рублей (как минимум 50% экономии ).

Читать далее...

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

Читать далее...

Петуния из черенков

Петуния сорта Пируэт фиолетовый была очень хороша. Роскошные крупные густо-махровые цветки пурпурного цвета, широкая белая кайма с бахромчатым краем –  «платье королевы».
Семян махровые петунии, как известно, не дают, а расставаться с таким сортом мне не хотелось. На своей родине в Центральной Америке петунии –  многолетние растения, поэтому я в конце октября (осень была теплой) пересадила одно растение в пластмассовое ведерко и внесла в комнату для его зимовки. Кустик проредила, вырезав или укоротив самые длинные и загущающие побеги.

Эта культура очень пластичная и неприхотливая. Петуния переносит небольшие заморозки и в «детском» возрасте, и в цветущем виде. А теперь ей пришлось жить в условиях сухого воздуха около батареи отопления, без дополнительной подсветки, ведь в ноябре-декабре очень короткий световой день. Пережив самое темное время года, петуния зацвела в январе. В благодарность я ей приготовила «угощение» –  подкормку под корень и по листьям комплексным удобрением «Здравень-турбо универсальный» с микроэлементами и гуматом.
В середине февраля нарезала верхушек побегов длиной 7-8 см и, удалив несколько нижних листочков и бутоны, поставила на укоренение. Черенки в почвогрунте с песком не укоренились, а поставленные в воду через 2 недели дали корешки, и я посадила их в маленькие стаканчики с вынимающимся дном, а потом перевалила в большие по размеру горшочки. Использовала огородную землю с добавлением старого перегноя и золы.
В середине мая, предварительно опрыснув стимулятором роста «Эпин экстра», высадила их в открытый грунт. В это время они уже цвели.

Для будущего сезона красавица петуния сейчас зимует у меня около южного окна. Вместе ждем весну.

Лидия Александровна ОБУХОВА,
Самарская обл., с. В. Сачелеево               http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=49&article=13830

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.

Читать далее...

Просушите ее,ПЕРЕМЕЛИТЕ В КОФЕМОЛКЕ В ПОРОШОК И ДОБАВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО(2ст.лож.на 1/2ст.порошка)При посеве семян в открытый грунт насыпьте порошок вместе с ними в бороздки.Прожорливые вредители-медведки-погибнут от яичного угощения.

Фитофтороз

Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов С.

Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

 

Бурая пятнистость листьев

Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

МЕРЫ БОРЬБЫ

Альтернариоз

Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25 - 30 градусов С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Стрик (полосчатая мозаика-штриховатость)

Это вирусное заболевание распространяется обычно в защитном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

МЕРЫ БОРЬБЫ

те же, что и с мозаикой.

Вершинная гниль

Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
...
Часть 8 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 9 - Эхинацея
Часть 10 - Болезни томатов и меры борьбы
Часть 11 - Болезни картофеля и меры борьбы
Часть 12 - Как выбрать и вырастить ананас дома
...
Часть 22 - Как выращивать озимый чеснок
Часть 23 - пекинская капуста. выростим на Урале
Часть 24 - 10 ошибок при выращивании перцев

Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

Мальва (в культуре Althaea rosea). Семейство Мальвовых (Malvaceae). Происхождение – регион Азии. Высокое, красивое растение с длинными (до двух метров) стеблями. Облиственные стебли несут в пазухах своих листьев крупные, от пяти до пятнадцати сантиметров в диаметре, пятилепестковые цветы с короткими цветоножками. При хороших условиях, стебель практически сверху до своей середины покрыт ими. Цветки мальвы, в зависимости от сорта, бывают самых различных окрасок – от белых, красных, розовых и желтых колеров до фиолетовых и почти черных. Также бывают немахровые, полумахровые и махровые формы растения.
Мальва культивировалась как декоративное и лекарственное растение с давних времен. Ее выращивали в Древнем Египте и в Древней Греции. Растение упоминал в своих трудах Гиппократ, а Плиний Старший утверждал, что напиток из мальвы, предохраняет от заболеваний. На Руси мальву часто называли просвирником из-за сходства ее завязи с церковной просвирой.
Обычно в средней полосе мальву выращивают как двулетнее растение. Осенью второго года растения, как правило погибают, но перед этим часто происходит самоосеменение. Семена, после созревания, осыпаются в довольно большом количестве и на следующую весну на клумбе прорастают новые ростки.
Для хорошего развития и цветения мальве требуется солнечный участок с плодородной, рыхлой и, самое главное, водопроницаемой почвой. Сырость, застойные воды мальва не переносит. Участок по возможности должен быть защищен от сильных ветров, способных повалить высокие стебли растений. Практикуется посадка мальвы вдоль стен зданий, изгородей и т. д.
Мальва очень не любит и не выносит пересаживания с места на место, так как у растения довольно длинный корень и велика вероятность повредить его при выкопке. Поэтому, в конце апреля или в начале мая, семена мальвы высевают сразу на постоянное место, по схеме расположения 50х50 см. Заделывают семена на 2 – 3 см глубиной.
Примерно через две недели появляются всходы. В начале они развиваются довольно медленно и, для того чтобы предотвратить заглушение ростков мальвы сорняками, необходима прополка. В первый год развития образуется розетка из довольно крупных листьев. Листья сердцевидной формы, зубчатые по краям. На следующий год, после того как розетки перезимуют, а на зиму желательно все-таки создать легкое укрытие из лапника, опавших листьев или сухой травы, из них вырастают стебли растений. Весенние кратковременные заморозки не страшны этой культуре.
Для улучшения развития растений и, соответственно, качества цветения рекомендуется осенью первого года или весной второго подкормить перегноем из расчета 3-4 кг на кв. метр.
В сухую погоду мальва нуждается в хорошем поливе, но при этом главное не переусердствовать – растение нельзя заливать. Высокие стебли, хотя они и довольно крепкие, лучше подвязывать к колышкам. Мальва – теплолюбивое растение и длительность ее вегетационного периода напрямую зависит от погоды. Цветение при теплой погоде может продолжаться до конца осени.
Чаще всего мальва страдает от ржавчины. Если на обратных сторонах листьев возникли пятна ржавого цвета, больные листья необходимо собрать и уничтожить, а в дальнейшем (2 – 3 года) мальвы и другие культуры, склонные к заболеванию ржавчиной, на этом участке не выращивать. Также возможно поражение пятнистостью и мучнистой росой.
Растение является отличным медоносом, и ее цветы привлекают в сад пчел и шмелей.
Идет на срезку, нераскрывшиеся бутоны успешно распускаются в воде.
Одним из родственных мальве растений является широко применяемый в фармацевтике алтей (Althaea officinalis). Сама она тоже используется в народной медицине как отхаркивающим и противовоспалительное средство. В лечебных целях готовят настой из цветов: 2 столовых ложки свежесобранных или сухих цветков мальвы заливают стаканом теплой воды и настаивают 10 – 12 часов (при этом несколько раз перемешивают), процеживают через ситечко и в течение дня пьют до еды. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием в цветках и других частях растения каротина, сахаров и витамина С.
http://flower-gardens.ru/malva/vyrashhivanie-malvy.html

Садовый цветок мальва

Уже давно несколько видов мальв растет в моем саду. Некоторые выращиваю как многолетники, но обычно это – двулетние растения.
Этот садовый гигант, украшенный цветами (простыми или махровыми), на втором году жизни в высоту достигает более 2 м. кусты однолетних мальв и мальвы зебрина не столь величавы и высоки, они вырастают до 1 м.
Выращивание махровых сортов из рассады
Мальву махровых сортов я выращиваю через рассаду. Высеваю семена в марте в пол-литровые стаканы. Почва нужна питательная, но непременно рыхлая и воздухопроницаемая. Я смешиваю перегной, песок и перлит (2:1:1). Всходы появляются уже через неделю. Подрастают они на южном подоконнике при умеренном поливе и редких подкормках азотными удобрениями. В середине мая высаживаю рассаду в палисадник около дома – на самое солнечное и безветренное место. Пересадку нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить длинный стержневой корень, иначе растение долго будет приживаться и цветение задержится. Цветут мальвы с середины июня до заморозков. Цветы хороши для букета, долго сохраняются, постепенно распуская бутоны. Подкармливаю махровые сорта раз в две недели «Кемирой» или органикой.
Выращивание немахровых сортов самосевом
Еще выращиваю немахровые сорта. Они менее требовательны, цветут обильнее и разрастаются лучше. Размножаются чаще всего самосевом, и ранней весной я только осторожно пересаживаю всходы на нужное место. Так, в прошлом году для маскировки сливной ямы посадила несколько растений вокруг нее. Видимо, благодаря постоянно лажной почве мальвы росли как на дрожжах. Никакие подкормки им не требовались, кусты выросли до 2,2-3 м в высоту. Толстым плотным стеблям опора была ни к чему. Цветение продолжалось с конца июня и до холодов.
Выращивание мальвы зебрина
Она заслужила мою любовь благодаря своей выносливости. Растет практически на любой почве, причем, даже необлагороженной. Размножается тоже самосевом.
Зимовка мальвы многолетней
Осенью стебли мальвы не обрезаю. Розетки листьев укрываю сухим торфом, перегноем и сухими листьями. Застой воды в почве вызывает гибель растений в период зимовки. Мои мальвы, посаженные вокруг сливной ямы, погибли зимой, но их место заняли новые всходы.
Цветущая изгородь
Из мальвы можно создать красивую цветущую изгородь, хороша она и в группах. Великолепно смотрится как разноцветный букет, если высадить ее между кустарниками или солитером на клумбе.

http://7sotok.org/floriculture/garden/a3792/

 

Дельфиниум: подготовка семян к весеннему посеву

автор Иванова И.М., фото автора

Дельфиниум можно легко вырастить из семян, если они качественные. 
Подготовка семян дельфиниума, как и других растений, к посеву начинается задолго до самого посева. А именно - со сбора семян от своих растений или покупки интересующих видов и сортов.

Жизнь показывает, что лучшими по качеству являются семена именно от собственных растений при условии правильного выращивания и сбора. 
Мы уже практически отказались от покупок семян в розничных магазинах. Многие наши российские семенные компании давно уже потеряли всякое доверие. То, что они кладут в пакеты, просто немыслимо... Я чувствую себя униженной, когда смотрю, что из этих семян вырастает (если вырастает вообще).

Конечно, мы регулярно покупаем семена разных культур, новые сорта. Но только у надёжных фирм, продающих профессиональные семена. Хоть они безумно дороги, зато высокого качества. Начали выращивать новозеландские гибриды дельфиниума из семян, закупленных у селекционера Терри Даудесвелла. 
Кроме того, мы приобрели маниакальную привычку непременно добывать семена от всех интересных растений, которые нам встречаются :)

Правильный сбор семян

Возможность собрать семена со своих растений для дальнейшего посева или обмена есть практически у каждого садовода. 
Если вы решили собрать семена, то делайте это правильно. Подчеркну самые главные моменты в этом деле.

Мы собираем семена дельфиниума и других растений только в сухую погоду.

Плоды должны быть зрелыми. 
Но если есть опасность растрескивания плодов и высыпания семян (что бывает у дельфиниума), то собираем уже побуревшие плоды, но ещё не раскрывшиеся. При этом очень важно поймать нужный момент!

Впрочем, мы нередко прибегаем и к сбору плодов, только начинающих буреть, - ориентируясь на прогноз погоды, и из-за большого объёма сборов семян. 
Затем дозариваем буреющие плоды на сухом, хорошо проветриваемом чердаке. 
После такого сбора и тщательного просушивания качество полученных семян очень хорошее.

Правильное хранение семян

Правильное хранение семян – второе важное условие обеспечения их качества.

Для каждой культуры срок хранения семян свой. 
Семена большинства многолетников хранятся три года. Однако есть и такие виды растений, семена которых сохраняют всхожесть 10 лет и более. Тут немаловажны и условия хранения семян.

Дельфиниум относится к видам растений, семена которых быстро теряют всхожесть. 
Поэтому срок хранения семян дельфиниума при комнатной температуре составляет всего 11 месяцев.

Нередки истории, рассказанные садоводами, у которых никак не получается вырастить дельфиниум из семян. Они покупают в магазине пакетики с фотографиями красивых дельфиниумов, всё делают по инструкции, но в итоге из этих семян ничего не вырастает. 
Поэтому у многих цветоводов складывается впечатление: вырастить дельфиниум из семян так сложно...  
А причина неудачи лишь в том, что были куплены невсхожие семена!

В России семена дельфиниума почти не производятся, а в промышленных масштабах - уж точно. Российские семенные фирмы покупают самые дешёвые и низкосортные семена на грани срока годности. Фасуют их в чудно красивые пакетики и реализуют по высокой цене. А бедные цветоводы прельщаются этими яркими картинками и покупают некачественные семена, в надежде вырастить в своём саду таких же красавцев.

Широко распространён миф, что нельзя хранить семена на морозе и пересылать их зимой по почте - «а вдруг замёрзнут…». 
Учёными давно доказано, что холодное хранение семян (в холодильнике, на морозе, даже в жидком азоте) продлевает срок годности семян значительно, в десятки раз. 
Все профессиональные производители семян хранят свежесобранные семена только при отрицательных температурах или близких к нулю. Это позволяет сильно увеличить срок реализации семян, срок хранения для селекционных целей.

Все семена, собранные со своих растений, а также купленные, мы храним только в холодильнике.

Предварительная обработка семян дельфиниума перед посевом

Сильно повысить всхожесть семян дельфиниума и других растений позволяет специальная обработка перед посевом. 
Самым распространённым мероприятием является намачивание семян, разные способы стратификации.

Повысить всхожесть семян цветоводу и садоводу всегда очень желательно. Тем более, если каждое семечко обходится нам в 10-20 рублей…

Предпосевная обработка семян особенно эффективна для растений умеренного климата. И, в частности, для семян дельфиниума.

Как известно, для прорастания семян необходимы три условия: вода, благоприятная температура и воздух. Но это не значит, что воды надо много, а температура должна быть высокой.

Мы обрабатываем семена дельфиниума перед весенним посевом в открытый грунт следующим образом.

1. Из чистой белой х/б тряпочки нарезаем длинные лоскуты размером около 10х40 см.

2. Высыпаем на ткань семена, распределяя их равномерно «дорожкой» по центральной части лоскута.

3. Загибаем длинные края ткани с обеих сторон, а с короткой стороны закручиваем всё в рулончик. При этом семена внутри рулончика оказываются распределёнными по всей длине полоски ткани, и высыпаться оттуда никак не могут.

4. Чтобы не перепутать сорта, для упакованных в ткань семян должна быть подготовлена надёжная бирка. 
После многолетних поисков, лучшей биркой для нанесения на неё информации мы признали этикетку, изготовленную из листа алюминия от банки из-под газировки или пива.

У алюминиевой банки удаляется за ненадобностью дно и верхняя часть, а лист алюминия нарезается на полоски. 
На полученной этикетке выцарапывается название сорта и дата. 
Можно сделать надпись большим гвоздем, а лучше – прочной вилкой (для этого мы используем надёжные вилки сталинских времён).

На одном конце этикетки проделывается дырочка, куда продевается кусок проволоки и потом надёжно закрепляется. 
Другим концом проволоки обматывается несколько раз тканевый рулончик с семенами. 
Так рулончик фиксируется с помощью проволоки, и к ней уже прикреплена бирка.

Аналогично подготавливаются рулончики с семенами для всех сортов дельфиниума, которые нужно обработать перед посевом.

5. Готовится ёмкость, куда будут помещены рулончики с семенами для их увлажнения. 
На дно ёмкости наливается совсем не много воды. 
Все рулончики должны быть смочены водой, но ни в коем случае не погружены в неё полностью. Иначе вода вытеснит из ткани весь воздух, а семена без доступа воздуха погибнут. Ведь прорастающие семена начинают очень интенсивно дышать.

Более лучшим вариантом для намачивания семян в тканевых рулончиках является применение мха сфагнума. 
Сфагнум обладает способностью удерживать много воды, в 10 раз больше своего веса. Рулончики с семенами обкладываем сильно увлажнённым мхом, а затем всё это помещается в ёмкость (миску, банку и т.д.).

6. Далее ёмкость с рулончиками ставится в холодное место с температурой +5…+6 градусов (в холодильник, на открытую террасу, в подвал и др.). 
В апреле на полу нашего летнего садового дома держится как раз необходимая температура.

При таких условиях – одновременно в прохладе и в воздушно- влажной среде - семена дельфиниума выдерживаются порядка недели. 
В этот период регулярно посматриваем, чтобы рулончики оставались влажными.

7. К концу срока намачивания достаём и разворачиваем рулончики, проверяем состояние семян. Если всё было сделано правильно, то семена дельфиниума уже отлично набухают, готовы к прорастанию.

Однако надо внимательно следить, чтобы у набухших семян не проросли корешки. Иначе при посеве корни обязательно сломаются, и семена будут загублены. 
Если заметите, что на оболочке семян дельфиниума уже появились белые точки (основания корешков) то немедленно сейте семена в подготовленную почву. 
А если нет такой возможности, то поместите наклюнувшиеся семена в более холодное место, чтобы затормозить процесс их прорастания.

Описанный способ предварительной обработки семян дельфиниума перед посевом позволяет сильно повысить их всхожесть. 
Согласно стандарту, всхожесть семян дельфиниума 1 класса должна составлять не менее 62%. А после этой процедуры она повышается до 80% и более.

А главное, что такой способ предварительной обработки семян согласуется с естественными процессами, происходящими с семенами в природе. 
Поэтому при выборе технологий работы с семенами и растениями мы всегда в первую очередь анализируем: насколько тот или иной приём "по природе"? 
Ведь наперекор природе идти бесполезно.

 

Иванова Ирина Михайловна (Рязанская область, с. Морозовы Борки)
http://delphinium.ru

 

Астры мои любимые цветы. Они буквально заряжают меня своей энергией. Любуясь ими, моя душа расцветает подобно их цветкам. Расскажу, как выращивать рассаду астры, чтобы эти прекрасные цветы радовали вас так же, как и меня.
Уже лет пять, как перестала выращивать рассаду астры в домашних условиях. Тщательная подготовка почвы, подсвечивание, пикировка, закаливание и перевозка растений на садовый участок требуют много сил и времени. Все это можно сделать гораздо проще.
Еще осенью выбираю место под рассаду астры. Удаляю растительные остатки, разбрасываю Кемиру с рыхлым хорошо вызревшим перегноем и перекапываю почву. Грядку делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась.
Далее

Сделать плитку своими руками только на первый взгляд кажется тяжело и невыполнимо.
 Но при условии знания небольших секретов и сноровки можно сотворить чудо.
Предоставляем мастер-класс по изготовлению форм и дальнейшей отливке тротуарной плитки.

Читать далее...

Лаура Ли

Начал Аксель с двух сикомор. Только ему одному известным способом свил он их стволы и продолжал себе пахать землю дальше. Сикоморы удачно срослись. Снова разделил он стволы и снова завязал. Взялся за другие 4 взрослые сикоморы, заставил 4 ствола расти горизонтально навстречу друг другу, и через много-много лет, когда стволы встретились в центре, завязал их в один ствол и заставил его расти вверх. Так получилась скульптура «Четырехножка». 

Читать далее...

Петуния - один самых популярных однолетников, используемых в озеленении и если осенью вы сохранили кустик растения, есть очень дешевый способ получить много новых растений - черенкование. Многие боятся этого слова, однако на самом деле черенковать совсем нетрудно, главное - запастись землей и тарой под молодые растения.

не забыть бы...

Круглые клумбы из кирпича

Читать далее...

Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

Из чего?

Для каменной мозаики пригодна любая галька — морская, речная, озерная. Морские волны самые сильные, поэтому морская галька имеет более округлую форму. Речная — плоская, и потому удобнее для мощения: ее можно укладывать «на ребро», глубже погружая в раствор. Для мозаики лучше подойдут камешки среднего размера (диаметром 2,5-5 см) и крупные (фракция 5-10 см), но и мелкие (1-2,5 см) тоже годятся.

Из готовых форм

В продаже есть готовые мозаичные пластины. С ними работа по созданию декоративных элементов пойдет быстрее, ведь отобранная по размеру галька будет уже наклеена на сетку, которую останется только уложить на место. Пластины чаще всего выпускают размером 30 х 30 см. Материал гибкий, кстати, им легко оклеить любую округлую поверхность, например цветочный контейнер. Единственный недостаток - относительно высокая цена; 1 кв. м стоит примерно 2200 руб.


Вечный коврик

Для начала потренируйтесь на небольших вещичках. Пусть это будет каменный «коврик» на пороге дома или у беседки. Соорудить его совсем несложно.
Очистите намеченное место от дерна, засыпьте песком и утрамбуйте. Изготовьте деревянную раму — опалубку. Залейте в нее раствор из сухой цементной смеси и плиточного клея. Когда он схватится, начинайте выкладывать рисунок. Камешки укладывайте мокрыми: ставьте их «на ребро» и заглубляйте на 60-70 %, чтобы прочнее держались. Выложив небольшой участок, выровняйте его, постучав молотком по правилу.

Галька веером



Вам потребуюся:
доска, четыре бруска, полиэтилен, металлическая сетка, сухая цементная смесь, плиточный клей, вода.

ХОД РАБОТЫ

1. Изготовьте опалубку, прикрутив четыре бруска по периметру доски. Должна получиться емкость с невысокими бортиками.

2. Постелите на дно полиэтиленовую пленку, на пленку — металлическую сетку.

3 Выложите цементный раствор, разровняйте мастерком. Потрясите опалубку, чтобы цемент лучше разошелся.

4. Выкладывайте узор в соответствии с эскизом. Прежде чем уложить камни в цемент, окунайте их в воду — это нужно, чтобы они имели лучшее сцепление.

5. Когда раствор застынет, выньте мозаику из опалубки. Перенесите ее на подготовленную площадку и уложите на бетон. Теперь можно приниматься за следующий фрагмент.

Серия сообщений "Полезные советы":

Часть 1 - Пересоленный суп
Часть 2 - Шуруп без дюбеля
...
Часть 33 - Кухонный стол с подсветкой
Часть 34 - Садовый гарнитур
Часть 35 - Каменная мозаика
Часть 36 - Герметик
Часть 37 - Кресло качалка своими руками
...
Часть 39 - Cоветы садоводам
Часть 40 - Хозяйственное мыло для мытья
Часть 41 - Кракелюр на ПВА