Flutter. Kim Hargreaves №6 2020

Журнал по вязанию спицами. 12 моделей Kim Hargreaves. Коллекция с великолепной традицией представляет эффектную коллекцию современной женской одежды и аксессуаров. Модели выполнены из прекрасной пряжи, с использованием великолепных узоров и интересных деталей.

:
 

Читать далее...

Лопапейса "Stasis" by Leila Raabe



5.


6.


1.


2.


3.


4.


7.


8.

"Полигональная чайка"

Пуловер "Чайка"
материал Марии Солоповой.

Джемпер-пуловер или свитер... фактически это джемпер на круговой кокетке с вырезом типа "чайка". НО... т. к. галочка на переде имитирует V-образный вырез, то далее именовать изделие буду ПУЛОВЕРОМ.
Итак. вяжем пуловер "Чайка"

вариаций масса: рукав длинный, короткий, 3\4, 7\8 и даже экстремально длинный с технологическим отверстием для большого пальца. Силуэт прямой или немного А-образный. длиной до линии бедер, чуть длиннее, туника или платье. Горловину и низ корпуса обработать ай-кордом, резинкой, подгибом и даже кетлевкой в карман. Низ корпуса прямой, с удлиненной спинкой или с разрезами по бокам. Вариаций много

Про ниточки
нитки любые как по составу, так и по толщине и цвету. Правило одно - вам должно нравится. Вязать должно быть легко, а носить потом приятно. Т. к. впереди лето, то подойдут летние смессовки с хлопком, шелком, или льном(вискоза может растягиваться в самые неожиданные стороны и с ней аккуратнее). Но никто не говорит, что из другой пряжи вязать не стоит. Можно взять шерсть, полушерсть, меринос, твид, альпака, мохер и т. д.

про инструменты
подбираем спицы под вашу пряжу, руководствуясь вашими личными предпочтениями или рекомендациям на упаковке пряжи. отвязываем образец лицевой гладью. он не должен стоять колом, но сильно дряблым-дырявчатым тоже не должен быть

про цвет
для кокетки можно использовать пряжу такую же, как на основное полотно, но другой расцветки. Можно смиксовать разные фактуры(фламе, букле, мохер\альпака...), можно все вязать гладкой или пушистой ниткой. Можно использовать секционную пряжу или подобрать ниточки из остатков на полоски. Правило одно - нитки должны гармонично сочетаться по цвету и одинаково вести себя в полотне при ВТО, чтобы у вас не было стянутых(или наоборот растянутых) участков полотна.

можно вообще использовать одну нитку на все изделие, разбавив кокетку, к примеру, полосами с вытянутыми петлями(имитация бахромы) или делая к петлям в ряду накиды, спуская их в следующем ряду(будут ажурные дорожки в форме "чайки" на кокетке).

все это надо попробовать в образце и провести с ним ВТО

у меня Пехорка Кроссбред Бразилии цвет Ежевика(основной) - 500м/100г и Камтекс Мохер Голд цвет серый - 250м/50г. Оба имеют легкий сиренево-розовый подтон в цвете, мне кажется, что они будут хорошо сочетаться
заранее прошу прощения за качество фото - все редакторы у меня в телефоне, но тогда и ссылки надо с него вставлять, а мне неудобно прыгать с компьютера в телефон и обратно ибо набить весь этот текст с телефона нереально

спицы№2,75 Адди. После ВТО петельная проба образца 22петли=8см, 28рядов=8см

Наборный ряд и кокетка
добавляю видео с канала Ольги Кондратьевой из Ю-Тьюба

итак, у Ольги наборный ряд в длину 66см.
сколько надо?
минимально - ваш обхват головы(она должна проходить свободно)
максимально - нет предела. Имейте в виду, что чем глубже вырез, тем больше шансов у окружающих разглядеть через вырез цвет ваших туфельу меня один пул с глубоким вырезом есть, под него надо надевать топ, мне хочется пул, который можно надеть с блузой, рубашкой, топом или вообще без ничего.

можно, кстати, измерить длину по пуловеру с V-образным вырезом, если таковой у вас есть в гардеробе и вас устраивает как он сидит... ну и сантиметровой лентой на себе перед зеркалом так же можно измерить

Ориентируюсь на 66см.

перевожу сантиметры в петли: 66см/8см*22п=181,5п округляю до ближайшего числа, кратного 10!
это 180п. У всех эта величина будет разная, для удобства дальнейших расчетов назовем эту величину А

набираем петли. Ольга набирает крестообразным способом и больше к горловине не возвращается. Я наберу на вспомогательную нить, а потом решу, как обработать край. Возможно это будет подгиб... или резинка(если у кого-то вырез будет в итоге слишком широким/глубоким, то можно надвязать вверх)

набираю А+1 петлю.
Лишняя петля нужна для замыкания в круг: последнюю набранную петлю накидываю на первую петлю и первую петлю провязываю - это первая петля ряда. Вяжем пул лицевой гладью круговыми рядами.

в следующем ряду (1-й ряд) навешиваем маркеры. для этого делаем несложный расчет:

черные линии - линии прибавок, тут ставим маркер. Красная жирная точка - начало ряда. голубые полосы - прибавка перед маркером, розовые полосы - прибавка после маркера.

у меня маркеров много. Если красивые, есть очень красивые. Поставила зеленые маркеры на линиях, где прибавка перед маркером, большой тяжелый красивый в центре переда, где прибавки с обеих сторон от маркера, красные маркеры - прибавки после маркера. Пончик у меня - начало ряда

теперь надо определиться с ритмом прибавок...

определяем для себя длину кокетки. Для классической посадки с незначительной свободой облегания таблица:

у меня в наличии хэйворд(это наволочка такая регланом сверху связаная), меня очень даже устраивает как он сидит. Длина регланных линий в нем 32см. я буду вязать кокетку в "Чайке" с заниженной линией пройм и беру для расчета высоты кокетки эти 32 см. У вас у каждой свое значение

в соответствии с петельной пробой моего образца это 32см/8см*28р= 112рядов. Обозначим это значение буквой Б

по завершению кокетки мы должны выйти на определенные значения ширины переда, спинки и рукавов.

итак. по окончании отвяза Б рядов на спицах должно быть следующее количество петель:

(ОГ+свобода облегания) +2* (обхват руки в районе бицепса+свобода облегания) -4*(петли подрезов)

ОГ - ваш обхват груди
свобода облегания по корпусу в этой модели 10-20 см
свобода облегания по рукаву - 2-5 см
петли подрезов - 10петель(это мой опыт, этого количества мне достаточно, если ваш опыт подсказывает другое значение - используйте его)
итак. с цифрах это
(105см+20см) +2*(30см+5см) - 4*(10п)
переводим сантиметры в петли(согласно вашей петельной пробы)
344п +2*96п -4*10п = 496п обозначим это значение буквой В

прибавки(как видно из схемы) по 8п за 1 ряд
(В - А)/8 = (496-180)/8=39,5 - округляю до 40

за высоту кокетки мне необходимо сделать 40 рядов с прибавками, распределив их равномерно по высоте Б

делаю 10 прибавок в каждом 2-м ряду (итого 20рядов)
30 прибавок в каждом 3-м ряду(итого 90рядов)

как видите, выполнено 40рядов прибавок, всего при этом отвязано 110р - теперь это значение будет у буквы Б
расхождение в 1-2 петли/ряд в данной модели не существенно

кому считать лень, то отвечаем на три вопроса:
- Вы худая?
- Вы высокая?
- Вы хотите заниженную линию проймы в своем изделии?

если на 2 из 3-х вопросов вы ответили ДА, то делаем как у меня - 10 рядов с прибавками в каждом 2-м ряду, далее до отделения рукавов прибавки в каждом 3-м ряду

если на 2 или 3 вопроса ответ НЕТ, то все прибавки делаем в каждом 2-м ряду до момента отделения рукавов и замыкания корпуса.

Для распределения полосок по кокетке я воспользовалась специальной программкой. Вы можете поступить так же. Открываем Гугл или Яндекс, в поисковой строке пишем "генератор полосок он-лайн" и генерируем там схему до тех пор, пока она вам не понравится. Для телефона можно скачать бесплатное приложение коих великое множество, все они построены по одному принципу, поэтому какое-то конкретное рекомендовать не вижу смысла.

я себе сгенерировала такую схему:

чтобы не запутаться в прибавках и рядах смены цвета переписала схему распределения цветов себе в тетрадку(я ее активно использую в каждом изделии) и ставлю палочки: простая палочка - ряд без прибавок, палочка с точкой - ряд с прибавкой. Как видите, у меня отвязано 10 рядов прибавок в каждом 2-м ряду, далее прибавки пойдут в каждом 3-м рду и я продолжу их отмечать. Счетчик рядов мне здесь не понадобится)

дальше вяжем кокетку до расчетного количества рядов(то, что ранее обозначили буквой Б)
дальше будет продолжение по мере отвяза моего пула

итак, прошло два дня и у меня отвязано 28 см (если мерить по линии прибавок)

немного разошлась и отвязала 113рядов кокетки, сделав 41-у прибавку

у меня кокетка закончилась контрастным цветом, следующий ряд будет основным цветом. В следующем ряду отделяем петли рукавов, замыкаем корпус и добавляем в пройму петли подрезов.
ни у кого сложности с этим не возникнут? или какой-то момент надо описать/показать подробно?

теперь надо разделить петли. сейчас у меня на спицах 508петель(180-наборный ряд+41*8 прибавок)
на рукав мне надо 30см+5см - это в моей плотности 96петель. из них 10 будут из петель подреза, а 86-из петель корпуса. 508-2*86=336петель - это перед+спинка, они равны между собой, значит 168п-спинка и 168п - перед. Начало ряда у меня на спинке. Провязываю петли до первого зеленого маркера(это 18+2*41=100п), переснимаю первый меркер, далее мне надо провязать (168п-100п)/2=34петли.
следующие 86п(петли рукава) снимаю на бросовую нить(просто закрываю их контрастной нитью крючком полустолбиками). в этом же самом месте на бросовую нить я набираю петли подреза - 10петель
дальше перед и 168п(маркер центра переда оставляю), закрываю опять 86петель рукава контрастной нитью, набираю 10п подреза и провязываю оставшиеся 34п спинки.
у меня остальсь: маркер начала ряда(он же маркер смены нити), симметричный ему зеленый маркер(первый маркер) и маркер центра переда

белая нитка на фото - бросовая

почему так? я хочу связать еще одну контрастную полоску по корпусу, для этого оставляю себе маркеры
если у вас дальше не будет "полосатика", то оставляем только маркер середины переда, а маркер начала ряда переносим себе по центру петель подреза с левой стороны пула

по переду у меня петли рукавов выходят за маркер (линию прибавок - первую от центра переда) на 2 петли. ничего ужасного не произошло, я так и оставляю. На фото палец стоит на линии прибавок.

продолжаю вязать цветную "галочку"
ритм прибавок в галочке оставляю(в каждом третьем ряду), но в этих же рядах с прибавками по маркерам буду делать убавки вдоль линии бокового шва(закон сохранения энергии: если что-то где-то прибыло, значит где-то что-то убыло)

отвяжу еще несколько рядов и перейдем к укороченным рядам и формированию ровной линии переда изделия, но это уже будет завтра

Пы. Сы. Мерить на этом этапе не рекомендую, так как можно растянуть безвозвратно петли подрезов и тогда будут в этом месте "дырки" в готовом изделии.

так. Я отвязала после замыкания корпуса 6 рядов "полосатика", и 1 ряд основным цветом. Контрастная нить нам больше не нужна, так же я сняла маркер начала ряда и зеленый маркер, симметричный ему. Остался только маркер центра переда, позже установлю маркер начала ряда

перед у нас имеет V-форму, спинка прямая и короче, чем галочка переда. надо это все привести к общему знаменателю и выровнять край изделия по переду

укороченные ряды - без них никак. Я пользуюсь методом "бумеранга", кому про него хочется подробнее - вам сюда:https://www.stranamam.ru/post/11051503/он ничем не лучше или хуже других методов и способов, но я к нему привыкла и мне нравится им пользоваться

один ряд основным цветом провязан для того, чтобы петли-"бумеранги", обвитые петли (или какие-то иные петли разворота вязания) совершенно не были заметны

у меня вязание на лицевой стороне. Вяжу сначала спинку, затем провязываю петли над петлями подрезов и провязываю еще 3 петли, разворачиваю изделие на изнанку, первая петля - "бумеранг" и вяжу по изнанке до петель над линией подреза с другой стороны пуловера. Дошла до них, провязала, и провязала еще 3 петли. Развернула на лицо, "бумеранг" и вяжу до "бумеранга с другой стороны. Провязываю петлю-"бумеранг" за обе стенки и вяжу еще три петли, развернула... и продолжаем этот процесс пока у вас не будут подхвачены все петли галочки переда

обратите внимание, если при поворотном вязании у вас присутствует рядность(разная высота петель изнаночного и лицевого ряда), то очень внимательно себя в этом месте контролируем. Вплоть до использования спиц с разными номерами для лицевых и изнаночных рядов, потому что в готовом изделии эта рядность будет очень выбиваться

как видите, петель-"бумерангов" не видно (с изнанки так же), постепенно подбираю петли передней галочки и стремлюсь к красивому маркеру

с укороченными рядами покончено. Маркер центра переда больше не нужен, можно оставить себе маркер начала ряда(по центру петель подреза) или два боковых маркера(оба по центру петель подреза). я сделала 2 прибавки с двух сторон от этих маркеров, чтобы силуэт был немного А ибо объем груди у меня 105см, а бедер 115см чтоб на попе не было внатяг

маркер центра оставила исключительно для наглядности. я его уже снла и вяжу по кругу еще 5-7 см, а дальше буду перед и спинку довязывать раздельно

возник вопрос про "росток" и "тянет спину". У меня ростка нет. Набор шел на бросовую нить, поэтому в этом месте немного фалидит. НО! по спинке горловина очень уж глубокая получилась... думается мне, что надвяжу я вверх планку резинкой на пару см и будет мне счастье. Ничего никуда не тянет, спинка драпируется пока не так, как я рассчитывала, но списываю все на отсутствие ВТО. Фото не для презентации, а исключительно для наглядности

тадам!!)) Довольна как слон. Получилось именно то, что я хотела. Сдержанный, лаконичный, но при этом с изюминкой в виде галочки-чайки на переде и расходящихся от горловины лучей по спинке и рукавам. За счет хорошей свободы по корпусу он прекрасно драпируетс красивыми вертикальными складками. Нить у меня тонкая, поэтому все очнь легко и изящно

расход составил 322г. Их них 50г контрастного цвета. Длина условно-регланных линий 34см. Ширина по корпусу в районе пройм 66 см, ширина по низу корпуса 67,5 см. Низ корпуса со шлицей по бокам, нахлест в 10петель на переднюю часть. Спинка длиннее на 5 см. Закончила низ корпуса резинкой 2*2(она не склонна схлопываться в ширину).

Рукава с убавками в каждом 11-м ряду. Закончила резинкой 1*1(для лучшего прилегания манжеты по руке).

Горловину обработала несколькими рядами резинкой 1*1(из-за разнонаправленности вязания происходит смещение на пол-петли, но из-за моего способа прибавок это как раз то, что надо. Выступающая дорожка полупетель прибавок в галочке совпала с рядом лицевых петель резинки. Убавки делала в галочке в каждом 2-м ряду). Все резинки закрывала так: перевести резинку в 1*1, 4 ряда полой резинки, закрыла иглой. Длина рукава от проймы 38см. Длина рукава от горловины 76см. Без ростка по спинке, у меня ничего никуда не тянет). После водных процедур и сушки в горизонтальном виде отпарила.

напоминаю, что мой рос 180см, размер одежды 50-52.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Узор для ажурной кокетки.

 

Читать далее

Пятничная болталка

12

3

45

67

89

1011
1213
1415
1617

1819



2021
2223

2425

2627


2829

3031
3233

3435

36

Ну-с, как-то так.
Кто знает, какие модные тенденции нам в этом году пророчат? К чему готовиться? Цвета, фасоны?

Что у вас новенького?
Как пряжеголики поживают? (я тут по случаю снова купила килограмм пряжи. нечаянно! - уж больно замечательная скидка была.. пора вводить жесткие меры! ))

https://ru-knitting.livejournal.com/6155711.html

Вывязывание подгиба с помощью дуршнура

День добрый, уважаемое сообщество!

Возможно, мой способ оформления низа изделия с подгибом с помощью дуршнура ни для кого давно уже не новость.
Но я в вязании самоучка, из тех, кто совершенно честно изобретает велосипед самостоятельно :)
Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы

1. Сначала закрываю все петли дуршнуром на 2 петли той же нитью, которой связано основное полотно

2. Затем беру нить в 1,5-2 раза тоньше основной, спицы оставляю те же
Из наружной дужки свободной (кромочной) петли дуршнура набираю петли, по 1 петле из каждой кромочной

3. Вяжу лицевой гладью подгиб на высоту 2-2,5 см

4. Затем крючком одновременно закрываю и присоединяю подгиб к основному полотну. Получается аккуратное, эластичное соединение без швов.
Крючок ввожу в верхнюю дужку петли изнанки основного полотна, получившуюся петлю провязываю вместе с двумя петлями подгиба

5. Результат.

Спасибо за внимание!
Хотелось бы услышать ваши замечания и отзывы, насколько вам полезна такая информация, насколько наглядно получилось и что можно сделать, чтоб такая инструкция была удобной и понятной.

P.S.: Уважаемые модераторы!
Возможно, я неправильно выбрала теги, готова поправить.

https://ru-knitting.livejournal.com/6125698.html

Обработка краёв изделия




Дальше

Серия сообщений "Реглан, ворот, планки спицами":

Часть 1 - Красивая обработка горловины (ленивый способ)
Часть 2 - Обработка горловины от Ток-Ры
...
Часть 30 - Кеттельный шов при помощи крючка
Часть 31 - Косичка спицами для оформления горловины
Часть 32 - Обработка краёв изделия
Часть 33 - Поперечные планки горловины и кокетки спицами - видео

Регланные линии спицами.

Читать далее...

Interweave Knits - Fall 2020

Читать далее...

Классная резинка спицами! Вяжем просто и красиво!

Автор: Вязаные идеи. Интересные узоры.

Всем привет! Сегодня предлагаю вместе связать очень красивую и эффектную резинку спицами! Подойдет она и для манжет, и для шапок! Довольно просто вяжется, нужно всего лишь повторять 2 ряда и раппорт в ширину 3 петли. Думаю, можно комбинировать ее и с другими узорами.

Описание и видео-урок:
https://zen.yandex.ru/media/knittedideas/klassnaia...asivo-5f16ebb2ca0a2e018e81e231

Как рассчитать количество рядов для выреза при вязании реглана сверху

Читать далее...

Designer Knitting - Spring/Summer 2018

Журнал по вязанию спицами. В очередном номере представлена коллекция трикотажной женской одежды и аксессуаров на весну и лето. Даны инструкции и схемы для каждой модели.

Читать далее...

ПАЛЬТО СПИЦАМИ. ОПИСАНИЕ

Короткое черно-белое пальто

Читать далее...

ДЖЕМПЕР-РЕГЛАН "From my Angle" by DROPS Design

.

 

Размеры

S - M - L - XL - XXL - XXXL

 

Читать далее

Biot Pullover от Courtney Spainhower

 

Читать далее

Описание шёлкового джемпера с короткими рукавами на размер 50-52

 

 

Автор @zhanna_knitting1 

 

Читать далее

"Strange Brew: A Colourwork Knitting Adventure" 2018г

Книга по вязанию одежды с традиционным исландским жаккардом для взрослых и детей.

:

Читать далее...

Knit Like a Latvian

Читать далее...

Двухцветный узор спицами.

Автор: Вязаные Идеи https://www.instagram.com/knitideas/


Читать далее

Бесподобный узор!

Автор: magia_viazanya Спасибо Тане Юзевой за идею мастер класса.

"Double Knitting Reversible Two-Color Designs" 2008г

Увлекательной техникой двойного вязания заинтересуются многие вязальщицы. Этот стиль был упрощен автором, чтобы вы могли работать с обеих сторон за один ряд. M'Lou создал потрясающий дизайн для пальто, куртки, платков. Обширный технический раздел наряду с фотографиями позволит легко понять как вязать такие великолепные модели.

:

Читать далее...

Вязание кардигана Cross Pockets Cardigan от дизайнера von Hinterm Stein

Читать далее...

Книга Yoko Hatta " Japanese Knitting Stitches from Tokyo's Kazekobo Studio" 2019г

:

Читать далее...

Великолепный узор для начала вязания.

Автор: Уроки Вязания https://www.instagram.com/likewool_/

Великолепный узор для украшения начала вязания.
Идеально подходит для вязания абсолютно любых изделий.
Раппорт узора состоит из 2 петель в ширину и 6 рядов в высоту.
Читать далее

Japanese Knitting Stitches from Tokyo's Kazekobo Studio

Читать далее...

Модная шапка резинкой 1/1 с интересной макушкой и фиксированным отворотом

Шапочка

 

Автор @dinarakostina.knitting 
В преддверии Нового года, всем кто вяжет, я хочу подарить описание шапочки, на которую было много запросов 

Читать далее

168 Nordic Knitting Patterns

Издание, на страницах которого собрана замечательная коллекция состоящая из 168 классических скандинавских узоров, выполненных на спицах. Автор книги известный английский дизайнер - Мэри Джейн Стоун.Перевёл книгу с английского языка на японский - Ван Ханг. Эта книга включает в себя десятки схем для всех видов трикотажной одежды и аксессуаров: жилеты, куртки, платья, перчатки, шарфы, носки и многое другое. В книги предложено большое разнообразие схем: с животными (олени,лошади, собаки,кошки); люди; птицы. Кроме этого в книге предложен обучающий курс посвящённый вязанию на спицах.

:

https://www.liveinternet.ru/users/gania/post464683593/

Mostly Mittens: Ethnic Knitting Designs from Russia

Читать далее...

Моделирование платья в стиле бохо с Татьяной Роговой

Читать далее...

Alice Starmore's Book of Fair Isle Knitting

Читать далее...

Шапка ЗЕФИРКА.

Автор: ribles_knit https://www.instagram.com/ribles_knit/

Размер 53-54 см.

Читать далее

Как кроить подкладку для пальто

Есть два варианта раскроя подкладки, которыми пользуются портные: по лекалам и по изделию.

Начнём с первого способа (рис. 6, 7).

Начинаем с того, что «вычитаем» ширину обтачки и подборта из средних выкроек спинки и полочки, а затем добавляем в местах «вычитания» добавляем двойной припуск (рис. 6).

 Разумеется, если Ваши выкройки были разрезаны по линии талии, их следует объединить.

Итак, склеиваем по талии встык скотчем и просто отрезаем от лекал средних частей полочки и спинки обтачку и подборт.

Обратите внимание также на то, что рукав можно выкраивать, объединив лекало нижней и верхней половинок, а по низу изделия добавить двойной припуск на подгиб 6 – 7 см.

Остальные припуски такие же, как и для деталей «верха».

Когда коррекция в лекала внесена, то уложите их на сложенный вдвое подклад так, как показано на рис. 7.

Обратите внимание, что я объединила выкройки спинки и полочки по рельефам, так, что расширения по низу «ушли», а по линии бёдер ширина осталась неизменной. Такой приём используется для раскроя подкладки во всех расширенных к низу изделиях с отлетной подкладкой.

Если Вы выкраиваете подкладку по изделию, используйте уже готовую спинку и полочку с обработанным подбортом.

В этом случае вытачки закладываются наощупь и закалываются булавками. После чего проверяется соответствие формы подкладки и детали «верха» пальто.

И только убедившись, что вытачки заложены верно, точнее подклад точно повторяет форму детали верха, его можно вырезать с нужными припусками. Такой способ раскроя рекомендуется только тем, у кого есть профессиональные навыки и опыт, но не начинающим кутюрье, шьющим своё первое пальто.

Выкройки рукава укладываем поперёк ткани и не забываем о мешковине карманов.

Если Вы внимательно прочли описание раскроя и изучили рисунки, то с пошивом у Вас не должно возникнуть сложностей и в помощь Вам ещё одна статья о том, как сшить пальто самой.

А также как обработать карман в рельефе.

Если ткань не слишком рыхлая или толстая, то можно выполнить также карман типа «рамка».

Не забывайте, то и с этом случае карман должен располагаться в области дубляжа.

А на подкладке можно выполнить накладной стёганный карман. 

В завершение не пропустите другие новые женские выкройки, которые можно скачать почти бесплатно без подписки и регистрации на сайте Веры Ольховской.

 

выкройка пальто «коробочка» 42-52

Размеры: 42 - 52

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: профессиональный.

Конструкция этой модели пальто несколько необычная: рукав – цельнокроеный с ластовицей, заходящий на боковой шов. Воротник по типу английского. Эта выкройка только для тех, кто умеет шить, так как пошив пальто требует профессиональных навыков, как при раскрое, так и при пошиве изделия. В процессе работы понадобится манекен. Самодельные манекены не подойдут.

Для пошива подходят любые пальтовые ткани и жаккард.

Расход 240 – 260 см при сохранении длины выкройки. Расход подкладки около 150 см, если выкройку размоделировать или около 240 см, если к моделированию не прибегать. Кроме этого, понадобится около 120 см дублерина. Кроме ткани «верха» и подкладки, Вам понадобится плечевая накладка типа «эполет», из ватина или синтепона.

Скачать бесплатную выкройку «эполета»

В комплект выкроек входят лекала спинки, полочки, ластовицы и воротника английского типа. (рис. 1). Дю (расстояние от талии до низа) в лекалах составляет 65 см.

Выкройки даны БЕЗ припусков на швы.

Как купить выкройку

Как распечатать выкройку

Как определить размер 

Попробовать скачать и распечатать бесплатные детские выкройки

Как кроить пальто

При изготовлении лекал, обратите внимание на надсечки (рис. 2): уровень талии спинки и полочки обозначен только на среднем шве спинки и на вертикали края борта полочки. На боковых швах – надсечка соответствует острому углу ластовицы.

Расстояние от края борта до вертикали полузаноса для всех размеров 4 см. А между средней линией спинки и средним швом спинки – 3 см.

Внимание! Средний шов для этого изделия обязателен и он НЕ совпадает со средней линией!

Подборт – комбинированный. Изготовить «лекало» подборта лучше сразу из дубляжа (рис. 3) по лекалу полочки, добавляя по отлету лацкана 2 – 3 мм.

Более подробно о раскрое комбинированных подбортов смотрите также на сайте Веры Ольховской.

Нижний и верхний воротник, также вырезаем из дублерина, при этом верхний воротник, выкраиваем по нижнему, добавляя, как и к подборту 2 – 3 мм. Эта маленькая хитрость обеспечит необходимую посадку, которая необходима при обтачивании лацкана и воротника.

Ткань складывается вдвое, кромки совмещаются но сгиб поперёк ткани, так как полочка с цельнокроеным длинным рукавом и цельнокроеным фрагментом подборта не проходит, если ткань сложить обычным способом со сгибом вдоль.

Как Вы знаете, раскладка должна учитывать направление долевой нити (рис. 4). Обратите внимание на расположение спинки: отступ от кромки по низу составляет 3,5 см, тогда как у ростка – 0,5 см. Если увеличить отступы ещё на пару сантиметров, то из получившегося припуска можно выполнить шлицу.

Долевая полочки параллельна краю борта и, соответственно, полузаносу.

Нижний воротник – долевая параллельна линии раскепа, верхний – средней линии и поэтому деталь укладывается к сгибу ткани.

У подборта долевая параллельна краю лацкана или краю борта. В данном случае это не важно (форма лацкана не обязывает), но, если ткань ворсовая или хотя бы «с намёком на ворсу», то направление долевой в обоих деталях подборта должно быть одинаковым. И ластовица – долевая вдоль детали.

Припуски на швы. Плечевые-рукава, боковые-кукава, срезы ластовицы, срез борта (на полочке и подборте), раскеп, отлёт, конец и срез втачивания воротников, а также средний шов для нижнего воротника – имеют припуск на швы 1  - 1,2 см. По низу изделия добавим 3,5 – 4 см, по низу рукава – 2,5 – 3 см. За линию обводки вырезаем росток и горловину.

Продолжение ...

Как кроить пальто без выкройки

Вера Ольховская

В этом видео уроке по технике кроя я покажу безлекальный раскрой женского пальто с цельнокроеным рукавом и открытой горловиной.

В дальнейшем планируется воротник типа английского, но о нём я расскажу после уроков о примерке.  

Итак, ткань сложена вдвое лицом к лицу, но сгиб ткани выполнен поперёк, а не вдоль.

Посмотреть раскладку, технологию пошива и готовую выкройку пальто 

При раскрое пальто особого внимания потребует ворсовая ткань, так как в этом случае все детали, показанные в видео уроке, должны быть выкроены так, чтобы ворс на них лежал в одном направлении.

Я начинаю с осноровку ткани: провожу первую вертикаль – это вспомогательная линия, соответствующая долевой нити и ограничивающая область кромок; затем, приложив к вертикали угол, провожу к ней перпендикулярную линию по которой  осноравливаю горизонтальный срез ткани.  От него-то я и начну построение чертежа.  

Отступаю от осноровочного среза на подгиб и провожу горизоталь низа, затем горизонтали талии, бёдер, исходную и бочка.

Строю росток и средний шов, а за ним – боковой, ограничивая спинку по бёдрам и на уровне бочка.  

Чтобы завершить построение «сетки» отмечаю ширину спинки.

Плечевой срез строю с учетом плечевой накладки и вытачки, а готовый - смещаю вверх, как это делается во всех конструкциях с цельнокроеными рукавами и рукавами типа реглан. 

Перехожу к подрезу спинки и из его верхней точки отмечаю ширину рукава по дуге. Через плечевую точку и дугу провожу линию верхнего шва рукава. Затем отмечаю линии низа и локтя перпендикулярно этому шву.

Дальше всё просто – отмечаю ширину рукава по локтю и низу, плавно оформляю оставшиеся срезы рукава и выполняю плечевую вытачку.

Спинка готова! Но я её пока не вырезаю, так как ткань у меня ворсовая.

Полочку строю у других кромок, ограничив их линией, чтобы не зайти на брак ткани, и  также осноравливаю срезы, от которых начинаю чертёж.

Проведённая около кромок вертикаль послужит мне линией края цельнокроеного  подборта. Отступлю от неё сантиметров 10 на подборт и 5 см на застёжку, проведу линии края борта и полузаноса.

Потом горизонтали талии, бёдер, бочка. Обратите внимание: я положила рядом выкроенную спинку и просто продлеваю горизонтальные лини.

Исходную линию нахожу по мерке длины полочки и отмечаю центр груди.

Завершаю сетку полочки боковым швом и отметкой ширины груди на уровне бочка.

Сразу же оформляю низ, перехожу к горловине и нагрудной вытачке.

Плечевой шов опускаю на ту же величину, что подняла плечевой шов спинки.

Дальнейшее построение чертежа полочки очень похоже на построение чертежа спинки: подрез, дуга по ширине рукава и линия шва через дугу и плечевую точку.

Обратите внимание на то, что размеры рукава полочки буквально «привязаны» к размерам рукава спинки.

В завершение стою лацкан для английского воротника.

Как видите, крой очень неэкономичный и непрактичный – большие выпады и изделие с трудом проходит в поперечную ширину ткани. Для двубортного пальто или пальто большого размера рукав получится коротким или придётся увеличить расход. Но, именно этому неудобству кроя мы обязаны рождением рукавов неполной длины – 3/4 и 7/8, именно это неудобство возродило моду на длинные перчатки.

Более подробное описание этой модели Вы можете прочесть в «Большой книге кроя и шитья» Веры Ольховской

Остальные видео мастер классы по раскрою одежды

Готовая выкройка женского пальто с цельнокроеным рукавом

Электронные выкройки жилетов «кубик»

Размеры: 42-52

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: средний.

Эти выкройки для начинающих домашних кутюрье не подходят, хотя выглядят совсем простыми. Для шитья жилетов этой модели нужно иметь навыки стёжки и работы с утепляющими материалами.

В комплект выкроек входят две модели женских утеплённых жилетов прямого силуэта (рис. 1).

В верхней части рисунка выкройки жилета, изображенного на фото – спинка-полочка, рукав и воротник стойка.

Это безразмерный жилет, так как из-за объёма может подойти практически всем стройным девушкам и женщинам.

Шьётся из плащевой ткани, синтепона и подкладочной ткани. Расход синтепона и подкладки – по одной длине изделия плюс 5 см.

В нижней части рисунка показаны выкройки жилета похожего по форме.

Эта модель проще предыдущей и может быть отшита из искусственного или натурального меха с коротким ворсом или ворсом средней длины, а также из любого тёплого материала.

Где купить выкройки жилетов

Как распечатать выкройку

Скачать детские выкройки бесплатно

Как выбрать размер выкройки (видео)

Расход ткани «верха» или меха на обе модели составит 90 – 100 см, при ширине 150 см.

При ширине ткани 140 см расход тот же, но для безразмерного жилета припуски не добавляются.

Как кроить и как шить жилет «кубик» безразмерный

Процессы кроя и шитья в этом жилете чередуются.

Сначала выкраиваем из ткани «верха».

Припуски: по низу 4 - 6 см на кулиску; плечевые, боковые, полузанос – по 1 см, но, если ширина ткани 140 см, боковые припуски и припуск по полузаносу можно не добавлять.

Росток и горловина выкраиваются без припуска, чтобы не укоротить их длину.

Для рукава и стойки все припуски на швы 1 см.

Остаётся ещё одна деталь – это планка подзора под молнией. Это прямоугольник шириною 6 – 10 см.

После раскроя «верха», укладываем выкроенные детали жилета в разворот на синтепон и накалываем их булавками.

Выкраиваем синтепон с большим запасом – по 3 – 4 см с каждой стороны и выполняем стёжку

После стёжки – карманы.

Смотрите как изготовить карман на молнии

Выстеганные детали слегка приутюживаются  и выкраиваются ещё раз, то есть обрезаются излишки синтепона.

По выстеганным деталям «верха» кроим подкладку...

Продолжение и выкройка на сайте Веры Ольховской...

Основа с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Вера Ольховская

Эта та самая выкройка основа с которой обычно начинают обучение технике кроя.

Слово «нагрудная» в названии обозначает «для груди», а уточнение «из плечевого среза» говорит о том, что вытачка для груди в других выкройках-основах может выходить из проймы, из бокового шва, из талииевого среза или из горловины.

Все перечисленные мною основы можно получить как путём моделирования основы с вытачкой из плечевого шва, так и конструируя их на так называемой «сетке» из горизонтальных и вертикальных линий.

Разумеется, любую выкройку-основу можно с небольшими изменениями использовать для шитья платья футляра или отрезного по талии платья с юбкой «татьянкой», юбкой «солнце» и другими.

Ширина листа для построения основы должна быть не менее

Сб + Пб + 10 см,

где 10 это возможные расширения деталей полочки и спинки, а также выпуклости среднего шва, если фигура обладает архитектурными роскошествами в виде выпуклых ягодиц.

Особенности кроя типа среднего шва, учитывающего особенности фигуры, вытачек по талии и прибавок на свободное прилегание нужно закладывать непосредственно при построении основы, исходя из ожидаемого результата.

Итак, если Вы уже умеете снимать мерки с фигуры, начинаем построение чертежа выкройки.

Если не умеете – смотрите видео мастер класс и читайте как снимать мерки

Спинка (рис. 1). Вертикальный срез бумажного листа слева – средняя линия спинки, нижний горизонтальный – не должен совпадать с линией низа на 2 – 3 см, так как полочка будет понижаться.

Чтобы рационально разместить чертёж на бумаге, начинаем построение с уровня (линии) низа – вверх Ди или Дю (от талии до низа, если сняли такую мерку) и чертим соответственно исходную горизонталь спинки или линию (уровень) талии. Если не сняли мерку Дю, от исходной вниз отмерьте Дс.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер, а вверх от талии Дбоч – уровень бочка.

Обратите внимание на то, что для некоторых конструкций уровень бочка может быть понижен на 1 – 2 см, а в платьях без рукавов лучше использовать «чистую» мерку Дбоч. В любом случае, пройму можно подрезать на примерке.

Смотрите как подрезать пройму на примерке

С горизонталями покончено.

Переходим к построению среднего шва, который необходим для подавляющего большинства фигур. Мерки среднего шва, а точнее измерение формы поясничного прогиба Вы можете посмотреть в той же статье и затем записать в таблицу.

После среднего шва - к ограничению выкройки спинки по ширине на разных уровнях.

На уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва при Пг = 2 см, а Пб = 4 см. По уровню бочка она составит

1/2(Сг+ Пг) минус 2см,

а по уровню бёдер

1/2(Сб + Пб) минус 2см

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите

1/3Сш + 0,5см

Высота ростка: вниз от исходного угла:

1/3 ширины ростка

Плечевой срез строят с помощью засечки дуг радиусами Дп + вытачка, если таковая имеетсяиВпк.

Для оформления проймы отложите из вершины соответствующего угла (она отмечена красным крестиком) по биссектрисе  3 см.

Плечевая вытачка спинки располагается на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6 – 8 см. Но в платьях делать её следует только для сутулых фигур с выпуклой спиной. Приступать к её построению следует, когда готова нагрудная вытачка, но заложить в длину плечевого среза раствор вытачки нужно заранее.

Полочка (рис. 3). Начинать можно с продления горизонталей бочка, талии, бёдер и низа и «плясать» от правого вертикального среза листа бумаги и считаем этот срез полузаносом – средней линией полочки.

От продлённой вправо талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки.

Затем, найти центр груди: вниз от исходной горизонтали отложить мерку Вг и от полузаноса на уровне высоты груди - мерку Рцг.

Горловина: из исходного угла (он раскрашен голубым) по горизонтали ширину:

1/3Сш минус 0,5см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину

1/3Сш + 0,5см

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложить 4—5 см. Полученную точку соединить с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соединить точку «1» с боковой точкой горловины.

Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости груди вверх отложить

Рцг + 2см

Ножку циркуля поставить в центр выпуклости груди, а карандаш в точку «Рцг + 2» и нарисовать дугу. По дуге от первой линии вытачки отложить

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди) провести вторую линию вытачки, уравнять ее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см

(или 5 см — это длина уже построенного отрезка плечевого шва). Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди радиусом  Нпп.

Для оформления проймы, нам понадобится не менее 3-х основных точек. Это плечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложить ширину полочки до бокового шва. Это

1/2(Сг + Пг) + 2см,

где Пг от 5 до 6 см. Полученную точку сместить на 0,5 см вверх.

Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди прибавкой

Шг₂ + 0,5 или 1 см

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг₂. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.

Теперь, чтобы облегчить себе задачу отметим две вспомогательные точки – срединные точки. Первую – разделив отрезок, определяющий ширину проймы. Вторую - разделив отрезок соединяющий точку «5», плечевую и отступив внутрь построения 1 - 2 см.

Остаётся только определить ширину полочки по бёдрам

1/2(Сб + Пб) + 2 см,

соединить боковые точки и понизить полочку на 1 – 2,5 см. Разумеется, для выступающих ягодиц понижение производится по спинке. А, если у Вас есть сомнения на этот счет, «отобьёте» длину от пола на примерке.

Вытачки и прогибы – завершающий этап построения выкройки основы – также должны соответствовать фигуре и у каждого закройщика есть своё мнение на этот счет.

Но одно правило при расчете вытачек на выкройке остаётся непреложным:

талиевые вытачки и прогибы боковых срезов рассчитываются из разницы сумм (Сб+Пб) и (Ст+Пт).

Далее даются формулы, которые со временем Вы, возможно, измените, руководствуясь собственным швейным опытом.

Начинаем с прогиба бокового среза спинки (рис. 4). Он вычисляется по формуле

1/4(Сб – Ст) минус 0,5см

Отложите значение по уровню талии спинки от боковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1см,

а её вершина должна должна быть выше уровня проймы на 3 см, низшая точка – на 5 – 8 см выше линии бёдер.

Прогиб среза полочки по боковому срезу равен:

Прогиб  бокового среза спинки минус 0,5 или 1см

Раствор талиевой вытачки полочки равен:

(Сб минус (Ст минус вытачки спинки и прогибы)

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть – к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина – ниже центра на 3 – 3,5 см.

Само положение средних линий вытачек также может быть различно. На данном чертеже средняя линия вытачки спинки проходит буквально по средине спинки, если измерять её от вертикали угла проймы, а средняя линия вытачки полочки – вниз из цента выпуклости груди.

Обратите внимание также на отклонение нижней вершины в сторону бокового шва.

На этом чертёж выкройки основы для моделирования можно считать готовым.

Если же выкройка Вам нужна для шитья платья футляра, то все линии должны быть оформлены плавно (рис. 5).

Отдельно следует рассказать об оформлении нагрудной вытачки.

Разделите линии нагрудной вытачки на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки – укорачивает его со своей стороны. Таким образом, длина плечевого среза остаётся неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает её прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5 – 0,7 см, а  сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Крой и шитьё отрезного платья в этническом стиле

Самое сложное в этом фасоне – решить какой длины и пышности должна быть юбка.

Когда решение принято, приступаем к раскрою: ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются.

Лекало полочки желательно объединить с лекалом подборта, склеив их встык скотчем. Это нужно для того, чтобы выкроить цельнокроеный подборт, обработка которого будет заключаться только в заутюживании его по линии края борта. Разумеется, если подборт будет выкраиваться из контрастной отделочной ткани, такого объединения делать не нужно.

Припуски на швы обычные:

боковые-плечевые, вертикальные швы рукава – 1 см;

по низу полочки – не менее 3 см, чтобы выполнить примерку;

по горловине, ростку, пройме и по контуру мешковины – припуски не добавляются;

по низу рукава припуск зависит от длины, которую лучше проверить перед раскроем;

по отлёту воротника - 0,7 см, по срезу втачивания – 1 см.

Теперь рассчитаем ширину и длину прямоугольного манжета.

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Ширина пояса рассчитывается также, как и ширина манжета.

Раскладывая детали (рис. 2), очень важно соблюсти направление долевой нити полочки, спинки и воротника.

Долевая полочки идёт вдоль линии края борта, а долевая спинки и воротника – по средней линии спинки, то есть по сгибу.

Последовательность кроя и шитья такая же, как и для «платья-татьянки с высоким манжетом»

Разница лишь в том, что на лифе могут быть обработаны, как вытачки, так и мягкие складки. Для обработки склады лучше заметать её, как вытачку, до конца, а стачивать как обычную складу.

Скады на юбке закладываются таким образом, чтобы они оказались под вытачками (складками лифа).

Один из часто задаваемых вопросов по отрезным платьям с застёжкой на лифе – где молния? Застёжку молнию можно не делать, но в этом случае на уровне талии платье должно быть очень свободным, чтобы при надевании прошли плечи.

Если платье приталенное, то для молнии придётся делать средний шов сзади. Застёжка в этом случае может не доходить до верха – над талией 12 – 15 см и ниже столько же.

Но наиболее разумным вариантом будет сделать молнию в боковом шве, а карманы сместить на на 5 – 7 см вперёд, «поместив» их в вытачку произвольной длины.

Смотрите также подробности кроя и шитья платья-рубашки нью-лук которого можно скачать на сайте Веры Ольховской.

Скачать выкройку платья в натуральную величину.

Как кроить пальто-пиджак

Внимание! Крой и шитьё пальто-пиджака имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков, поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Припуски на швы и долевое направление нити (рис. 2).

Плечевые, боковые швы, а также передние и локтевые срезы рукава – добавляем по 1 – 1,2 см.

По ростку, пройме и окату рукава припуски на швы не добавляются, чтобы не искажатьи не укорачивать кривую.

Срез борта полочки и горловина потребуют припуска на обработку 0,7 – 1 см.

Обычно по горловине припуск не добавляется, но так как длина раскепа может варьироваться, лучше срезать лишнее после обработки борта.

По низу добавляем, как обычно 3,5 – 4 см.

Отдельно следует рассказать о припуске по среднему шву спинки. Для обработки достаточно тех же 1 – 1,2 см, но не забывайте припуск для шлицы – 5 – 6 см.

Разумеется, шлица может располагаться не только в среднем шве спинки, но и в боковых швах. В этом случае припуски те же.

Рукавные шлицы, если таковые предусмотрены, потребуют 3,5 – 4 см в нижней части локтевого шва. Длина рукавной шлицы в готовом виде – в пределах 6 – 10 см. А по низу рукава добавляем 3 – 3,5 см.

Подборт и воротники (верхний и нижний) рекомендуется выкраивать после первой примерки, но разметку следует произвести в момент раскроя полочки, спинки и рукавов.

Многие мастера индпошива, которые проводят три традиционные примерки и рукава выкраивают не сразу, а только ко второй примерке.

Итак, вернёмся к подборту.

На мой взгляд, подборт лучше выкраивать по изделию.

Это значительно точнее, так как позволяет учесть изменения, внесённые на примерке и точно добавить припуск, необходимый для формирования канта.

Если раскрой производится по выкройке подборта, то припуски по обтачному срезу составят 1 – 1,5 см, то есть больше на 0,2 – 0,5 см (в зависимости от толщины ткани).

По низу подборта достаточно 2,5 см, а по срезу соединения с подкладкой полочки – 1 – 1,2 см.

Нижний воротник.

Сразу оговорюсь, что для дамской одежды не подходят классические английские воротники, предполагающие особую обработку,

по канонам которой нижний воротник по отлетному краю и концам выкраиваетя без припусков.

В данном случае рассматривается обтачной воротник типа английского и поэтому

по отлетному краю и концам воротника Вам понадобится припуск 0,7 – 1 см, а по срезу втачивания – 1 см.

Для верхнего воротника припуск по обтачному срезу увеличивается до 1 – 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, а по срезу втачивания – 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что нижний воротник состоит из двух половинок.

Это обусловлено долевым направлением по линии раскепа.

По среднему шву нижнего воротника припуск на шов – 1 см.

Верхний воротник – цельный и долевая нить проходит параллельно средней линии воротника.

Стоит также остановиться на размере воротника.

Размер воротника не указан, так как его следует выкраивать, исходя из длины горловины, которая будет известна только после обработки лацкана.

Другими словами, длину (размер) воротника следует определить на второй примерке, когда полностью обработаны плечевые швы и лацканы.

На первой примерке достаточно приложить лекало воротника, чтобы определить место начала раскепа (где заканчивается лацкан и начинается воротник). 

Для спинки долевая идёт вдоль средней линии или перпендикулярно линии талии, для полочки – параллельно полузаносу.

Для подборта долевая параллельна краю лацкана.

А для верхней половинки рукава она проходит через крайние точки верхней половинки.

Для нижней половинки долевая может определяться не так строго, допускается отклонение в пару градусов, а также возможны дотачки для экономии ткани.

Но о них мы поговорим позже.

Дубляж(рис. 3).

Как и в других верхних изделиях, спинка пальто-пиджака дублируется частично.

Низ дубляжа вырезается крупными зубьями, чтобы край дублерина не был заметен с лицевой стороны.

Дублерин для спинки выкраивается без припусков на швы.

Полочка дублируется полностью.

Дубляж также выкраивается без припусков на швы.

Чрезвычайно важно наметить на деталях дубляжа полочки линию перегиба лацкана и разрезать дубляж по этой линии.

Наклеивается деталь лацкана с отступом от детали полочки на 0,3 – 0,5 см.

Кроме этого, область перегиба можно укрепить долевой полоской дубляжа или любой специальной клеевой «кромкой».

Припуски подгиба низа и припуск на шлицу спинки также дублируются.

От дубляжа полочки отступ 0,3 – 0,5 см.

Подборт и верхний воротник дублируем полностью.

Дублерин для нижнего воротника выкраиваем без припусков на швы.

И не забудьте продублировать низ рукава.

См. видео мастер класс как наклеить дублерин на пальто

Раскладка маленьких размеров показана на рис. 4, средних размеров – на рис. 5.

Для экономии ткани допустимы дотачки на нижней половинке рукава, на подборте в нижней части и на нижнем воротнике.

Рассмотрим дотачку на нижней половинке рукава (рис. 6).

Лучше разрезать лекало выше уровня локтя.

Кроме обычных припусков добавляем и припуски по шву дотачки.

Разметка карманов в индивидуальном пошиве производится на примерке.

Хорошо, если карман попадает на вытачку – она надёжно удержит карман от провисания.

Длина линии входа в карман обычно составляет 14,5 – 15,5 см.

Горизонтальный карман располагается на 5 – 7 см ниже талии и на 1 – 2 см заходит на вытачку (рис. 6).

Наклонный и вертикальный карман – на 3 – 5 см ниже талии.

Он может не попадать на вытачку.

Размечать карман лучше на первой примерке.

См. подробнее как разметить карман рамка

И в завершение рассмотрим раскрой подкладки  (рис. 7).

Припуски те же за исключением низа.

Так как в дамских пальто подкладку делают отлетной, то понадобится двойной широкий подгиб.

Поэтому смело добавляем по низу 5 – 7 см.

На шлицу припуск также понадобится,

но по среднему шву можно сделать ещё одну шлицу в области лопаток, чтобы обеспечить дополнительную свободу подкладки.

Для экономии подклада рукав выкраивается с одним локтевым швом и в поперечном направлении.

Мешковины карманов – прямоугольники.

Готовые выкройки этой модели см. на сайте Веры Ольховской

Электронная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

Бумажная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

 

 

 

 

 

 

Как кроить и шить пуховик

Вера Ольховская

Крой и шитьё пальто-пуховика рассмотрено на примере модели силуэта трапеция с капюшоном»

Готовая электронная выкройка "пальто-пуховик трапеция с капюшоном" в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик трапеция с капюшоном» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Уровень сложности шитья: средний.

Не смотря на несложные операции кроя и шитья, а также отсутствие необходимости в серьёзной влажно-тепловой обработке, выкройка пальто-пуховика для начинающих не подходит.

Этот фасон пальто-пуховика подходит для всех типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 210 – 270 ми при ширине 140 см. Расход подклада – 180 – 250 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Использование искусственного пуха также возможно,

но это усложняет шитьё пуховика и добавляет к расходным материалам ещё и ткань на «чехол» для пуха,

который следует стегать отдельно.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам. Выкройки манжет и других деталей в форме прямоугольника в комплект не входят,

но их раскрой и рекомендации по размерам даны в описании кроя и шитья ниже.

Сложность кроя и шитья пуховика состоит в несколько запутанной последовательности очень простых операций и требовании точности в выполнении каждой из них.

Процесс упрощается за счет отсутствия ВТО и дублирования деталей, но усложняется из-за стёжки.

Последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях чрезвычайно важна.

И начинать следует с раскроя ткани «верха».

Но перед раскроем нужно убедиться, что длина выкроек соответствует нужной Вам длине изделия.

Чтобы сориентироваться абсолютно точно, стоит измерить любимый пуховик и сравнить его длину с лекалами.

Особенно внимательно нужно отнестись к длине рукава.

Обратите внимание на то, что при определении длины рукава Вам нужно учесть толщину утепляющей прокладки,

плечевой накладки и ширину манжета, если он у Вас предусмотрен.

Разумеется, и размер выкройки пуховика выбирается с учетом толщины утеплителя.

Пг выкройки – 12 см.

Коротко о припусках на швы и долевых.

Боковые, плечевые, по полузаносу (там будет притачиваться молния),

передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 2 - 3 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 2 см.

По низу рукава, если предусмотрен манжет понадобится 2 - 3 см, без манжет – 5 - 6 см.

По низу изделия, если не предусмотрены какие-либо кулиски, добавляем 5 – 8 см, если предусмотрены притачные кулиски,

то достаточно 1,5 – 2 см, а если кулиски будут цельнокроеные с полочкой-спинкой, то припуск следует увеличить до 10 – 12 см.

Сразу оговорюсь, что притачные кулиски удобнее обрабатывать и можно припосадить изделие, чтобы небольшая стяжка была уже зафиксирована.

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются.

Раскладка – «валет» - детали укладываются наиболее экономичным образом.

При раскладке выкроек на ткани нужно учесть размещение прямоугольных деталей (рис. 2 – 3),

таких как манжет и кулиска для протягивания шнура и последующей стяжки изделия.

Рекомендованная ширина манжета в готовом виде 6 – 10 см.

Расчет ширины и длины выкройки следующий:

2 ширины в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина манжета = длина линии низа рукава + 2 припуска на швы

Ширина кулиски, в которую вставляется шнурок для стяжки изделия, в готовом виде составляет 2 – 2,5 см.

Следовательно ширина заготовки под кулиску

2 ширины кулиски в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина кулиски = длине низа изделия + 3 см на обработку краёв + на швы соединения фрагментов кулиски

Обратите внимание, что «стандартный» припуск 1 – 1,2 см увеличен и добавлен припуск по пройме, что в других изделиях считается нарушением технологии кроя и шитья.

Увеличение припусков необходимо, так как после стёжки деталь может деформироваться и, чтобы этого избежать,

после выстёгивания рекомендуется осноровка по лекалам с учетом обычных припусков на швы.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

После раскроя «верха» переходим к раскрою утеплителя…

Но прежде о том сколько слоёв утеплителя делать.

Утеплитель для «пуховиков» бывает различной толщины от 1 до 3 см.

Из-за его рыхлости толщину измерить довольно сложно, поэтому производители и продавцы ориентируют покупателя по весу,

можно с успехом использовать марку «какую купили», если Вы знаете нюансы.

Если купили толстый утеплитель, его при необходимости можно разделить по толщине, а тонкий простегать вдвое.

Итак, мы подошли вплотную к вопросу о количестве слоёв.

Тезис первый: для тепла важнее плотность, непродуваемость и непромокаемость ткани верха, чем толщина утеплителя.

Тезис второй: для тепла не обязательно делать двойной утеплитель «верха» до низа пальто – достаточно двойной утеплитель до бёдер.

Тезис третий: для лучшего сохранения тепла лучше отдельно выстегать с утеплителем «верх» и отдельно «подкладку» и потом соединить.

Тезис четвёртый: чем ближе строчки стёжки, тем холоднее изделие.

Оставляя выбор вида и марки утеплителя на Ваше усмотрение, суммирую вышесказанное, исходя из собственного скромного опыта.

Для стёжки «верха» в зимней куртке берём утеплитель тонкий или средний по толщине и выстёгиваем в один слой или в два слоя,

при чём второй слой накладываем только до уровня бёдер.

Если утеплитель был толстым, то отделяем снизу до бёдер половину толщины и срезаем.

Может быть и такой вариант: стегаем «верх» с тонким или средним утеплителем в один слой, накладываем второй слой тонкого до бёдер без стёжки.

В манжете утеплитель также может быть двойным или одинарным – это зависит от замысла и толщины утеплителя.

Для стёжки подкладки берём утеплитель тонкий и желательно более тёплый.

Например, шерстяной ватин (не синтетический, а ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ ТОНЕНЬКИЙ ватин) или вязаное шерстяное полотно

(можно взять старый пуховый платок) и стегаем подкладку.

Что касается капюшона, то он может пошиваться, как на утеплителе, так и без него.

Определившись со слоями утеплителя, переходим к его раскрою.

Внимание! Раскрой утеплителя для «верха» выполняем по деталям «верха»,

раскладывая утеплитель в один слой и вырезаем с дополнительными припусками 2 – 3 см.

Это необходимо для стёжки.

Детали верха располагаем на утеплителе экономическим образом, так как долевое направление не имеет значения (рис. 4).

Затем следует скрепить детали «верха» и утеплителя портновскими булавками или наметать крупными косыми стежками.

Длина стежков 7 – 8 см. Отступ намёточной строчки от среза детали «верха» 3 – 7 см.

Наметав или наколов «верх» на утеплитель,

следует вырезать заготовки с припусками 2 – 3 см и приступить к нанесению рисунка и к стёжке.

Стоит внимательно подойти к выбору инструмента разметки и попробовать нанести несколько линий на остаток ткани.

Мыло для разметки желательно использовать с осторожностью, так как оно может оставлять жирные следы,

а мел плохо стираться. Хороший вариант – исчезающий маркер, но его также нуждается в проверке на ткани.

Когда стёжка выполнена, все выстеганные детали «верха» осноравливаются по имеющимся выкройкам.

При осноровке (в этом случае при повторном выкраивании), следует оставить технологические припуски на швы.

Плечевы, боковые швы полочки, полузанос, передний и локтевой швы рукава, воротники и капюшон – 1 см.

Проймы, горловина, росток, окат – без припуска. Низ – в зависимости от обработки.

По осноровленным деталям выкраивается подкладка также с припусками 2 – 3 см, по деталям подкладки – вырезаем утеплитель, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

А, выстегав подкладку, её нужно осноровить по заготовкам «верха», уже не добавляя припусков, так как они добавлены на этих самых заготовках «верха».

Далее, собираем «верх» и собираем подкладку, верх и подкладку капюшона - отдельно.

Если канюшон будет без утеплителя и Вы планируете прятать его в воротник под молнию, то его нужно сшить полностью, до того, как воротник обтачан.

Другими словами, капюшон под молнию шьём и соединяем с «карманом» сразу после стёжки.

Делаем карманы на полочке.

Карманы «верха» могут быть, как на молнии, так и без неё.

Пример очень простого кармана на «молнии»

См. как сшить стёганный карман на подкладке

Затем, притачиваем молнию к «верху», крепим плечевые накладки, притачиваем кулиски и соединяем «верх» с подкладкой. Всё!

Крой и шитьё платья "кокон" из стретча для начинающих в домашних условиях

Вера Ольховская

Этот фасон платья подходит только стройным высоким девушкам с неширокими бёдрами.

Девушкам невысокого роста рекомендуется длина до колена.

В комплект выкроек платья «кокон» входят (рис. 1):

лекала спинки;

лекала полочки – верхняя и нижняя части с цельнокроеной мешковиной;

лекала рукава «длинного» - до запястья и «очень длинного» - закрывающего пальцы.

Воротник стойка в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани.

О том, как кроить стойку читайте нижа в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» при ширине ткани 140 см составит 200 – 210 см, в зависимости от длины рукава.

Расход при ширине ткани 180 см – 190 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани и предпочтительны футер и флис.

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Фасон платья «кокон» очень простой и подходит для тех, кто только проходит обучение кройке и шитью.

Припусков на швы не требуется, если Вы собираетесь шить из стретча трикотажным швом.

Нужна ли молния в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину.

Для уменьшения длины, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

Теперь рассмотрим как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом.

Спинка – к кромкам, а части полочки на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив срезы – линия сгиба будет долевой.

Стойка, как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки = двойной ширине стойки в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Другими словами, стойку следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину.

К слову, при желании горловину можно немного расширить и углубить (не более, чем на 1 см).

Раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см даёт экономичную возможность выкроить спинку без среднего шва (рис. 3).

Для этого раскрой выполняется в два этапа.

Сначала складываем ткань, как показано на рис. 3, по ширине спинки и полочки.

Лицо ткани должно оказаться внутри, а кромки параллельными.

Между деталями полочки и спинки должен поместиться рукав, но его мы выкроим позже.

На первом этапе выкраиваем только полочку и спинку.

Выпад ткани между ними складываем вдвое поперёк, чтобы не вырезать рукав дважды.

Выкраиваем рукава.

Стойку будем выкраивать после обработки плечевых швов.

Теперь о том, как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных швов не обойтись.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает.

Начинаем шитьё с обработки кармана.

Совместив средние точки деталей полочки, сколите их булавкой.

Достаточно стачать шов кармана на оверлоке трикотажным швом, но такую сложную линию будет довольно сложно «вырулить» на оверлоке,

поэтому сначала можно стачать карман узким зигзагом и потом обметать.

Ширину шва при этом лучше сделать минимальной – 0,5 – 0,7 см.

Стачав шов кармана, тщательно заутюжьте его вниз и приступайте к стачиванию плечевых.

Если спинка со швом, разумеется, начинаем с него.

Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под него «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина.

Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава.

Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем!

Шов заутюживаем вниз.

Измеряем получившуюся длину горловины.

Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см или оставить, как есть.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник стойка выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем.

Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке.

Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

Как настроить оверлок и шить трикотаж

См. видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого низ можно просто обметать на оверлоке.

 

 

 

Крой и шитьё платья "кокон" карманы в боковых швах с нуля для начинающих

Уровень сложности шитья простой - модель для шитья начинающим.

Этот фасон платья подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

В комплект выкроек платья кокон с карманами в боковых швах входят (рис. 1):

лекала спинки, полочки, рукава и мешковины кармана.

Воротники «стойка» и «хомут» в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани. О том, как кроить «стойку» и «хомут» читайте ниже в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» с карманами в боковых швах при ширине ткани 140 см составит до 150 см, в зависимости от длины рукава и размера изделия.

Расход при ширине ткани 180 см уменьшится примерно до 110 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани. Можно использовать и футер, и флис, и джерси, и другой трикотаж.

Особое внимание следует уделить выбору размера, так как платье этой модели может быть совсем небольшого объёма, ближе к «водолазке». Но можно сшить и очень свободный «кокон», чтобы носить его на свитер.  

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья «кокон» карманы в боковых швах в натуральную величину формат ПДФ

Готовая бумажная выкройка «платья кокон карманы в боковых швах» натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Крой и шитьё платья «кокон» с карманами

Платье «кокон» с карманами в боковых швах идеально подходит для тех, кто желает научиться шить одежду с нуля в домашних условиях и находится в начале обучения.

Припусков на швы не требуется. Для обработки низа припуск нужен только в том случае, если Вы решили обработать его «в подгибку» – обметать и загнуть один раз.

Нужна ли застёжка в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет. Если Вы решили сшить платье с застёжкой, то это может быть не только «молния», но и обычная «капелька» сзади.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину. Для уменьшения длины платья, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

А для коррекции длины рукава, рукав измеряется по выкройке от боковой точки горловины по плечу и к полученной длине добавляется длина собственно рукава. Длину рукава, чтобы избежать ошибок, желательно сравнивать с длиною рукава готового изделия

Теперь о том, как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом. Спинка – к кромкам, полочка на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив «вертикальные» срезы – линия сгиба будет долевой. Это правило подходит для всех беспосадочных рукавов.

«Стойка» (или «хомут»), как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки (хомута) = двойной ширине стойки (хомута) в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Длина хомута = длине горловины изделия

Другими словами, воротник следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину. К слову, при желании горловину можно расширить и углубить. Для стойки не более, чем на 1 см, для хомута – на 2-3 см.

Вы можете также отказаться от воротников и выполнить горловину «лодочку», которая намечена на выкройке тонкими линиями.

Экономичный раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см показан на рис. 3.

Итак, не забудьте – воротник лучше выкраивать после обработки плечевых швов, а деталей для мешковины карманов понадобится 4 штуки.

Теперь, о том как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных «трикотажных» швов не обойтись. Современные оверлоки могут делать несколько подобных строчек.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает. Поэтому только трикотажные!

Начинаем шитьё с обработки кармана – притачиваем мешковину к полочке и к спинке на уровне талии или на 2 – 4 см ниже неё.

Как сделать так, чтобы все 4 мешковины оказались притачаны на одном уровне?

Сначала, сложив спинку и полочку вдвое, уложите их друг на друга, совместив линию талии и низа. Наметьте место притачивания мешковины и сделайте надсечки на всех 4-х срезах. Длина надсечек не более 0,5 см.

Теперь можно притачивать мешковины карманов трикотажным швом на оверлоке, ориентируясь по надсечкам. Притачав, тщательно заутюжьте швы.

Притачав карманы, стачайте средний шов спинки и приступайте к стачиванию плечевых швов. Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под них «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина. Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава. Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем! Шов заутюживаем вниз.

Заутюжив, можем переходить к стачиванию боковых швов или к обработке горловины – как Вам удобно. Боковые швы также тщательно утюжатся и их следует немного растянуть подмышками.

Теперь рассмотрим три возможных способа обработки горловины: бейка, обтачка и воротник «стойка» или «хомут».

Самый простой способ обработать горловину в платье из стретчевой ткани – обработка бейкой, то есть поперечной полоской из той же ткани.

См. как обработать горловину стретчевой бейкой (фото 2, рис. 3 по ссылке)

Если Вы обрабатываете вырез «лодочка» обтачками, то выкраивать их можно, как по лекалам, так и по изделию. Вырез «лодочка» нанесён на чертёж тонкими линиями.

См. видео по шитью как обработать горловину обтачкой

А если у Вас запланирован воротник «стойка» или «хомут», измерьте получившуюся длину горловины. Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см для стойки или оставить, как есть. Для хомута понадобится горловина пошире – срезать по кругу 2 – 3 см.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника стойки в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см. Ширина небольшого хомута в готовом видео от 25 до 20 см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем. Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть воротник без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке. Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

См. видео мастер класс как настроить оверлок и шить трикотаж

См. также видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого, допустимо просто обметать низ платья и низ рукавов на оверлоке.

 

 

 

 

Пальто-худи цельнокроеное - учимся шить и кроить самостоятельно с нуля

Вера Ольховская

 

Уровень сложности шитья: простой, выкройка для начинающих. Модель подходит для всех типов стройных фигур с небольшой грудью.

Расход ткани при ширине 150 см составит от 140 до 150 см, в зависимости от способа обработки и от выбранного размера.

Расход ткани при ширине 180 см составит 130-140 см, а при ширине 140 см Вам понадобится для шитья этого пальто около 180 см.

Расход подкладочной ткани равен расходу ткани «верха», но это пальто можно шить и без подкладки.

Для шитья пальто-худи начинающими желательно выбирать простые в обработке ткани, такие как футер, флис или плотный толстый трикотаж с малой растяжимостью.

Хорошим решением будет трикотаж на меху – такое пальто шьётся без подклада, но всё же потребует от Вас некоторого швейного опыта.

Можно также использовать короткий искусственный мех на мягкой трикотажной основе в качестве подкладки.

Если у Вас достаточный швейный опыт, то пальто можно сшить и пальтовых тканей.

Для этого фасона подойдут мягкие рыхлые ткани. Например, твид, букле или «кашемир».

К подкладочным тканям особых требований нет, кроме износоустойчивости и хорошего скольжения.        

В комплект выкроек пальто-худи входят (рис. 1): спинка, полочка, капюшон и карман.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам, что и «верх».

Подробности кроя и шитья смотрите ниже.

Готовая электронная выкройка «пальто-худи цельнокроеного» в натуральную величину в формата ПДФ

Готовая бумажная выкройка «пальто-худи цельнокроеного» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Как кроить и шить пальто-худи цельнокроеного в домашних условиях

(подробное описание с последовательностью)

Этот очень простой фасон пальто может быть сшит даже начинающим домашним кутюрье, имеющим в своём распоряжении швейную машинку с зигзаг-строчкой и современный оверлок.

Далее описана упрощённая технология кроя и шитья, подходящая для изделий из самых простых в обработке трикотажных тканей (флис, футер).

Раскрой выполняется без припусков на швы, но с соблюдением долевого направления.

На рис. 2 показан раскрой на ткани шириною 150 см (флис, пальтовые ткани).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Детали раскладываются наиболее экономичным способом.

Обратите внимание на то, что долевая спинки не совпадает со средним швом.

Капюшон можно укладывать произвольно, но желательно, чтобы срез, который окажется у лица не совпадал с долевым направлением.

Не забудьте поставить надсечки на детали кроя в тех местах, в которых они обозначены на лекалах – эти метки помогут Вам правильно собрать изделие.

На рис. 3 показан раскрой на ткани шириною 180 см (футер). Он почти не отличается от предыдущего варианта. \

А вот ткани шириною 140 см (возможная ширина букле) потребуют немного другого подхода – рис. 4.

В этом случае ткань также складывается вдвое, но поперёк иначе придётся укоротить рукав.

Шитьё пальто с нуля в домашних условиях – задача очень непростая, но, если предельно упростить технологию шитья, то у Вас хорошие шансы справиться, имея минимальные навыки кроя и шитья.

Если пальто планируется на подкладке, то проще сделать её отлетной и крепить только к горловине и под застёжкой, сделав немного короче «верха».

Но, если это Ваше первое изделие, лучше обойтись вовсе без подкладки.

Итак, начинаем шитьё с нуля.

Стачиваем средние швы спинки и капюшона, плечевые и боковые швы пальто трикотажным швом, предварительно сколов швы по надсечкам и ещё по нескольким произвольным точкам потновскими булавками.

Чтобы предотвратить растяжение в области плеча, стачивая плечевой шов, подложите под него «кромку», можно буквально использовать кромки тонкой трикотажной ткани или специальную кромку.

Можно также проложить узкую полоску (1 – 1,5 см) дубляжа из трикотажного дублерина под плечевой шов.

После этого тщательно заутюживаем все стачанные нами швы.

Если предусмотрена подкладка, собираем и подкладку прямолинейной строчкой и обмётываем стачанные срезы.

См. какие швы подходят для шитья трикотажных тканей

Видео мастер класс как настроить оверлок и шить стретч

Теперь можно приступить к соединению капюшона с пальто.

Сначала скалываем капюшон и пальто по среднему шву, потом, по крайним точкам вереди и распределяем половинки капюшона по горловине, скалывая его с ней булавками.

Вытачки на капюшоне можно стачивать или заложить их в виде мягких складочек.

И второй вариант предпочтительней.

Обратите внимание на то, что желательно, чтобы вытачки «верха» заутюживались к среднему шву, а вытачки подклада от него, чтобы избежать наложения.

Если Вы выбрали складки, то они тем более не должны накладываться друг на друга.

Когда швы сколоты, можно втачать капюшон узким зигзагом, подложить под шов кромочку или продублировать узкой полоской трикотажного дублерина и обметать на оверлоке.

Собирая подкладку, не забудьте о петельке, чтобы пальто можно было повесить на вешалку.

Если пальто на подкладке, то обмётывать шов втачивания капюшона не нужно. И, втачав капюшон на подкладку, обтачать подкладкой и капюшон, и борта.

Это самый простой способ, хотя правильнее будет до этого притачать молнию.

Но почему лучше сначала подкладку, а потом молнию?

Во-первых, проще будет её заменить, а во-вторых, проще будет закончить пальто, обметав низ тем же трикотажным швом или окантовав его косой бейкой.

Но тут ещё нюанс: подкладка у Вас отлетная, её следует соединить с «верхом» по шву втачивания капюшона и примерить пальто.

На примерке подкладку короче на 2 – 3 см, чем «верх», потом обработать низ «верха» и подкладки на оверлоке (это самый простой способ, но опытные портные могут выбрать что-нибудь посложнее).

А в завершении шитья, соединить по низу швов подкладку с пальто.

Если Вы выбрали самый простой способ шитья, то Вам осталось только притачать молнию.

 

 

 

 

Крой и шитьё брюк «Зухаир» своими руками в домашних условиях

Вера Ольховская

Авторские права на фото принадлежат модельеру Зухаиру Мураду.

Уровень сложности шитья брюк без карманов средний, а с карманами профессиональный. Вам понадобится опыт кроя и шитья обычных брюк.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Учиться шить и кроить женские брюки самостоятельно с нуля в домашних условиях на модели брюк Зухаир не стоит.

Для шитья этих брюк лучше использовать тонкие, но достаточно плотные эластичные ткани или плотный тонкий трикотаж с небольшой растяжимостью. Например, плательная стретчевая джинсовка.

Расход ткани рассчитывается по длине ЗП (см. рис. 2) и составляет для брюк полной длины до 240 см, в зависимости от роста. Для укороченных брюк расход уменьшается примерно до 200 см.

Готовая электронная выкройка брюк "Зухаир"

Готовая бумажная выкройка брюк "Зухаир"

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк «Зухаир» своими руками в домашних условиях

Любой фасон брюк потребует от Вас соблюдения направления долевой нити при раскрое, эти брюки не исключение.

Поэтому начнём именно с долевой.

Долевая должна совпадать с так называемой линией заутюжки брюк. Для ПП это правило соблюдается очень строго, а ЗП можно развернуть на пару градусов.

Карман – обычный отрезной бочок со скруглённой линией входа в карман.

Детали «мешковина-подзор» и «мешковина» можно кроить, как из основной ткани, так и из подкладочной.

Если будете кроить их из подкладки, то из основной ткани нужно вырезать только деталь «подзор».

Строгое соблюдение долевой нити необходимо и для деталей подзора или подзора-мешковины.

Долевая подзоров должна совпадать долевой нитью ПП.

А для мешковины соблюдение долевой не обязательно.

Припуски на швы (рис. 2) можно назвать обычными.

Это значит, что по срезу талии припуск не добавляется, по низу – 2 – 2,5 см, по шву сиденья от 1 до 3 см (неравномерный) а остальные – 1 – 1,2 см.

Остаётся средний участок верхнего среза ПП, который приходится на отлетную часть и подписанный на чертеже как «Склада. Стачать».

На этом участке добавляем припуск 1 см.

Обратите внимание на то, что к срезу входа в карман припуск можно добавлять или не добавлять.

Но, если решили добавить, добавьте на всех деталях, где имеется этот срез.

На рис. 2 у деталей мешковины и мешковины-подзора добавлены припуски по срезу входа в карман и по боковому шву, как и к деталям ПП на тех же участках.

Ещё пара важных моментов.

Крой брюк Зухаира асимметричный, поэтому правая ПП и левая ПП нам нужны в единичном экземпляре; ЗП – две детали, а мешковины и мешковины-подзора – по 4 детали.

Кармана одинаковые.

Перед раскроем также важно сравнить ширину брюк по низу и обхват голени заказчика, чтобы обеспечить нужную степень облегания.

Перед раскроем также важно решить каким способом Вы будете обрабатывать талиевый срез.

Возможны три варианта: пояс, как в обычных брюках, обтачивание и окантование.

Традиционный пояс – полоска ткани.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 2 см

Длина пояса в раскрое = 1/2Ст + 10 см (на переходную часть и запас)

Главный вопрос при этом, где и какая будет застёжка.

Теоретически застёжку можно сделать в любом шве – в шве банта, в боковых или в шве сиденья.

Удобнее использовать обычную потайную молнию и притачивать её, как это делают при шитье платья.

Самый плохой вариант – застёжка в шве сиденья.

Из-за большой нагрузки на этот шов, молния будет часто рваться.

В боковых швах будут мешать карманы.

В шве банта молнии мешать ничего не будет – это лучший из возможных вариантов.

Выбрав способ обработки, можно приступать к раскрою, а после и к шитью брюк Зухаира.

Выполняя раскрой не забудьте поставить надсечки, ограничивающие мягкие складочки ПП и вытачку ЗП, надсечки на уровне колена, а также разметить линии большой склады на правой ПП, которая образует отлетную часть.

Эти линии размечены на выкройке пунктиром, как и линия заутюжки.

Пошив этого фасона по сути мало отличается от шитья других фасонов женских брюк.

И я настоятельно рекомендую соблюдать весь технологический процесс, начиная с ВТО и заканчивая традиционной примеркой с поясом из двух половинок и коррекцией по шву сиденья. 

Подробнее о том, как шить обычные брюки

Начинать следует с обработки мягких складочек, обозначенных на чертеже и рисунках штриховкой, а затем выполнить ВТО брюк.

Когда ВТО выполнено, можно обработать

большую складу на правой ПП, которая образовывает отлетную часть.

Вы уже выполнили отмеченные штриховкой маленькие мягкие складочки, поэтому стачайте большую складу до надсечек, выверните её, выметайте шов и заложите произвольные мягкие склады с внутренней стороны отлетной части.

После этого, заметайте верхнюю часть большой склады на правой ПП по линиям разметки и обработайте карманы, как обычный «отрезной бочок».

Далее, обметайте и приутюжьте все срезы, кроме талии и низа, обработайте боковые и шаговые швы.

Тщательно разутюжьте их.

Шов банта-сиденья стачивается только в месте закругления, прямой участок банта пойдёт под молнию, а прямой участок сиденья (где расширяется припуск) будет корректировать объём брюк на примерке.

Застёжка – потайная молния притачивается обычным способом.

См. видео по шитью как притачать потайную молнию

Теперь – пояс или обтачка, или окантование талиевого среза.

Обратите внимание, что при этом шов сиденья сверху не стачан.

У Вас должны получиться фактически две отдельных штанины брюк, которые соединены только со стороны застёжки и между ногами.

На примерке, застегнув брюки,

Вы сможете очень точно и легко подогнать шов сиденья и объём изделия под конкретную фигуру, а также наметить место крепления отлетной части. 

После примерки Вам останется шов сиденья, низ, убрать смётку правой ПП и финишная утюжка.

 

 

Крой и шитьё юбки зауженной с запáхом своими руками

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья простой – выкройка для начинающих, освоивших пошив прямой юбки.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Если Вы хотите научиться шить и кроить одежду самостоятельно с нуля в домашних условиях, то эта модель как раз для Вас.

Из чего сшить эту юбку?

Далее в описании читайте как его кроить.

Для шитья «верхней» юбки можно использовать любую «шерсть».

Например, для демисезонного варианта можно взять как плательную «шерсть», так и полудрап (облегченный драп), тонкое букле или твид.

Для весенне-летнего подойдут ткани шелкового ассортимента.

Тяжелый шёлк, «шёлк сырец», жаккард, плотный лён и даже джинсовка.

В любом случае, это должна быть стабильная ткань, стретч не подойдёт, разве что использовать плотный трикотаж с очень малой растяжимостью.

Опытные портные могут выполнить «верхнюю» юбку на подкладке, если это будет изделие класса «люкс».

Подкладка должна быть очень тонкой и не электризоваться.

Кроить подклад следует по выкройке «верхней» юбки.

«Нижняя» юбка потребует кружевного полотна с фестончатой каймой.

Опытные портные могут сэкономить и верхнюю часть юбки, которую не видно, выполнить из другого, более дешёвого материала. Например, из шёлковой подкладочной ткани или атласа.

Для шитья «нижней» юбки можно использовать и эластичные кружевные ткани, так как стретч даст дополнительную свободу при ходьбе.

Расход ткани на «верх» от 120 до 150 см, в зависимости от размера, при ширине 140 см.

Расход на «нижнюю» юбку (кружевной чехол) – от 80 см, при ширине 140 см.

Расход может быть больше, если у кружевного полотна большой раппорт и большой «мотив», так как вырезать низ придётся по краю мотива. 

Если Вы используете гипюр с кружевной фестончатой кромкой, то расход следует считать по кромке по ширине обеих половинок плюс на обработку.

Готовая электронная выкройка юбки зауженной с запáхом

Готовая бумажная выкройка юбки зауженной с запáхом

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк юбки зауженной с запáхом своими руками в домашних условиях

Раскрой обеих юбок не представляет никакой сложности.

Для «верхней» юбки сложите ткань вдвое лицом к лицу, совместите кромки и расположите отрез параллельно краю раскройного стола (рис. 2).

ПП и ЗП укладываются «валетом» с учетом направления долевой нити. В ПП долевая должна быть параллельна линии полузаноса.

Полузанос – средняя линия изделия, которая соответствует линии симметрии человека и проходит по фигуре через яремную впадинку и пупок.

Припуски на швы.

Боковые, средний шов и низ - 1 – 1,5 см; по талии – не добавляем; по линии края борта – 4 – 5 см.

Этот припуск понадобится нам для обработки цельнокроеного подборта и его нужно продублировать долевой полоской дублерина или флизелином.

Пояс выкраивается из выпада ткани и может состоять из двух частей.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины в готовом виде + 2 см

Длина пояса = Обхват талии + 10 см для переходной части (если застёжка молния в боковом шве)

Или

Длина пояса = длине среза талии юбки с обработанными складами + 2 см (если застёжка в запáхе)

Раскрой кружевной юбки из кружевного полотна с кромками (рис. 3) – ткань складывается по ширине раскладки.

При этом ПП и ЗП можно объединить по боковому шву.

Пояс не нужен в любом случае, но, если «нижняя» юбка будет отдельным изделием, верхний срез лучше окантовать.

Теперь подробнее о последовательности шитья.

Рассмотрим следующие варианты: юбка «две в одной» и две отдельные юбки – с запáхом и кружевная.

В любом случае, начинаем со сборки «верхней» и «нижней» юбок.

«Верхняя» юбка. Смётываем мягкие складочки, тщательно заутюживаем их, дублируем цельнокроеный подборт.

Обмётываем и заутюживаем его, замётываем косыми стежками до 10 см длиной.  

Обмётываем боковые швы. Стачиваем боковые швы.

Для юбок «две в одной» понадобится застёжка сбоку - притачиваем молнию.

Нижняя юбка. Стачиваем и заутюживаем вытачки, окантовываем средний шов и смётываем его.

Если застёжка будет сбоку, то под неё нужно будет выполнить вырез и окантовать его.

Выполняем примерку, на которой нужно определить и при необходимости откорректировать величину запáха «верхней» юбки; объём «нижней» юбки определить нужна ли шлица «распориха» (разрез) сзади для удобства ходьбы.

После примерки – обработка пояса и низа.

Низ «верхней» юбки обрабатывается «в подгибку с открытым срезом» - обметать, загнуть, заметать, заутюжить и подшить.

См. подробности как обработать низ изделия

См. как обработать пояс юбки с застёжкой в боковом шве

Для юбки с запáхом пояс изготавливается также, но притачивается на «развёрнутую» юбку.

Концы пояса обрабатываются одинаково, как и в юбке с застёжкой в боковом шве.

«Две в одной» - запáх замётывается, верхняя и нижняя юбки смётываются по талиевому срезу, при этому полузанос и средний шов обеих юбок должны совпадать.

Пояс притачивается, как к обычной юбке с застёжкой в боковом шве.

 

 

Крой и шитьё платья реглан худи в домашних условиях для начинающих

Вера Ольховская

Уровень сложности пошива: простой.

Модель подойдёт начинающим кутюрье,

которые уже сшили пару изделий и освоивших шитьё трикотажных тканей на оверлоке. 

Платье «худи» подходит для всех типов фигур любого роста и возраста.

Для шитья стоит использовать футер, велсофт, флис.

Обратите внимание на то, что платье реглан-худи легко шьётся на оверлоке трикотажным швом.

Расход ткани зависит от размера изделия и ширины ткани.

Например, если ширина ткани 180 - 190 см (футер),

то расход для разных размеров составит от 200 до 220 см.

Ширина велсовфта может колебаться от 150 до 220 см, поэтому,

перед покупкой ткани следует выполнить раскладку лекал своего размера, учитывающую нужную Вам ширину.

Электронная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Бумажная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Припуски на швы при раскрое этого платья можно не добавлять,

так как прибавки на свободное облегание по груди составляют 10 см.

Перед раскроем очень важно сверить длину выкройки рукава с желаемой длиной.

Для этого можно воспользоваться любимой курткой большого объёма или измерить длину рукава по фигуре от боковой точки шеи через плечо и по согнутому локтю до запястья.

Сверить ширину любимой куртки с выкройкой тоже не помешает, чтобы выбрать размер нужного Вам объёма.

Раскрой, для экономии ткани, лучше выполнять в два этапа (рис. 2) – сначала полочку и спинку, а затем остальные детали.

Для раскроя полочки и спинки складываем ткань вдвое, делая сгиб отдельно для полочки и отдельно сгиб для спинки (см. схему в пузыре на рис. 2), получая два сгиба.

Если складывать ткань подобным образом, можно избежать шва на спинке.

Припуски на швы не добавляем, но, если желаете сохранить длину, добавляем подгиб – 2,5 – 3 см.

Затем, складываем остаток ткани вдвое, совместив кромки, и раскладываем остальные детали – рукав, капюшон и мешковину.

Обратите внимание на долевую нить капюшона – нижний можно выкраивать произвольно, верхний – как показано на рис. 2.

Количество деталей следующее: 4 боковушки капюшона и 2 средних части, 4 мешковины карманов.

Шитьё худи-трапеции начинаем со сборки капюшона.

Стачиваем трикотажным швом нижний капюшон, затем, верхний капюшон.

Швы стачивания следует заутюжить и только после этого соединить оба капюшона по линии обрамления лица узким зигзагом.

Обратите внимание, что для получения качественного изделия шов стачивания должен быть именно трикотажным с закрепкой, а не обмёточным.

В этом вопросе не стоит следовать базарным стандартам.

Сшитый таким образом капюшон выворачивается, шов обрамления лица вымётывается, приутюживается и закрепляется отделочной строчкой или строчкой для кулиски.

Но для кулиски перед вымётыванием шва Вам нужно выметать две петли длиною 1 – 1,2 см, чтобы позднее вдёрнуть шнурок.

См. видео мастер класс как выметать петли на стретче

Теперь собираем платье.

Начинаем сборку с определения высоты карманов: складываем вместе все 4 боковых среза и отмеряем вниз от высшей точки 25 – 30 см, в зависимости от роста и желания,

а отмерив, делаем надсечку длиною 0,5 см.

К надсечке прикладываем мешковину срезом входа в карман и делаем вторую надсечку.

По полученным надсечкам притачиваем на оверлоке все четыре мешковины,

тщательно заутюживаем швы притачивания и стачиваем боковые швы также на оверлоке.

Затем, стачиваем швы рукавов тем же трикотажным швом.

Швы стачивания заутюживаем предельно тщательно, втачиваем рукава и заутюживаем шов.

Шов реглана можно укрепить отделочной строчкой.

Далее, вмётываем и втачиваем капюшон.

Для успешного вмётывания, нужно наметить средние линии спинки и полочки (полузанос), сколоть их со средними линиями капюшона и только после этого вметать его, втачать узким зигзагом с последующем обмётыванием или трикотажным швом.  

Шов втачивания капюшона следует отутюжить и можно закрепить отделочной строчкой.

В завершении, обрабатываем низ. Самый простой способ – обметать низ трикотажной строчкой.   

Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок для шитья худи.

Более сложный, но и более прогрессивный вариант обработки – в подгибку с открытым срезом (один подгиб).

Подогнутый, замётанный и заутюженный таким образом низ платья можно подшить любым эластичным декоративным швом, который способна выполнить Ваша швейная машинка.

Смотрите видео урок по шитью худи

Разумеется, тем у кого есть коверлок или распошивалка, можно обработать низ распошивочным швом.

См. видео мастер класс по настройке распошивочного шва