Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Предлагаю вашему вниманию мой мастер-класс по изготовлению платья из маргиланских шелков. Я постараюсь сделать его максимально информативным. Это мой первый мастер-класс, поэтому прошу строго не судить . Состоять он будет из нескольких частей, поэтому наберитесь терпения и дочитайте до конца..
Итак, нам понадобятся:
маргиланские шелка в ассортименте (можно взять и другие), окрашенные в различные цвета и оттенки,
Отрез разреженного маргиланского шелка шир 90 см основного оттенка,
длиной 2м для основы платья;
Отрез длиной 50см для рукавов;
Очень немного шерсти основного оттенка;
Мыльный раствор и ВШМ
Бумага для чертежа-ориентира шириной 95-100см и длиной равной двум длинам изделия;
Ножницы, карандаш, линейка.
Приступаем.
Необходимо разметить на бумаге ориентир будущего платья, который мы потом постелем под пупырчатую пленку. Платье крестьянского кроя, поэтому нам понадобится только вычертить вырез горловины, линии плечевых швов, середины изделия и боковые линии. Кроме этого, по краю чертежа сделать метки, где будет присоединяться рукав желаемой ширины. Я взяла ширину рукава 90см - по ширине разреженного шелка. Поэтому от линии плеча отложила в обе стороны по 45см и поставила метки.
(надписи на чертеже:Линия плеча;Половина ширины рукава)
готовый чертеж стелем под пленку
Нарезаем куски шелков произвольно, желательно по косой, не придерживаясь ровной линии.
Можно отрезать шелка нужного оттенка в процессе укладки их на стол.
Начинаем выкладывать шелка на плёнку.
Делаем это произвольно, как подсказывает вдохновение: полосами, волнами, спиралями – как угодно. Драпируем куски шелков в негустые складки, расстилаем в один слой, просто кидаем художественно на стол. Проявляем фантазию. Все складки и легкие спирали впоследствии приваляются к основе и дадут переход от цвета к цвету, от фактуры к фактуре, чего мы и добиваемся.
В области груди, спины, а так же в желаемых местах на полотне, оставляем неприкрытые шелком участки для будущих прозрачных окошек.
По линии выреза горловины необходимо проложить шелк в один слой для закрепления среза.
По линиям бокового шва и присоединения рукавов шелк выкладываем тоже произвольно, но в один слой и выступая за линию чертежа. Эти излишки впоследствии будут служить маскировкой для шва.
Когда выкладка закончена, а складки и волны шелка лежат так, как нам нравится, приступаем к выкладыванию шерсти поверх этого великолепия.
Я взяла белую шерсть для наглядности. Шерсть выкладываем очень тонкими прядками и только в местах сгущения складок шелка. Там, где проходит граница между двумя видами ткани и вдоль складок. Стараемся шерсть выкладывать так, чтобы она лежала только на шелке и не заполняла участки без него.
В местах, где шелк лежит в один слой, т.е. примыкающих к боковым швам и вырезу горловины, шерстью заполняем бОльшую часть шелка.
Повторяю, очень тонким слоем. Принцип выкладки такой: Представьте себе, что вы мажете клеем те участки, которые необходимо приклеить к основе платья. Когда закончили выкладывать все полотно, необходимо накрыть его основой, соблюдая боковой и нижний края чертежа.
Затем готовый бутерброд накрываем сеткой,
Смачиваем мыльным раствором и разглаживаем под сеткой.
Вот, что у нас получилось.
На фото видно шелк, вышедший при укладке за линию бокового шва и на область рукавов. Полотно основы "приклеилось" мыльным раствором к уложенным шелкам с помощью разглаживания.
Теперь можно осторожно свернуть подготовленное полотно в неплотный рулон для удобства в дальнейшей работе.
Часть вторая
Теперь работаем ВШМ. Полотно «бутерброда» должно быть полусухим, поскольку мокрое полотно очень тонкое и прилипает к машинке. Трудность на этом этапе в том, что полотно очень легко сдвигается под воздействием ВШМ. Поэтому следует придерживать его, особенно в начале обработки ВШМ. С самого начала мы просто ставим ВШМ на десять секунд, затем переставляем на следующий участок. Боковые швы и места стыковки с рукавами обрабатывать машиной пока не следует. Обрабатываем полотно ВШМ почти до полного сваливания слоёв. Степень готовности можно проверить, приподняв верхний слой, при этом нижние шелка должны приподняться вместе с ним.
Однако, это не значит, что приваливание закончено. Пока полотно влажное и не скользит как сухой шелк, вырезаем горловину и делаем небольшой разрез по центру.
Теперь необходимо высушить полотно, для этого можно промокнуть его полотенцем.
На столе высыхает очень быстро.
Приступаем к обработке рукавов. Для этого делаем контрастной ниткой метки месторасположения рукава в соответствии с выкройкой на полотне основы.
Теперь, когда элементы кроя (горловина и рукава) намечены, чертеж нам больше не нужен, и мы можем спокойно сместить полотно для обработки рукава.
Мы уже имеем выпуски из-под основы в области рукава. (см Часть 1)
Теперь, аналогично работе над основным полотном, выполняем отделку рукава.
Как вы помните, боковые швы и места стыковки с рукавами у нас остались незаваляными. Кроме того, полотно сухое. Нам нужно завести шерсть под основу на месте стыка с рукавом (между метками ниткой) сплошной полосой. ( на фотоэто место обозначено стрелочкой) На остальном полотнище рукава шерсть разбрасываем произвольно.
Когда выкладка шелков и шерсти закончена, накрываем участок полотнищем-основой рукава (длиной 25см и шир 90см).
Чтобы аккуратно состыковать срез рукава с боковой линией большого полотнища, необходимо мокрыми пальцами выровнять края шёлка. (При высыхании он имеет свойство сжиматься вдоль кромки). Затем уложить кромку на шерсть и, придерживая пальцами, аккуратно полить водой и разгладить. Это зафиксирует кромку на шерсти.
Теперь можно расстелить срез рукава вдоль зафиксированной кромки встык и тоже «приклеить водой» к кромке. (на фото увлажнённое место видно тёмной полосой)
Когда шов таким образом обработан, можно увлажнить весь рукав.
(на фото аккуратно обработанный стык рукава, метка ширины нитью, шерсть между слоями шелка).
Включаем ВШМ и, начиная от стыка, прорабатываем весь рукав.
Аналогично обрабатываем рукав с другой стороны.
Теперь можно перевернуть полотно и посмотреть, наконец, на результат труда.
Внимательно рассматриваем фрагменты и выявляем слабые места. Для этого пытаемся отделить приваляный шелк от основы. Фрагменты шелка должны быть приваляны к основе частично, но попадаются участки, где шёлк не привалян совсем на большой площади (или в месте скопления складок) из-за отсутствия шерсти под ним. Мы ведь не можем при обратной раскладке предугадать все возможные недочёты. Чтобы исправить положение, нужно подложить немного шерсти под проблемный участок и закрыть так, чтобы её не было видно.
Можно даже добавить шелковый фрагмент, если нас что-то не устраивает.
Теперь надо все увлажнить, прижать сеткой, и немного покатать машинкой по исправленным участкам.
Всё. Полотно снова переворачиваем наизнанку и можем переходить в следующем этапу.
Часть третья
Теперь начинаем окончательный процесс сваливания. Либо машинкой, либо в колбасе. Полотно перевернуто лицом вниз. Готовность полотна проверяем наощупь. Если при потирании между пальцами участков, где вы проложили шерсть, вы ощущаете скольжение шерсти между слоями шелка, значит полотно не готово. Шерсть и шелк должны стать как бы единым целым.
Готовность можно определить и визуально. Волокна разреженного шелка как бы перемешаны с шерстью.
В процессе валяния следим, чтобы слои шелка на боковых кромках не привалялись друг к другу. Для этого периодический отделяем их друг от друга. Или не затрагиваем шлифмашинкой.
Когда полотно доведено до готовности, начинаем оформлять низ изделия. Как видно на фото, мокрый шелк основы скрутился на срезе в валик.
Необходимо сделать нижний срез как можно более незаметным.
Мы расстилаем на столе изделие так, чтобы было удобно работать с нижней частью. Лицом вниз. Расправляем на столе нижние фрагменты шелка и немного брызгаем на них мыльным раствором, чтобы «приклеить» к плёнке. Шелк основы приподнимаем и расправляем валик. Лучше, если шелк будет увлажнён.
После этих манипуляций под расправленный шелк основы кладём шерсть очень тонким слоем таким образом, чтобы она оказалась ровно под линией среза.
Накрываем выложенную шерсть расправленной основой. Увлажняем под сеткой, аккуратно снимаем её, придерживая полотно. Начинаем приваливать, как бы разглаживая срез. Машинка или руки работают только в одном направлении.
Вот, что мы получили в итоге.
А вот, как делать не следует
Теперь полотно практически готово к «сшиванию». Остались нюансы. На фото видно, что при выкладывании шелков в самом начале я оставила незаложенные участки. Они закрылись только тканью основы, оставшись, таким образом, прозрачными.
Попробуем их «подкреативить» изменив структуру шелка. Делаем это, предварительно увлажнив участок, либо углом машинки,
либо руками, интенсивно потерев круговыми движениями.
И вот имеем результат
Совершенно ответственно заявляю, что вы не порвете шелк, как бы сильно не тёрли, зато получите креативную паутинку к шикарной фактуре.
Переходим к боковому шву. Расстилаем полотно лицом кверху, соединив при этом один из боковых швов.
Чтобы было удобно совмещать две кромки основы, их нужно как бы приклеить к плёнке мыльным раствором. Теперь можно легко сдвигать и расправлять шов.
Как видно на фото, фрагменты отделки отведены пока в стороны. Не забываем совместить метки рукавов.
Когда линия шва сформирована её необходимо выложить тонким слоем шерсти.
И накрыть отведенными в стороны фрагментами шелка со спинки и переда.
Увлажняем линию шва.
Притираем под плёнкой
Вот, что получилось. Виден просвет рукава вверху.
Слегка приваливаем линию бока по лицевой стороне до тех пор, пока не будет возможности перевернуть наизнанку, чтобы завершить процесс заваливания бока. Вообще все работы машинкой в основном выполняются по изаночной стороне.
Аналогично обрабатываем второй бок.
Рукав выполняем аналогично линии бока, вставив внутрь полосу пупырчатой плёнки
Когда процесс плоского валяния на столе закончен, шерсть не «гуляет» под пальцами нигде, можно проводить контрастные водные процедуры. Воздействовать можно не церемонясь: мять, выжимать, бить о ванну.
Палитра осени богата красками; в это время всегда работается легко и с вдохновением. Она может быть спокойной и меланхоличной или вдруг поражать яркими контрастами...
Тема нашего сегодняшнего мастер-класса — некоторые рекомендации по декорированию войлока натуральными шелками различной плотности. Мы используем в работе остатки из мастерской по росписи батика (шифон-газ, атлас, креп и т.п.). Они различаются по структуре и плотности, но все хорошо приваливаются и придают интересную фактуру, хотя некоторые и требуют особого внимания.
Используя эти свойства, можно помимо декоративного (плоского) орнамента создавать перспективу, объемные рисунки с помощью игры света и тени (например, располагая более плотные лоскуты на переднем плане, а более тонкие на следующем и так далее).
В этом мастер-классе мы остановимся на более простом рисунке с элементами геометрического и растительного орнамента на примере простого цельноваляного жилета.
Нам потребуется:
- австралийский меринос тониной 18-19 микрон (таблица приблизительного расхода шерстки на каждый размер расположена ниже);
Выкройка жилета состоит из деталей спинки и полочки:
Если вам не требуются ровные линии, можно работать и с «живым» шелком, но иногда лучше заранее его подготовить. Есть несколько способов, например, можно его накрахмалить или использовать желатиновый раствор. Возьмем одну чайную ложку желатина, заливаем стаканом воды (как указано в рецептуре), аккуратно растворяем его и разбавляем еще одним стаканом.
Подобранные и отутюженные лоскуты раскладываем на плоской поверхности и наносим щеточкой ровным слоем раствор по всей ткани. Оставляем сохнуть; в итоге вы получаете тонкие листы шелковой «бумаги». Впоследствии, в процессе валяния, раствор вымывается.
Классическая схема двухслойной раскладки шерсти наиболее удобна для начинающих. Стрелки на схеме обозначают направление. Тупой конец — это то, что находится у вас в руке, а стрелка обозначает свободную прядь. Указатели, выделенные синим цветом, обозначают участки, на которые следует обратить особое внимание. Обычно это низ, подборт, проймы, горловина, область груди.
Стрелки, которые выходят за края схемы, обозначают припуск на огибание шаблона. Стрелки, выходящие целиком за схему, обозначают дополнительный стабилизирующий слой на ширину одной пасмы.
Слой 1:
Слой 2:
Начинаем раскладку с детали спинки. Раскладываем вискозу прядками, аккуратно вытягивая волокна из ленты. Смачиваем теплой водой; если у вас нет специального распылителя, можно самому сделать нехитрое приспособление из пластиковой бутылки объемом 0.5 л. Просверлите в крышечке множество мелких отверстий диаметром не больше швейной иголки.
Раскладываем шерстку по схеме, не забывая про припуски на огибание и дополнительный укрепляющий слой вдоль открытых краев изделия: проймы, подборта и низа. Старайтесь придерживаться таблицы примерного расхода шерсти — чем тоньше раскладка, тем в итоге пластичнее и податливее готовое полотно и легче посадка.
После того, как раскладка закончена, смачиваем теплой водой с мылом, накрываем сеткой и притираем руками.
Снимаем сеточку, легкими круговыми движениями притираем пройму, горловину и низ изделия, формируя ровный край. Припуски на огибание оставляем нетронутыми.
Переворачиваем деталь спинки вместе с шаблоном. Приступаем к раскладке полочки. Начинаем с вискозы, смачиваем, затем аккуратно загибаем боковые и плечевые припуски.
Выкладываем шерстку по схеме; в области груди — радиальная раскладка. Прикрываем радиальную раскладку тонким слоем шерсти.
Чтобы получить ровную границу перехода цвета, горизонтальные припуски соединения контрастных цветов — тупые кончики; вертикальный слой — встык.
Смачиваем и притираем шерстку; лишнюю влагу убираем с помощью полотенца; плавными движениями формируем ровный край.
Тщательно притираем через сеточку теплой водой с мылом; отгибаем боковой шов — смотрим внимательно, чтобы не было заломов. Уплотняем деталь полочки до такой степени, чтобы её можно было без опасений отогнуть.
Отгибаем деталь полочки в сторону, зеркально переворачиваем шаблон и раскладываем вторую деталь аналогично первой.
Фон рисунка — тонкие облачка вискозы различных цветов, расположенные в произвольном направлении.
После того, как основа готова, приступаем к декорированию. Перед началом работы нужно продумать композицию. Если вам нужны очень точные, повторяющиеся элементы орнамента, лучше использовать шаблон из пленки и вырезать по нему.
Я использую «вольный стиль», предварительно нанося акварельным карандашом только общие контуры или границы рисунка.
Если вы хотите получить более фактурную поверхность — раскладывайте элементы на расстоянии не более 1 см.
При раскладке растительного элемента орнамента были использованы кусочки различных оттенков одного цвета и различной плотности.
Тщательно притираем через сеточку теплой водой с мылом до тех пор, пока первые ворсинки шерсти не появятся на
поверхности шелка.
Еще один декоративный прием — так называемое «ламинирование»: плотная ткань под тонким шифоном.
Самым тщательным образом притираем через сеточку:
Иногда я применяю прием, который называю «инверсия» (или позитив/негатив), то есть использую как вырезанные элементы так и оставшийся фон.
Отгибаем боковой шов — смотрим внимательно, чтобы не было заломов.
Убедившись, что декор хорошо привалян к основе, можно свернуть ее в трубочку и начать катать в разных направлениях
(пока еще на шаблоне). Излишки влаги убираем полотенцем. Время от времени нужно раскрывать изделие и смотреть на
его внешний вид (следить, чтобы детали не привалялись друг к другу).
Когда почувствуете, что войлок достаточно уплотнился — снимаем жилет с шаблона и катаем в открытом рулончике, в разных направлениях — в длину и ширину.
Ажурные пинетки для маленькой принцессы, украшенные перламутровыми бусинами и лентами. Материалы:
Тонкий мерсеризированный хлопок (№10 в Америке). Крючок № 1,5 , игла для вышивания, швейная игла, нитки. Перламутровые бусинки диаметром 3 мм и 4 мм, перламутровые бусинки на нитке, диаметром 2,5 мм, розочки или другие искусственные цветы, ленточки шириной 0,5 см, пуговички диаметром 0,5 см.
Плотность вязания: 9 рядов х 9 столбиков = 2,5х2,5 см.
Инструкции: Подошва вяжется столбиками без накида, тут было много схемок, я вязала столбиками с накидом (так быстрее ), тоже много схемок в темке, не буду повторяться. Связать 2 подошвы. Верх. Цветок.
Ряд 1. Связать цепочку из 6 в/п, соединить в кольцо. в/п, (ст б/н в кольцо, 3 в/п) 6 раз, соед. ст в начальную петлю.
Ряд 2. 5 ст. с накидом в цепочку из в/п, ст б/н в ст б/н., соед. ст.
Ряд 3. Работая позади лепестков, (соед. ст вокруг первого ст б/н, 4 в/п) 6 раз, соед. ст
Ряд 4. 7 ст. с накидом в цепочку из в/п, ст б/н в ст б/н., соед. ст.
Ряд 5. Работая позади лепестков, (соед. ст вокруг первого ст б/н, 5 в/п) 6 раз, соед. ст
Ряд 6. 9 ст. с накидом в цепочку из в/п, ст б/н в ст б/н., соед. ст.
Ряд 7. Работая за задние дольки, 3 в/п, пропустить 2 столбика, соед. ст в следующий столбик. (30 арок из 3 в/п)
Ряд 8. цепочка из 40 в/п, пропустить следующие 5 арок из в/п, соед. ст в следующий соед. ст.(внимание! следите, чтобы цепочка из в/п не перекрутилась!) (3 в/п, соед. ст. в акру из в/п) 25 раз. (40 в/п и 26 арок).
Ряд 9. В/п, ст б/н в каждую петлю из 40 в/п,
Дальше по схеме, 7-й ряд арок из 3 в/п вяжется за задние дольки лепестков цветка. Каждый ряд заканчивать соединительным столбиком в первую петлю ряда, новый ряд начинать с соответствующего количества в/п ( ст б/н — 1 в/п, ст с/н — 3 в/п, ст с 2 н — 4 в/п)
После набора петель для боковых частей пинетки в 8-м ряду, носок и бока вяжутся одновременно, но по-разному, поэтому каждый ряд как-бы состоит из 2 частей — боковинка и носок. Ряд 9. В/п, ст б/н в каждую петлю из 40 в/п; 2 ст с/н с общей вершиной, 2 в/п варки из в/п, как показано на схеме. Ряд 10. V-столбик (ст с/н, 2 в/п, ст с/н в ту же петлю, что и первый) на боковушках вяжется в каждый 3-й ст б/н, на носке — в каждую арку. Ряд 11. Боковинки — 2 столбика с 2 накидами в арку из 2 в/п, 1 ст с 2 накидами в промежуток между V-столбиками. Носок — 2 ст б/н вместе в арку из 2 в/п, и ст б/н в промежуток между V-столбиками. Ряд 12. Столбики без накида в каждую петлю. Закрепить нить. Обвязка верха. Ряд 1. С лицевой стороны работы, присоединить нить к первой петле цепочки из 40 петель. V-столбик в каждую третью петлю (14 V-столбиков). Ряд 2-3. Соединительняе столбики к середине V-столбика, V-столбик в каждую арку. Ряд 4. 3 в/п, 2 ст с/н в 3-ю петлю от крючка, ст б/н в промежуток между V-столбиками. Закрепить нить. Оборка носка. Присоединить нить в первой арке из в/п в 9-м ряду, (пропустить 40 петель боковинки). 3 в/п, 2 ст с/н в 3-ю петлю от крючка, ст б/н в следующую арку из в/п. Закрепить нить.
Сборка: С изнаночной стороны сшить последний ряд подошвы и верха за задние дольки, предварительно соместив центр переда подошвы и центр педеда верха Отрезать около 37 см ленточки, и продеть ее сквозь 1-й ряд обвязки верха и 5 свободных арок из в/п переда. Завязать бант. При желании, пришить бусинки и розочки как на фотографии.
Очень удобный комбинезон обязательно порадует вашего малыша. В прохладное время года в нём будет тепло и уютно.
Размеры: 62-68 (74-80)
Вам потребуется
Для комбинезона: 250 (300 ) г бежевого цвета и 200 (250) г белого цвета (70% мериносовой пряжи, 30% альпака, длина 90м/50г)
Для подклада: по 150 (200) г синего и голубого цвета (100% мериносовой пряжи, длина 150м/50г), спицы № 3,5, № 5 и № 5,5, короткие круговые спицы № 5, 4 пуговицы и 4 кнопки.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Узор с полосками, лицевая гладь спицами № 3,5: по 2 ряда голубого и синего цвета.
Плотность вязания
Лицевая гладь нитками белого цвета и спицами № 5,5: 18 петель и 24 ряда = 10 х 10 см
Узор с полосками: 26 петель и 36 рядов = 10 х 10 см.
Описание работы
Комбинезон
Задняя правая часть штанины
Набрать 25 (29) петель спицами № 5 нитками бежевого цвета и вязать для бленды 6 см лиц. гладью, потом связать 1 ряд (= изн. ряд) лиц. петлями. Дальше вязать спицами № 5,5 нитками белого цвета лиц. гладью. На высоте 18,5 (22,5) см от бленды с левой стороны прибавить 1 х 1 петле и в каждом 2-м ряду 1 х 1 и 1 х 2 петли. Петли отложить.
Задняя левая часть штанины
Вязать зеркально.
Спинка
Петли правой и левой штанины поднять на спицы и вязать на всех петлях лиц. гладью, при этом в 1-м ряду внутренние кромочные петли связать вместе = 57 (65) петель. На высоте 47 (55) см от бленды для пройм рукава убавить с обеих сторон 1 х 2 петли и в каждом 2-м ряду 1 х 2 и 1 х 1 петле. На высоте 60 (70) см от бленды петли закрыть.
Правая штанины с правой полочкой
Набрать 25 (29) петель спицами № 5 белым цветом и вязать 6 см лиц. гладью для бленды, дальше вязать 1 ряд (= изн. ряд) лиц. петлями. Дальше вязать спицами № 5,5 бежевым цветом лиц. гладью. На высоте 18,5 (22,5) см от бленды прибавить с правой стороны 1 х 1 петле и в каждом 2-м ряду 1 х 1 и 1 х 10 петель. Пройму рукава с левой стороны делать на той же высоте и так же, как на спинке. На высоте 54 (63) см от бленды для выреза горловины с правой стороны закрыть 1 х 11 (13) петель и в каждом 2-м ряду 1 х 3, 2 х 2 и 1 х 1 петле. На высоте, как на спинке, закрыть оставшиеся петли плеча.
Левая штанина с левой полочкой
Вязать зеркально.
Рукава
Набрать 38 (42) см спицами № 5 белым цветом и вязать 6 см для бленды лиц. гладью и один ряд (= изн. ряд) лиц. петлями. Дальше вязать спицами № 5,5 бежевым цветом лиц. гладью. На высоте 6 см от бленды для скосов рукава прибавить с обеих сторон 1 х 1 петле и в каждом 8-м ряду 3 (1) х 1 петле и в каждом 6-м ряду 1 (5) х 1 петле. На высоте 21 (24) см от бленды для оката рукава закрыть с обеих сторон 1 х 3 (4) петли и в каждом 2-м ряду 1 х 2, 1 х 1, 1 х 2, 1 х 3 и 2 х 4 (5) петель. На высоте 27 (30) см от бленды оставшиеся петли закрыть.
Правая часть капюшона
Набрать 5 петель спицами № 5,5 бежевым цветом и вязать лиц. гладью, при этом для выреза горловины с левой стороны набрать в каждом 2-м ряду 1 х 3 (4), 1 х 4 (5), 1 х 6 (7) и 1 х 9 (10) петель. Потом прибавлять с левой стороны в каждом 6-м ряду 4 (1) х 1 петле и в каждом 8-м ряду 1 (4) х 1 петле. На высоте 20,5 (22,5) см для закругления убавить с левой стороны в каждом 2-м ряду 2 х 1, 4 х 3 и 1 х 4 петли. На высоте 27 (29) см оставшиеся петли закрыть.
Левая часть капюшона
Вязать зеркально.
Сборка
Закрыть швы плеча. Вшить рукава, так чтобы середина рукава лежала на шве плеча. Закрыть боковые швы и швы рукавов. Бленды для пуговиц подвернуть на 3 см внутрь и пришить. Нижние части бленд положить налево и направо и закрыть швы на штанинах. Все бленды подогнуть наружу. По вырезу горловины набрать круговыми спицами 57 (65) петель бежевым цветом, при этом оставить свободными первые 1,5 см на полочках переда и вязать 2 см лиц. гладью, петли закрыть.
Эту бленду подогнуть на половину внутрь и пришить. Закрыть задний шов капюшона. По переднему краю капюшона набрать 88 (94) петель бежевым цветом и вязать 2,5 см лиц. гладью и один ряд (= изн. ряд) лиц. петлями, потом для бленды 6 см белым цветом лиц. гладью. Петли закрыть. Бленду подогнуть внутрь. Капюшон пришить под блендой выреза горловины. Пришить пуговицы. Кнопки пришить под пуговицами.
Выкройка комбинезона
Подклад
Правая и левая штанина
Набрать по 70 (80) петель голубым цветом и вязать узором в полоску. На высоте 13 (17) см прибавить 1 х 1 петле и в каждом 2-м ряду 2 х 2 петли. Петли отложить.
Спинка и перед вяжутся одной частью
Петли правой и левой штанины поднять на спицы и вязать на всех петлях узором в полоску, при этом в 1-м ряду внутренние кромочные петли связать вместе = 159 (179) петель. На высоте 41 (48) см петли распределить следующим образом: средние 79 (89) петель для спинки, боковые по 40 (45) петель для полочек. Все части закончить раздельно. Сначала связать спинку и одновременно для пройм рукава с обеих сторон убавить 1 х 3 петли потом в каждом 2-м ряду 2 х 2 и 1 х 1 петле. На высоте 54 (63) см все петли закрыть.
Теперь вязать правую полочку и с левой стороны проймы рукава делать как на спинке. На высоте 48 (57) см для выреза горловины с правой стороны убавить 1 х 5 (8) петель, потом в каждом 2-м ряду 1 х 3, 3 х 2 и 2 х 1 петле. На высоте спинки оставшиеся петли плеча закрыть. Левую полочку вязать зеркально.
Рукава
Набрать 54 (59) петель голубым цветом и вязать узором в полоску, при этом для скосов рукава с обеих сторон прибавить в каждом 6-м ряду 8 (10) х 1 петле. На высоте 15 (18) см для оката рукава убавить 1 х 3 (4) петли и в каждом 2-м ряду 1 х 2, 5 х 1, 1 х 2, 1 х 3, 1 х 4 (5) и 1 х 6 (7) петель. На высоте 21 (24) см оставшиеся петли закрыть.
Правая часть капюшона
Набрать 7 петель голубым цветом и вязать узором в полоску, при этом с левой стороны добавить в каждом 2-м ряду 1 х 4 (5), 2 х 2 (3), 1 х 5 (6), 1 х 7 (8) и 1 х 10 петель. Потом в каждом 10-м ряду добавить с левой стороны 0 (2) х 1 петлю и в каждом 8-м ряду 7 (5) х 1 петлю. На высоте 20,5 (22,5) см для закругления с левой стороны убавить 1 х 1 петле, в каждом 4-м ряду 3 х 1 петле и в каждом 2-м ряду 1 х 2, 1 х 3, 1 х 5 и 1 х 7 петель. На высоте 27 (29) см все петли закрыть.
Левая часть капюшона
Вязать зеркально.
Сборка
Закрыть швы плеча. Вшить рукава. Закрыть боковые швы и швы рукавов. Закрыть швы штанишек. Закрыть задний шов капюшона. Капюшон пришить к вырезу горловины. Подклад вставить в комбинезон и пришить.
Однотонный летний комбинезон для девочки. Такой комбинезон можно связать самим! В нём совсем не жарко, и он очень удобный для игр.
Возраст: 0-3 месяцев
Вам потребуется: 100 г тонкой пряжи (100% акрил) желтого цвета, немного ниток для вышивки зеленого, оранжевого цветов и меланжевых ниток в желтой гамме, 5 пуговиц и 1 м атласной ленты в тон, спицы № 2,5 и № 3.
Платочная вязка: все петли лицевые.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн петли. $CUT$
Резинка 1 x 1: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Изнаночная гладь: все петли изн.
Двойная резинка-кулиска: вязать резинкой 1 х 1, при этом в лиц. и изн. рядах лиц. петли провязывать, а изн. петли снимать, оставляя нить перед работой.
Отделка из 2 петель: первые 2 петли каждого ряда вязать лиц. гладью. Последние 2 петли во всех рядах снимать, не провязывая.
Плотность вязания: 10 х 10 см = 27 петель х 42 ряда.
Описание работы
Задняя деталь
На спицы № 2,5 для каждой штанины набрать по 29 петель и вязать 1,5 см двойной резинкой-кулиской. В след. изн. ряду равномерно прибавить 6 петель и продолжить фантазийным узором. На высоте 4,5 см объединить петли обеих штанин, набрав между ними 1 петлю = 71 петля. Вязать прямо 18 см и продолжить двойной резинкой-кулиской, равномерно убавив в 1-м ряду 12 петель, и через 1,5 см вязать лиц. гладью. Одновременно для пройм закрыть с обеих сторон по 2 петли и затем убавить в каждом 2-м ряду, отступив 2 петли от края, 17 раз по 1 петле. Через 8 см от начала пройм закрыть все петли.
Передняя деталь
На спицы № 2,5 набрать для каждой штанины по 29 петель и вязать 1,5 см двойной резинкой-кулиской. В след. изн. ряду равномерно прибавить по 9 петель и вязать след. образом: для левой штанины: 14 петель фантазийным узором, 10 петель жгутом по схеме 2 и 14 петель фантазийным узором; для правой штанины: 14 петель фантазийным узором, 10 петель жгутом по схеме 1 и 14 петель фантазийным узором. На высоте 4,5 см объединить петли обеих штанин, набрав между ними 1 петлю, и вязать 18 см прямо. Затем продолжить двойной резинкой-кулиской, равномерно убавив в 1-м ряду 14 петель. Через 1,5 см от начала резинки разделить вязание на 2 части.
На левой части для проймы закрыть 2 петли, вязать 26 петель лиц. гладью и снять на вспом. спицу оставшиеся 35 петель. Для планки набрать 7 петель и вязать их след. образом: снять 1 петлю лиц., на изн. стороне вязать ее изн., 4 петли плат. вязкой и отделку из 2 петель. Продолжить вязание, для проймы убавляя в каждом 2-м ряду, отступив 2 петли от края, 17 раз по 1 петле. Одновременно через 5 см от начала проймы снять на вспом. спицу 7 петель планки затем для выреза горловины закрыть в каждом 2-м р яду 4 петли и 3 петли. Через 3 см закрыть оставшиеся 2 петли. Возобновить вязание оставшихся 35 петель и вязать симметрично левой части.
Рукава
На спицы № 2,5 набрать 43 петли, вязать 1,5 см двойной резинкой-кулиской и равномерно прибавить в изн. ряду 4 петли. Продолжить спицами № 3 лиц. гладью. На высоте 4 см от начала вязания для оката закрыть 2 петли, затем убавить в каждом 2-м ряду, отступив 2 петли от края, 17 раз по 1 петле. На общей высоте 12 см закрыть оставшиеся 9 петель.
Воротник
Вязать 2 детали. На спицы № 3 набрать 38 петель и вязать 1,5 см плат. вязкой. Затем вязать первые и последние 5 петель плат. вязкой и средние 28 петель - лиц. гладью. На высоте 6,5 см вязать 1 см изн. гладью, равномерно убавить 10 петель и снять на вспом. спицу оставшиеся петли.
Сборка
По краю шагового шва каждой детали поднять 43 петли, вязать 6 рядов резинкой 1 х 1 и закрыть все петли. Одновременно выполнить в 3-м ряду на передней детали 3 отверстия для пуговиц (2 петли вместе, 1 накид): первое и второе - около 1 см от каждого края и третье - между ними. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. По краю выреза горловины поднять все петли, включая по 7 петель планок = 79 петель.
Продолжить вязание планок, как описано выше, центральные 65 петель вязать резинкой 1 х 1 на протяжении 1,5 см и закрыть все петли. Пришить обе детали воротника, оставляя свободными петли планок и центральные 7 петель выреза горловины спинки (см. фото). На планке застежки правой полочки выполнить 2 отверстия для пуговиц (обметать 1 петлю): первое - на бейке горловины и второе - через 3 см от первого. Пришить пуговицы и выполнить вышивку на воротнике (см. фото и рисунок).
Очень удобный комбинезон для новорожденных связан спицами простым узором. Подходит для ребенка в возрасте трех - шести месяцев.
Размер: 3-6 месяцев.
Вам потребуется: 300 г голубой акриловой тонкой меланжевой пряжи; 4 пуговицы в тон; спицы № 3,5 и 4.
Узоры
Резинка 1 x 1: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., изнаночные ряды вязать по рисунку.
Платочная вязка: все петли вязать лицевыми.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Изнаночная гладь: лиц. ряды - изн. петли, изн. ряды - лиц. петли.
Плотность вязания: 10 х 10 см = 17 петель х 29 рядов.
Описание работы
Задняя и передняя детали
Начать с пинеток и вязать как одну деталь. Для стопы левой пинетки на спицы № 3,5 одинарной нитью набрать 37 петель и связать на изнаночной стороне 1 ряд изн. Наметить петли № 2 и № 20 и вязать лиц. гладью, с обеих сторон от намеченных петель выполняя в каждом 2-м ряду 3 раза по 1 накиду = 49 петель. Затем связать без прибавлений 6 рядов изн. гладью, 2 ряда лиц. гладью и 6 рядов изн. гладью.
Снять на вспомогательную спицу первые 23 петли и последние 15 петель и вязать для мыска оставшиеся 11 петель платочной вязкой, провязывая в каждом ряду последнюю петлю мыска с первой петлей со вспомогательной спицы 7 раз. Возобновить вязание всех 35 петель и связать 6 рядов резинкой 1 x 1.
Для штанины продолжить вязание двойной нитью спицами № 4 платочной вязкой. Через 17 см отложить вязание. Правую пинетку вязать так же, наметив для прибавлений петли № 18 и № 36. Для мыска оставить на вспомогательной спице первые 15 петель и последние 23 петли. Штанину вязать так же.
На лиц. стороне вязания объединить петли следующим образом: набрать 10 петель, снять 35 петель правой штанины, набрать 10 петель, снять 35 петель левой штанины и набрать 10 петель = 100 петель. Продолжить вязание платочной вязкой. Через 20 см от начала края разделить вязание следующим образом: 27 петель - правая полочка, 46 петель - спинка и 27 петель левая полочка. Продолжить вязание 27 пет правой полочки, убавляя в каждом 2-м ряду для проймы 14 раз по 1 петле. Одновременно для выреза горловины через 7 см от начала проймы закрыть 9 петель, в каждом 2-м ряду 2 петли и 2 раза по 1 петле.
Левую полочку комбинезона вязать симметрично. Возобновить вязание 46 петель спинки, убавляя с обеих сторон для пройм в каждом 2-м ряду 14 раз по 1 петле. Закрыть оставшиеся 18 петель и закончить вязание на расстоянии 47 см от пинеток.
Рукава
На спицы № 3,5 набрать двойной нитью 25 петель и связать 8 рядов резинкой 1 x 1. Продолжить вязание спицами № 4 платочной вязкой, равномерно прибавив в 1-м ряду 8 петель = 33 петли. Для оката рукава на высоте 16 см убавить с обеих сторон в каждом ряду 14 раз по 1 петле и на общей высоте около 26 см закрыть оставшиеся 5 петель.
Сборка
Выполнить швы, вшить в проймы рукава. По краю выреза горловины для капюшона двойной нитью на спицы № 3,5 поднять петли, оставляя свободными по 8 петель каждой полочки и связать 6 рядов резинкой 1 х 1. Продолжить вязание спицами № 4 платочной вязкой. Через 21 см от резинки закрыть все петли. Выполнить шов капюшона. На планке застежки левой полочки для пуговиц выполнить 4 отверстия (обметать 1 петлю): первое - около 3 см от начала края и последнее около 1 см от верхнего края, остальные равномерно распределить. Пришить пуговицы. Выполнить помпон, пришить его к капюшону.
Для вязания комплекта Вам потребуется:
• 450 г розовой пряжи Piccolo (50% полиакрила-микро-волокна, 50 % полиакрила, 205 м/ 50 г);
• прямые спицы № 2,5 и № 3;
• короткие круговые спицы № 3;
• крючок № 3 и № 4;
• 1 вспомогательная спица;
• игла для вышивания.
УЗОРЫ ВЯЗАНИЯ.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли.
Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды -лицевые петли, в круговых рядах петли вязать попеременно 1 круговой ряд - лицевые петли, 1 круговой ряд - изнаночные петли.
Основной узор: число петель кратно 8 + 3 петли.
1-й ряд: кромочная, * 1 лицевая, 5 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, повторять от *, закончить 1 лицевой, кромочная.
2-й ряд: петли вязать по рисунку.
3-й ряд: кромочная, * 1 лицевая, провязать 5 петель вместе лицевой, 1 лицевая, вывязать из следующей протяжки 1 изнаночную скрещенную, из следующей петли вывязать 3 петли (= 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная), вывязать из следующей протяжки 1 изнаночную скрещенную, повторять от *, закончить 1 лицевой, кромочная.
4-й ряд: кромочная, 1 изнаночная, * 5 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, повторять от *, закончить кромочной.
С 5-го по 8-й ряд: петли вязать по рисунку.
9-й ряд: кромочная, * 1 лицевая, вывязать из следующей протяжки 1 изнаночную скрещенную, из следующей петли вывязать 3 петли, вывязать из следующей протяжки 1 изнаночную скрещенную, 1 лицевая, провязать 5 петель вместе лицевой, повторять от *, закончить 1лицевой, кромочная.
10-й ряд: кромочная, * 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 5 лицевых, повторять от *, закончить 1 изнаночной, кромочная.
11-й и 12-й ряды: петли вязать по рисунку.
Повторять с 1-го по 12-й ряд.
Узор с косами: число петель кратно 10 + 2 кромочные.
Вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать по узору.
Начать с кромочной перед раппортом, повторять раппорт, закончить кромочной после раппорта.
Выполнить 1 раз с 1-го по 40-й (44-й) ряд.
В результате убавлений внутри раппорта (с 29-го ряда раппорта) остается только 6 петель.
Внимание! В круговых рядах повторять 10 петель раппорта.
Плотность вязания. Лицевая гладь, спицы № 3: 26 петель и 38 рядов = 10 х 10 см; основной узор, спицы № 3: 30 петель и 38 рядов = 10x10 см.
ВЯЗАНИЕ ЖАКЕТА.
Спинка.
На спицы № 2,5 набрать 67 (73) петли и связать 2 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 16 (18) скрещенных петель из протяжки = 83 (91) петля.
Затем вязать на спицах № 3 основным узором.
Через 13 (15) см от резинки закрыть для скосов реглана с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1x3, 1x2 и 1x1 петель = 71 (79) петель.
На высоте реглана 2 см перевести все петли на вспомогательную спицу.
Левая полочка.
На спицы № 2,5 набрать 31 (33) петли и связать 2 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 9 (10) скрещенных петель из протяжки = 40 (43) петли.
Затем вязать на спицах № 3 основным узором.
Через 13 (15) см от резинки выполнить с правой стороны убавления для скоса
реглана, как на спинке = 34 (37) петель.
На высоте реглана 2 см перевести все петли на вспомогательную спицу.
Правая полочка.
Вязать симметрично.
Рукава.
На спицы № 2,5 набрать 35 петель и связать 2 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 24 скрещенные петли из протяжки - 59 петель.
Затем вязать на спицах № 3 основным узором.
Для скосов рукава прибавить с обеих сторон от резинки в каждом 6-м ряду 7 х 1 петле и в каждом 4-м ряду 1 (4) х 1 петле = 75 (81) петля, включая прибавляемые петли в узор.
Через 13 (16) см от резинки выполнить с обеих сторон убавления для скосов реглана, как на спинке = 63 (69) петель.
На высоте реглана 2 см перевести все петли на вспомогательную спицу.
Затем для круглой кокетки провязать 34 (37) петель правой полочки, 62 (69) петель 1-го рукава, 71 (79) петель спинки, 63 (39) петель 2-го рукава и 34 (37) петель левой полочки лицевыми = 265 (291) петля.
После этого связать еще 3 ряда платочной вязкой, при этом в 1-м ряду равномерно провязать 3 (9) х 2 петли вместе лицевыми = 262 (282) петли.
Затем начать вязать узором с косами.
По окончании узора с косами остается еще 158 (170) петель.
Затем выполнить 1 ряд с дырочками следующим образом: кромочная, * провязать 2 петли вместе лицевой, 1 накид, повторять от *, закончить 2 лицевые, кромочная.
В следующих 3 рядах петли вязать по рисунку.
После этого петли закрыть по рисунку.
Сборка.
Все детали слегка отпарить с изнаночной стороны; выполнить швы.
По краям полочек набрать для планок по 77 (85) петель на спицы № 2,5 и связать 2 см резинкой.
Затем все петли закрыть по рисунку.
Крючком № 4 связать цепочку из воздушных петель двойной розовой нитью длиной 90 см и протянуть ее через ряд с дырочками.
ВЯЗАНИЕ ПЛАТЬЯ.
Спинка/перед.
На спицы № 3 набрать 106 (116) петель розовой нитью и связать для подпушки 2 см лицевjq гладью, затем связать для сгиба 1изнаночный ряд лицевой.
После этого продолжать вязать лицевой гладью.
Через 20 (24) см от сгиба закрыть для скосов реглана с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 2 петли и 4 х 1 петле = 94 (104) петель.
На высоте реглана 3 см равномерно провязать в 1 изнаночном ряду 30 (34) х 2 петли вместе изнаночной = 64 (70) петель.
Затем перевести все петли на вспомогательную спицу.
Рукава.
На спицы № 2,5 набрать 35 петель и связать 2 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 13 скрещенных петель из протяжки = 48 петель.
Затем вязать на спицах № 3 лицевой гладью.
Для скосов рукава прибавить с обеих сторон от резинки в каждом 6-м ряду 5 х 1 петле и в каждом 4-м ряду 3 (6) х 1 петле = 64 (70) петель.
Через 12 (15) см от резинки выполнить с обеих сторон убавления для скосов реглана, как на спинке.
На высоте реглана 3 см перевести оставшиеся 52 (58) петель на вспомогательную спицу.
Затем перевести на круговые спицы 64 (70) петель переда, 52 (58) петель 1-го рукава, 64 (70) петель спинки и 52 (58) петель 2-го рукава и провязать лицевыми для круглой кокетки.
Затем связать на всех 232 (256) петлях еще 3 круговых ряда платочной вязкой, при этом в 1-м круговом ряду равномерно провязать вместе 2 (6) х 2петли = 230 (250) петель.
После этого начать вязать узором с косами.
По окончании узора с косами остается еще 138 (150) петель.
Затем выполнить 1 круговой ряд с дырочками следующим образом: * провязать 2 петли вместе лицевой, 1 накид, повторять от *.
В следующих 3 круговых рядах петли вязать по рисунку.
После этого петли закрыть по рисунку.
Сборка.
На участках спинки и переда, связанных лицевой гладью, вышить цветочки, как на фото, при этом лепестки вышить швом «ленивая маргаритка» белой нитью, а серединки цветочков - отдельными стежками желтой нитью.
Все детали расправить в соответствии с выкройкой, слегка увлажнить и дать им высохнуть.
Выполнить боковые швы, швы рукавов и швы реглана.
Подпушку отвернуть внутрь по сгибу и пришить.
Связать цепочку из воздушных петель двойной розовой нитью длиной 90 см и протянуть ее через круговой ряд с дырочками.
ВЯЗАНИЕ ШАПОЧКИ.
Начать вязать с нижнего края.
Для этого на спицы № 2,5 набрать 81 (89) петель и связать для нижней планки 3 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 10 скрещенных петель из протяжки = 91 (99) петель.
Затем вязать на спицах № 3 основным узором.
Через 10 (11) см от планки закрыть с обеих сторон по 32 (36) петель и продолжать вязать для
задней части на средних 27 петлях основным узором.
Через 11 (12) см все петли закрыть.
Сборка.
Выполнить швы; крючком № 3 обвязать нижний край шапочки розовой нитью 1 рядом столбиков без накидов 1 рядом столбиков с накидами, при этом заменять 1-й столбик с накидом на 3 воздушные петли.
Крючком № 4 связать цепочку из воздушных петель двойной розовой нитью длиной 80 см и протянуть ее через ряд из столбиков с накидами.
ВЯЗАНИЕ ПИНЕТОК.
На спицы № 2,5 набрать 35 петель и связать для планки 4 ряда резинкой.
Затем вязать на спицах № 3 основным узором.
Через 16 рядов от планки перевести по 12 (11) внешних петель на вспомогательные спицы и начать вязать на средних 11 (13) петлях заднюю часть лицевой гладью.
Через 4,5 (5) см от начала задней части перевести петли на 1 вспомогательную спицу.
После этого провязать 12 (11) петель 1-й вспомогательной спицы, по правому боковому краю задней части набрать 13 (16) петель, провязать 11 (13) петель задней части, при этом для размера 68/74 провязать с обеих сторон по 2 петли вместе.
По левому боковому краю задней части набрать 13 (16) петель и провязать 12 (11) петель 2-й вспомогательной спицы основным узором.
После этого вязать на всех 59 (67) петлях еще 15 рядов основным узором.
Теперь начать вязать для подошвы лицевой гладью, при этом во 2-м ряду перед 1-й петлей задней части провязать по 2 петли вместе лицевой, после последней петли задней части провязать по 2 петли вместе протяжкой.
Одновременно с этими убавлениями провязать 5-ю и 6-ю петли вместе протяжкой, последние 6-ю и 5-ю петли провязать вместе лицевой.
Затем в каждом следующем 2-м ряду провязать еще 4 раза петлю, получившуюся из провязанных вместе протяжкой петель, с предыдущей петлей снова вместе протяжкой, а петлю, получившуюся из провязанных петель вместе лицевой, и следующую петлю провязать снова вместе лицевой.
После этого закрыть оставшиеся 39 (47) петель.
Сборка.
Выполнить задний шов и шов подошвы; крючком № 4 связать двойной нитью цепочку из воздушных петель длиной 50 см и протянуть ее через последний ряд основного узора.
Сейчас лето, самая пора ягод! Этот мастер-класс будет интересен как новичкам, так и продолжающим обучение валяльщикам. Я пошагово покажу, как свалять ягодку земляники в технике сухого валяния. Если продолжить и сделать много ягод, то можно создать такой вот букетик.
1. Для работы нам понадобятся: кардочес нужных цветов, шерстяное мулине, медная проволока, иглы для валяния «звездочки» № 38, ножницы, войлочный жесткий мат для валяния, картон, канцелярский нож, игла швейная, клей «Момент», плоскогубцы, кусачки.
2. Подготовила шерсть для валяния ягод и иглу.
3. Свернула в руках шарик из красной шерсти. Прикинула, чтобы размер был нужный.
4. Иглой сваляла форму, похожую на форму ягоды земляники.
5. Результат: плотная заготовка для ягодки.
6. Теперь нанесла на кончик ягоды немного зеленой шерсти, чтобы придать более живописный вид ягоде.
7. Результат.
8. Оторвала крошечный кусочек белого кардочеса и иголкой приваляла его. Это будущий блик на ягоде.
9. Результат.
10. Для того чтобы блик стал более выразительным, скатала в руках кусочек белого кардочеса и приваляла эту точку в центральную часть блика.
11. Вот что получилось!
12. Теперь нужно сделать зернышки на ягоде. Их я вышью шерстяным мулине.
13. Отрезаем нужный кусочек нитки.
14. Аккуратно расшиваем всю поверхность ягоды.
15. Результат.
16. Для того чтобы сделать чашелистики у ягоды, я вырезала из картона такие вот "звездочки". Размер разный, для ягод большего и меньшего размеров. Использовать буду зеленый кардочес.
17. Отрываю небольшой кусочек шерсти.
18. Пальцами подкручиваю один из концов прядки, чтобы придать форму треугольника.
19. Затем иголкой обрабатываю края этого треугольника, для придания большей четкости.
20. Результат работы.
21. Все зубцы готовы.
22. Теперь укладываю их в трафарет по одной штучке и приваливаю один к другому в середине трафарета.
23. После того как все зубцы уложены и приваляны получается такая вот «звездочка». Снимаю ее с подложки и еще раз проваливаю иглой.
24. Обрабатываю края «звездочки» иглой по касательной, чтобы сделать элемент еще плотнее и четче.
25. Отрезаю кусачками проволоку, чтобы сформировать стебелек. Длина произвольная и зависит только от вашей задумки.
26. Вдеваю проволоку в швейную иглу и зажимаю проволоку плоскогубцами так, чтобы она стала продолжением иглы. Главное, чтобы ее концы не растопыривались в разные стороны, иначе вы просто не сможете протянуть проволоку сквозь ягоду.
27. Прикладываю к верхней части ягоды чашелистик и протыкаю иглой насквозь, помогая себе плоскогубцами.
28. Теперь обратно-возвратным движением вывожу иглу в верхней части ягоды.
29. Выравниваю концы проволоки и закручиваю их. Тут главное не переусердствовать! Если перекрутите проволоку, она просто переломится.
В этом мастер-классе я делаю акцент именно на процессе создания розочек. Описывать процесс валяния не буду, как валять можете посмотреть в предыдущих уроках.
Парочка фотографий работ учениц. Туника с розами, палантин с розами, сумочка:
Материал для роз:
Ткань должна быть не сильно тонкой, иначе весь объем поглотит шерсть, но и не слишком плотная, иначе розы просто не приваляются.
Идеально подходят шифон (плотность 3.5) и эксельсиор (плотность 5). Маргиланский шелк тоже подходит, но нужно брать плотный газ или эксельсиор.
Для палантина:
шерсть мериносовая 18-19 мкм — 60-80граммов;
вискоза — 15 граммов;
различные волокна, для красоты;
шелк для роз — в среднем 0.5 метра.
Инструменты:
вода и мыло;
подложка для валяния;
виброшлифмашинка;
сетка;
ножницы;
маркер.
Приступаем к работе.
На подложке нарисуйте водорастворимым маркером шаблон вашего палантина.
В нашем случае нарисована сетка по краям палантина и сделана разметка, где будут розы (рисуем схему букета).
Нарезаем шелк на ленты шириной 10-12см и длиной 65 см. Размер лент зависит от желаемого объема роз. Если взять ленты более длинные, то розы будут более объемные.
Если ткань тонкая, то можно сразу брать две ленты и тогда у вас получится розы с большим объемом. Также можно комбинировать ленты разной плотностью и ленты разных цветов.
Еще иногда я выкладываю на ленту немного волокон вискозы или шелка, тогда у розы появяются «прожилки».
Сложите ленту пополам и начинайте накручивать на пальцы. Не нужно «бинтовать» пальцы и туго их заматывать. Если вы сделаете очень плотную скрутку, то розы не приваляются, шерсть не сможет пройти через всю толщину скрутки. Обычно я начинаю скручивать ленту вокруг указательного пальца, делаю пару оборотов и подставляю средний палец и так до мизинца.
Аккуратно снимаем розы с пальцев и выкладываем на разметку. Выложить нужно «лицом» вниз, то есть складкой вниз, а рваным краем вверх.
Для того чтобы розы хорошо привалялись, немного раскрутите бутон, то есть сделайте вашу скрутку свободнее.
Чтобы зафиксировать бутоны, накройте их ладонью, прижмите к столу и аккуратно полейте прямо через руку.
Вокруг роз различными волокнами «дорисуйте» букет (листочки, веточки и др.). Для большей фактуры используйте пряжу, остатки ткани, растительные волокна.
Все свободное пространство внутри шаблона заполните тонкими облачками вискозы.
Если вокруг букета не будет обильного и объемного декора, то букет будет больше выделяться.
Раскладываем сетку.
Сначала по разметке выкладываем вискозу. После раскладки вискозу немного смачиваем.
На вискозу выкладываем шерсть. Направление волокон повторяет рисунок.
Шерсть закрываем тонкими прядями вискозы.
Смачиваем и аккуратно накрываем сеткой. Через сетку, аккуратными движеньями распределяем воду.
Затем снимите сетку и поправьте контуры сетки, чтобы она стала более выраженной.
Начинаем общую раскладку палантина. По периметру выложите тонкими прядями рамку, так край будет более ровным.
Тонкими прядями, по диагонали, в два слоя заполните всю площадь палантина от сетки до сетки.
Шерсть смочите, прижмите через сетку и разложите на ней тонкие облачка вискозы.
Обработайте все виброшлифмашинкой на счет 10, там где розы пройдитесь дополнительно еще два раза по 10 сек.
Поле машинки поправьте руками сетку, сделайте «окошки» более ровными, придайте им форму прямоугольника. Закатайте хвостики по внешнему периметру сетки.
Продолжайте валять до тех пор, пока полотно не станет более плотным.
Обязательно, периодически расправляйте полотно и поправляйте розы. Розы нужно расправлять от центра к краям, следуя по спирали. Если розы не расправить, то они сильно приваляются к палантину и будут не объемные, а плоские. Расправлять нужно очень аккуратно, не нужно отрывать с корнем. Если роза местами не привалялась, вы можете эти места пришить, после того как доделаете палантин.
Чтобы декор стал более рельефным и полотно быстрее свалялось, изделие можно покидать. Не нужно кидать сильно, полотно может порваться. Бросайте так, как будто случайно уронили. Кидаем буквально раз 30, не больше. После не забываем расправить палантин на плоскости и поправить розы.
Когда полотно свалялось, расправьте палантин на столе и тщательно притрите и расправьте сетку, хвостики и сам палантин.
Когда все готово, прополоскайте палантин. Погладьте утюгом. После утюга незамедлительно расправьте розы. Оставьте до полного высыхания.
Перфекционизм иногда губителен. Сколько уже собираюсь чем-нибудь поделиться, а в голове сидит маленький вредный тролль и все ему не нравится. То фотографии не устраивают, то тема мастер-класса, то еще какая-нибудь мелочь. Так и сижу себе в норке, накапливаю знания, а с оформлением никак не выходит.
Надоел он мне, этот червячок в мозгу, а пока я его прогнала, расскажу, как создать один из вариантов мозаичного (или лоскутного) узора в войлоке.
Для работы нам понадобятся следующие материалы:
Декорируемая поверхность.
Контрастные швейные нитки п/э.
Кусочки тканей для декора. У меня здесь натуральный шифон и атлас, искусственный атлас, несколько видов гипюра, панбархат, искусственный шифон, ткань-сетка.
Пайетки, объемная пряжа.
Гипюр трех цветов:
Пан-бархат:
Ткань-сетка:
В моем случае отснят процесс украшения рукава для пальто. Здесь выложен вертикально армирующий слой вискозы и два диагональных слоя шерсти. Для нашего декора раскладка не принципиальна. Вы можете так украсить сумку, шапку, коврик или войлочную вазу, и шерсть и раскладка может быть абсолютно разная. Главное, что нам необходимо сделать — это очень качественно намочить и прижать шерсть. Я использую мыльную воду и прижимаю раскладку руками и полотенцем через тонкую пленку (мусорный пакет). Основа под пленкой должна стать абсолютно гладкой, без рыхлых сухих мест, при этом нежелательно большое количество воды, на очень мокрой раскладке тяжело работать.
На подготовленную основу швейными нитками выкладываем контуры будущего рисунка.
Решаем, какая ткань в каком «окошке» будет жить. Для этого берем обрезки тканей (можно класть кусочки кромки) и раскладываем их по своему желанию. Переставляем так и эдак, чтобы ткани красиво чередовались. Если делаем одежду — заботимся о том, чтобы в определенных местах не было слишком ярких или жестких тканей. Например, на талии логично положить темные кусочки, а на локтях, воротнике, загривке не нужны пайетки.
Когда набросок нас устроит, добавляем фактурные детали. Под шифон выкладываем пайетки, под гипюр и пан-бархат — кусочки объемной пряжи, под искусственный шелк-атлас класть ничего не стоит. Можно так же ламинировать неппсы, слабсы, ровницу, кусочки плотных тканей и так далее.
После того, как мы разложили наши «сокровища», начинаем аккуратно выкладывать ткани, согласно «купленным билетам». Снимаем кусочек-маркер, кладем на его место кусочек ткани. Ткани можно вырезать по контуру или делать куски произвольной формы и затем драпировать их в складочки. Все зависит от свойств каждой ткани и вашей задумки. Между тканями оставляем дорожки, шириной в 1,5 см незакрытой основы. Смачиваем немного водой и прижимаем через пакет.
Когда все кусочки тканей лежат на своих местах, находим кончики ниток, которыми мы рисовали набросок, и легко вытягиваем их из-под рисунка.
В промежутках между кусочками тканей выкладываем тонкие прядки шерсти. Шерсть должна прикрывать края тканей.
На СУХУЮ шерсть выкладываем контур нашей мозаики. У меня это ткань-сетка, скрупулезно порезанная на полосы. Можно ее присыпать тонюсенькими прядками шерсти, чтобы лучше привалялась.
Еще раз сбрызгиваем все водой, накрываем пакетом и прижимаем. Снимаем пакет и любуемся красотой. Если шерсть расплылась и сильно залезла на ткани — пальчиками аккуратно подбиваем ее ближе к контуру. Главное, не откройте случайно срезов тканей (особенно искусственных), они могут съехать под машинкой и не приваляться.
Проходим нашу раскладку ВШМ. Чтобы все качественно схватилось — я сначала немного жужжу через пакет, потом снимаю его и долго работаю «по живому», стараюсь переставлять машинку в разных направлениях, жужжу очень долго, «перекатываю» машинкой с пятки на носок.
Когда все ткани хорошо сцепились с поверхностью — можно продолжать валяние привычными для вас способами. От себя рекомендую катание в рулоне до конечного результата. Конечно, это долго и довольно тяжело, но зато шерсть пролезет сквозь ткани по минимуму, сохранив фактуру и красоту материалов.
В этом мастер-классе я делаю акцент именно на процессе создания розочек. Описывать процесс валяния не буду, как валять можете посмотреть в предыдущих уроках.
Парочка фотографий работ учениц. Туника с розами, палантин с розами, сумочка:
Материал для роз:
Ткань должна быть не сильно тонкой, иначе весь объем поглотит шерсть, но и не слишком плотная, иначе розы просто не приваляются.
Идеально подходят шифон (плотность 3.5) и эксельсиор (плотность 5). Маргиланский шелк тоже подходит, но нужно брать плотный газ или эксельсиор.
Для палантина:
шерсть мериносовая 18-19 мкм — 60-80граммов;
вискоза — 15 граммов;
различные волокна, для красоты;
шелк для роз — в среднем 0.5 метра.
Инструменты:
вода и мыло;
подложка для валяния;
виброшлифмашинка;
сетка;
ножницы;
маркер.
Приступаем к работе.
На подложке нарисуйте водорастворимым маркером шаблон вашего палантина.
В нашем случае нарисована сетка по краям палантина и сделана разметка, где будут розы (рисуем схему букета).
Нарезаем шелк на ленты шириной 10-12см и длиной 65 см. Размер лент зависит от желаемого объема роз. Если взять ленты более длинные, то розы будут более объемные.
Если ткань тонкая, то можно сразу брать две ленты и тогда у вас получится розы с большим объемом. Также можно комбинировать ленты разной плотностью и ленты разных цветов.
Еще иногда я выкладываю на ленту немного волокон вискозы или шелка, тогда у розы появяются «прожилки».
Сложите ленту пополам и начинайте накручивать на пальцы. Не нужно «бинтовать» пальцы и туго их заматывать. Если вы сделаете очень плотную скрутку, то розы не приваляются, шерсть не сможет пройти через всю толщину скрутки. Обычно я начинаю скручивать ленту вокруг указательного пальца, делаю пару оборотов и подставляю средний палец и так до мизинца.
Аккуратно снимаем розы с пальцев и выкладываем на разметку. Выложить нужно «лицом» вниз, то есть складкой вниз, а рваным краем вверх.
Для того чтобы розы хорошо привалялись, немного раскрутите бутон, то есть сделайте вашу скрутку свободнее.
Чтобы зафиксировать бутоны, накройте их ладонью, прижмите к столу и аккуратно полейте прямо через руку.
Вокруг роз различными волокнами «дорисуйте» букет (листочки, веточки и др.). Для большей фактуры используйте пряжу, остатки ткани, растительные волокна.
Все свободное пространство внутри шаблона заполните тонкими облачками вискозы.
Если вокруг букета не будет обильного и объемного декора, то букет будет больше выделяться.
Раскладываем сетку.
Сначала по разметке выкладываем вискозу. После раскладки вискозу немного смачиваем.
На вискозу выкладываем шерсть. Направление волокон повторяет рисунок.
Шерсть закрываем тонкими прядями вискозы.
Смачиваем и аккуратно накрываем сеткой. Через сетку, аккуратными движеньями распределяем воду.
Затем снимите сетку и поправьте контуры сетки, чтобы она стала более выраженной.
Начинаем общую раскладку палантина. По периметру выложите тонкими прядями рамку, так край будет более ровным.
Тонкими прядями, по диагонали, в два слоя заполните всю площадь палантина от сетки до сетки.
Шерсть смочите, прижмите через сетку и разложите на ней тонкие облачка вискозы.
Обработайте все виброшлифмашинкой на счет 10, там где розы пройдитесь дополнительно еще два раза по 10 сек.
Поле машинки поправьте руками сетку, сделайте «окошки» более ровными, придайте им форму прямоугольника. Закатайте хвостики по внешнему периметру сетки.
Продолжайте валять до тех пор, пока полотно не станет более плотным.
Обязательно, периодически расправляйте полотно и поправляйте розы. Розы нужно расправлять от центра к краям, следуя по спирали. Если розы не расправить, то они сильно приваляются к палантину и будут не объемные, а плоские. Расправлять нужно очень аккуратно, не нужно отрывать с корнем. Если роза местами не привалялась, вы можете эти места пришить, после того как доделаете палантин.
Чтобы декор стал более рельефным и полотно быстрее свалялось, изделие можно покидать. Не нужно кидать сильно, полотно может порваться. Бросайте так, как будто случайно уронили. Кидаем буквально раз 30, не больше. После не забываем расправить палантин на плоскости и поправить розы.
Когда полотно свалялось, расправьте палантин на столе и тщательно притрите и расправьте сетку, хвостики и сам палантин.
Когда все готово, прополоскайте палантин. Погладьте утюгом. После утюга незамедлительно расправьте розы. Оставьте до полного высыхания.
Меня зовут Екатерина Садула и сегодня я вам представлю небольшой мастер-класс по валянию пуловера с V-образным вырезом и рукавом летучая мышь.
Данный мастер-класс рассчитан на мастериц, у которых уже есть опыт валяния, но которые пока еще побаиваются приступать к валянию одежды, считая, что их опыта не достаточно или что рукава — это сложная штука и от них надо держаться подальше :)
Наш мастер-класс даст вам возможность преодолеть неуверенность и свалять для себя любимой красивую сексапильную вещь! А помогут нам в воплощении этой идеи наш ультратонкий австралийский кардочес и ажурные рукава. Во-первых, по моему мнению, для первого изделия с рукавами лучше всего выбирать тип рукава "летучая мышь" и, во-вторых, чтобы исключить злосчастную складку подмышкой при цельноваляном рукаве, которая возникает даже у опытных мастеров и порой способна испортить впечатление от всего изделия, облегчим ткань рукава, сваляв его не сплошным полотном, а с геометричным рисунком сеточкой.
Конечно, онлайн мастер-класс даже с самыми подробными фото не могут заменить живой урок у мастера, но создать представление, как происходит тот или иной процесс, насколько это возможно, мы постараемся.
- 100% натуральная вискоза, темно-синяя для придания блеска и «армирования» войлока, нежно-голубая и фуксия для декорации 10 гр;
- топс 22 мкр фиолетовый для окантовки краев. И несколько прядей топса других цветов, какие вам нравятся 20 гр;
- натуральное оливковое мыло;
- полипропиленовая подложка под ламинат или плотный полиэтилен для выкройки;
- желательно шлиф-машинка;
- полотенца;
- рулон бамбуковый для катания в рулоне или то, что вы привыкли для этой цели использовать.
Приступим
Выкройку мы взяли готовую из Бурда Моден и увеличили ее, скорректировав в зависимости от наших пожеланий. Например, мой рост 175 и обычно в магазинах мне попадается одежда с рукавами короче, чем мне нужно. Поэтому я намеренно прибавила побольше длины к рукаву и заодно и само изделие удлинила по спинке. То есть в целом выкройку я увеличивала с расчетом на 30% усадки, а длину изделия на 50% усадки. Также не забываем, увеличив исходную выкройку, сузить горловину с каждой стороны на 4 см и низ изделия по краям заузить приблизительно на 2-3 см. При валянии горловина «садится» плохо, а низ изделия, если не заузить края «пойдет волной» по нижней кромке. Мне нужна была вещь свободного покроя, поэтому я не стеснялась прибавлять лишние сантиметры по ширине. Надо отметить, что в конечном итоге, каждый мастер корректирует выкройки «под себя», «под свою руку».
Вот размеры нашей, готовой к валянию, выкройки и схема раскладки шерсти:
Фото для сравнения, на кальке исходная выкройка из журнала.
Итак, выкройка готова, приступаем к раскладке!
Кардочес производится в полотне, величиной с детское одеяльце. От полотна мы по длине отрываем кусочек с нужным нам граммажем, нам нужно 170 гр (отрываю на глаз).
По толщине каждое полотно кардочеса состоит из множества слоев. Аккуратно снимаем тонкий слой. Слой должен быть равномерным и тонким, но выкройка через него сильно просвечиваться не должна!
Наиболее часто встречающаяся ошибка: разложили спинку, поваляли, перевернули, раскладываем перед, забывая какой толщины были слои кардочеса на спинке. В итоге, раскладывая на память, получаем разную толщину изделия спереди и сзади.
Чтобы этого избежать, я сделала для себя вывод, отделять слои предварительно, чтобы иметь возможность их сравнить на просвет. На глаз отрываем большие «лоскуты», сравниваем их между собой и откладываем в сторонку части, которые нам потребуются позже.
Манжеты, низ пуловера и горловину выкладывала фиолетовым топсом 22 мкр с легким декорированием вискозными нитями. Топс кладем тонким слоем, одна к одной пряди, 2 слоя сразу (см. схему раскладки). На горловине линия топса около 5 см, манжеты — 8-10 см, низ изделия —10-12 см. От низа изделия до груди и от манжета рукава (от манжета на 25 см) шерсть в 1 слой кардочеса сплошняком. Заходим за края выкройки приблизительно на 1,5 см (припуски). Если в процессе раскладки кардочеса у вас появляются просвечивающиеся проплешины, докладываете сверху на них еще один тонкий слой, чтобы по всему изделию толщина слоев была одинаковой.
Поверх кардочеса «сплошной» раскладки выкладываем синюю вскозу. Я использовала собственную итальянскую вискозу. Это не вискозный топс, из которого можно вытянуть нити. Это сплошные по длине нити, поэтому я отрезаю 15 см по длине, расщепляю их на пряди и каждую прядь распушаю в облачко. Из таких вот облачков и выкладываем слой синей вискозы сверху нашего сплошного слоя кардочеса.
Далее берем наш кардочес, отслаиваем как и раньше тонкий, но укрывистый кусок шерсти и ножницами режем ленточки от нашего кардочеса и выкладываем их на остальную часть изделия приблизительно под углом 30-45 градусов по отношению к линии на спинке, где заканчивается кардочес «сплошной» раскладки. На выложенный ранее кардочес заходим на 1-1,5 см. Ленточки выкладываем сначала в одном направлении, потом в другом, чтобы получилось крест-накрест, также с учетом припусков 1,5 см по краям. Вы можете сами выбрать ширину ленточки, у меня она была 2,5-3 см.
Раскладка спинки закончена, сбрызгиваем мыльной водой, накрываем пленкой (я люблю работать с пищевой пленкой), прижимаем пленку аккуратно руками, приглаживаем руками и только после этого берем ВШМ и равномерно проходимся машинкой по всему изделию. Это займет минут 10.
На моем столе не помещалось все изделие сразу, но это не беда. Сначала выкладываем спинку с одним рукавом, после, когда уже поработаем шлифмашинкой, преместим изделие и выложим второй рукав.
Переворачиваем спинку вместе с кройкой, загибаем припуски на выкройку и приступаем к раскладке переда. Перед раскладкой осматриваем припуски, там, где шерсти на спинке не хватило на припуск, делаем раскладку с припуском. Там, где мы уже достаточно загнули припуск на кройку, при раскладке переда припуск не делаем. Если будет двойное наслоение шерсти по бокам и на плечах, возникнут грубые швы. Раскладываем шерсть переда таким же образом, как и спинку с исключением на V-образный вырез горловины и нарочно приподнятой линией низа изделия (см. схему).
Снова мочим мыльным раствором, накрываем пленкой, прижимаем и поглаживаем руками и потом обрабатываем ВШМ. Когда пленка уже легко отделяется от изделия и волокна вискозы «прибились» к шерсти, через пленку и без нее намыливаем и между руками трем края, чтобы получше их привалять и подготовить изделие к снятию с формы.
Далее – выравнивание краев изделия.
Края горловины, манжет на рукавах и низ изделия аккуратно намыливаем и заглаживаем следующим образом: кисть руки держим параллельно низа изделия и круговыми очень легкими движениями движемся с наружной стороны к линии низа.
Получается, мы дотрагиваемся пальцами кромки низа как бы по касательной. При подобных легких круговых касательных движениях, волоски шерсти и волнистость «подбирается» в одну линию. Вот как выглядит наш низ «до» и «после».
Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало
Краткое содержание предыдущей серии :) Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.
Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.
В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.
Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.
Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:
Шаг 1. Рисунок.
Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.
У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.
Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.
При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:
размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
контур расплывётся примерно мм на 2-3;
углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.
Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:
Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.
Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт :)
При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.
Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).
Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:
По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.
Постепенно заполняется вся поверхность.
Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую!
Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!
Шаг 2. Мылим.
Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.
Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.
Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.
Вот, на фото сухой краешек виден посредине.
Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев :)
Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы - жужжим.
Шаг 3. Жужжим.
Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.
Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!
Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:
Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.
Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.
Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.
Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше :) Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.
Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.
Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.
Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.
При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!
Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.
И — вуаля!
И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов.
Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!
Вот, не прошло и года :) как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина "Сад волн", который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.
Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.
Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.
Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).
О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.
Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально - 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.
О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.
Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета "снег" и "чёрный" с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.
Декоры. Шёлк: квадраты ("платочки"), "колпаки", шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое "одеяло" (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте... — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.
Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.
Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.
Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.
Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.
Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.
Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю "На все стороны штаны" :)
Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных "заусенок" на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего... Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания... Это просто закон Мерфи какой-то: "Префельта всегда мало!" Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить - цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.
Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет :)
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.
Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые "платочки", потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.
На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что "платочки" раскладывать следует только в перчатках. Я их называю "перчатки нервосберегающие")))). Кто пробовал, знает, о чём я! :) И потом, когда поверх "платочков" кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы "платочки" случайно не цеплять с раскладки.
Шёлковые "платочки" дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо "платочков" (или вместе) применять "колпаки", но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые "платочки" я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков - от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!
"Платочки" мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю "платочки", стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю "платочек" с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, "размываю", а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.
"Платочками" закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём "платочки" в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.
Но у "платочков" есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта "что-нибудь происходило". Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.
Поверх "платочков" я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.
Отрываем, в зависимости от качества и "поведения" вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.
Стараемся волокнами не забивать красивые краешки "платочков" и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять "платочек" и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.
В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки "платочков", которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск - особенно люблю за это туссу и мугу.
Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить "жилки", неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными - могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.
Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот - золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! :)
Итак, волокна разложили!
Шаг 3: жужжим :)
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.
Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!
В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!
Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.
Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой "поплыл" и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.
Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.
Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.
В этом мастер-классе я делаю акцент именно на процессе создания розочек. Описывать процесс валяния не буду, как валять можете посмотреть в предыдущих уроках.
Парочка фотографий работ учениц. Туника с розами, палантин с розами, сумочка:
Материал для роз:
Ткань должна быть не сильно тонкой, иначе весь объем поглотит шерсть, но и не слишком плотная, иначе розы просто не приваляются.
Идеально подходят шифон (плотность 3.5) и эксельсиор (плотность 5). Маргиланский шелк тоже подходит, но нужно брать плотный газ или эксельсиор.
Для палантина:
шерсть мериносовая 18-19 мкм — 60-80граммов;
вискоза — 15 граммов;
различные волокна, для красоты;
шелк для роз — в среднем 0.5 метра.
Инструменты:
вода и мыло;
подложка для валяния;
виброшлифмашинка;
сетка;
ножницы;
маркер.
Приступаем к работе.
На подложке нарисуйте водорастворимым маркером шаблон вашего палантина.
В нашем случае нарисована сетка по краям палантина и сделана разметка, где будут розы (рисуем схему букета).
Нарезаем шелк на ленты шириной 10-12см и длиной 65 см. Размер лент зависит от желаемого объема роз. Если взять ленты более длинные, то розы будут более объемные.
Если ткань тонкая, то можно сразу брать две ленты и тогда у вас получится розы с большим объемом. Также можно комбинировать ленты разной плотностью и ленты разных цветов.
Еще иногда я выкладываю на ленту немного волокон вискозы или шелка, тогда у розы появяются «прожилки».
Сложите ленту пополам и начинайте накручивать на пальцы. Не нужно «бинтовать» пальцы и туго их заматывать. Если вы сделаете очень плотную скрутку, то розы не приваляются, шерсть не сможет пройти через всю толщину скрутки. Обычно я начинаю скручивать ленту вокруг указательного пальца, делаю пару оборотов и подставляю средний палец и так до мизинца.
Аккуратно снимаем розы с пальцев и выкладываем на разметку. Выложить нужно «лицом» вниз, то есть складкой вниз, а рваным краем вверх.
Для того чтобы розы хорошо привалялись, немного раскрутите бутон, то есть сделайте вашу скрутку свободнее.
Чтобы зафиксировать бутоны, накройте их ладонью, прижмите к столу и аккуратно полейте прямо через руку.
Вокруг роз различными волокнами «дорисуйте» букет (листочки, веточки и др.). Для большей фактуры используйте пряжу, остатки ткани, растительные волокна.
Все свободное пространство внутри шаблона заполните тонкими облачками вискозы.
Если вокруг букета не будет обильного и объемного декора, то букет будет больше выделяться.
Раскладываем сетку.
Сначала по разметке выкладываем вискозу. После раскладки вискозу немного смачиваем.
На вискозу выкладываем шерсть. Направление волокон повторяет рисунок.
Шерсть закрываем тонкими прядями вискозы.
Смачиваем и аккуратно накрываем сеткой. Через сетку, аккуратными движеньями распределяем воду.
Затем снимите сетку и поправьте контуры сетки, чтобы она стала более выраженной.
Начинаем общую раскладку палантина. По периметру выложите тонкими прядями рамку, так край будет более ровным.
Тонкими прядями, по диагонали, в два слоя заполните всю площадь палантина от сетки до сетки.
Шерсть смочите, прижмите через сетку и разложите на ней тонкие облачка вискозы.
Обработайте все виброшлифмашинкой на счет 10, там где розы пройдитесь дополнительно еще два раза по 10 сек.
Поле машинки поправьте руками сетку, сделайте «окошки» более ровными, придайте им форму прямоугольника. Закатайте хвостики по внешнему периметру сетки.
Продолжайте валять до тех пор, пока полотно не станет более плотным.
Обязательно, периодически расправляйте полотно и поправляйте розы. Розы нужно расправлять от центра к краям, следуя по спирали. Если розы не расправить, то они сильно приваляются к палантину и будут не объемные, а плоские. Расправлять нужно очень аккуратно, не нужно отрывать с корнем. Если роза местами не привалялась, вы можете эти места пришить, после того как доделаете палантин.
Чтобы декор стал более рельефным и полотно быстрее свалялось, изделие можно покидать. Не нужно кидать сильно, полотно может порваться. Бросайте так, как будто случайно уронили. Кидаем буквально раз 30, не больше. После не забываем расправить палантин на плоскости и поправить розы.
Когда полотно свалялось, расправьте палантин на столе и тщательно притрите и расправьте сетку, хвостики и сам палантин.
Когда все готово, прополоскайте палантин. Погладьте утюгом. После утюга незамедлительно расправьте розы. Оставьте до полного высыхания.
/2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/07/103.1-300x200.jpg" target="_blank">http://2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/07/103.1-300x200.jpg
/2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/07/103.3-300x284.jpg" target="_blank">http://2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/07/103.3-300x284.jpg
/2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.0-300x234.jpg" target="_blank">http://2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.0-300x234.jpg
/2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.2-300x219.jpg" target="_blank">http://2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.2-300x219.jpg
/2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.3-300x84.jpg" target="_blank">http://2nitki.ru/wp-content/uploads/2014/08/138.3-300x84.jpg
ВЯЗАНИЕ ЖАКЕТА.
