2.


3.


4.


5.


6.


7.

3.


4.

На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками, и маленький, прилегающий к шеи.

В зависимости от выполняемой модели мы выбираем ту или иную форму воротника. При выборе мы должны учитывать переплетение, которым должен быть выполнен воротник и не маловажную роль, так же играет пряжа, из какой вяжем, возможности машины и опыт вязальщицы.

Сначала можно сделать приблизительную выкройку, по которой удобно выполнить предварительные расчеты. Если плосколежащий воротник имеет форму близкую к кругу, то, вырезая из такого круга сектора, мы получаем более прилегающую форму, причем прилегание зависит от того, насколько велик сектор.

Для построения выкройки нам нужные некоторые измерения.

Длина выреза горловины

Снимаем или по выкройке, или по готовым деталям. Если в работе использовали выкройку, то на лист бумаги переносим линию выреза горловины переда и спинки, соединяя их по плечевому скосу (в разворот или пополам).  Если выкройкой не пользовались, то складываем вдоль пополам детали переда и спинки, соединяем по плечевому скосу и, можно обрисовать полученную линию выреза горловины, отметив линию скоса плеча.

Если вырез горловинные достаточно большой, то стоит из полученной величины вычесть 2-4 см, чтобы в процессе носки горловина не растянулась.

	Для воротника прилегающего к шеи вырез горловины можно немного расширить.
	Для воротника отстоющего от шеи, горловину переда можно углубить на 4-8 см.
	Для воротника свободной формы, вырез горловины нужно немного расширить.

Ширина воротника

Это измерение можно найти экспериментально, приложив сантиметровую ленту к вырезу горловины или к себе  и определить форму воротника. Обычная ширина воротника бывает примерно 10-20 см.

Длина внешней кромки воротника

Чем более плоскую форму будет иметь воротник, тем длиннее будет эта величина. Снимаем данное измерение или по выполненной выкройке, или экспериментально.

Итак… Выкройка сделана, необходимые измерения проведены. Так, как же все-таки нам связать такой воротник?.. Теперь мы должны определиться с выполняемым переплетением, которое задает нам направление вязание.

Продольное направление вязания

Если воротник нужно выполнить с рисунком (ажур, жаккард, резинка и т.п.), который должен располагаться в продольном направлении, то есств. мы должны вязать воротник так же в продольном направлении, тогда начинаем вязать с внешнего края. В данном случае мы ограничены количество игл, поэтому не все такие воротники можно связать один полотном и приходиться выполнять две детали, которые в процессе сборки аккуратно сшиваем. Лучше всего разделить воротник по местам, где находятся плечевые скосы на деталь переда и деталь спинки.

В зависимости от выбранного переплетения вяжем воротник на одной фонтуре или на двух. Это влияет на то, каким способом мы будем придавать полотну нужную форму.

Однофонтурное вязание

Мы можем использовать несколько приемов, при которых сокращаем (уплотняем) рабочую зону.

/masterica-knit.narod.ru/_themes/knitting/bul1.gif" target="_blank">http:/masterica-knit.narod.ru/_themes/knitting/bul1.gif); color: rgb(153, 0, 102); margin-left: 10px; margin-right: 10px;">Изменение показателей плотности от больших к меньшим  - уплотнение.

Прямое сокращение петель - убавление петель по края детали, но при этом воротник получается с углами. Такой воротник можно связать специально, чтобы использовать его ассиметричную форму.

Или выпоняем постепенное сокращение кол-ва петель. Для этого нужно снять петли на спицу или вспомогательную нить и вернуть опять на иглы машины, выполнив припосадку.

Если вяжем ажурным полотном, то оно само по себе достаточно рыхлое, поэтому нам достаточно применить небольшое уплотнение и сократить петли в области последней трети по высоте.

Прессовое вязание, жаккардовое – выполняя первые 2/3 по высоте, можно ничего не делать или убрать небольшое кол-во петель, затем перейти на кулирную гладь и выполнить уплотнении или прямое сокращение петель.

Если нам нужен воротник более мягкой, плоской формы, то лучше всего связать его на одной фонтуре частичным вязанием в поперечном направлении. В этом случае, мы можем связать не только одинарный воротник, но и сделать его двойным.

Снимаем с контрольного образца петельную пробу и выполняем расчет выкройки. При этом, внутренняя линия будет фиксированная, т.к. должна соотв.длине полного выреза горловины, а внешний край получается более длинным, за счет выполнения клиньев ЧВ. Чем больше клиньев и чем чаще будет выполнять ЧВ, тем длиннее получиться  внешний край. Начинаем и заканчиваем вязание вспомогательной нитью, затем сшиваем открытые петли горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".

Если хотим сделать воротник двойным, то набираем петли в соотв. с двойной шириной воротника и вяжем далее ЧВ так, чтобы края полотна соотв.внутренней линии (вырез горловины), а середина полотна увеличивается.

Двухфонтурное вязание

Здесь прямое сокращение петель, снимая петли на спицу и возвращая на иглы, сделать достаточно проблемно, но можно в полной мере использовать возможности двухфонтурного вязание (ластик), уплотнение  и перенос петель (изменение расстановки).

Чаще всего воротник-хомут вяжут на двух фонтурах просто ластиком (гладь/гладь) на всех иглах начиная с более разреженной плотности и сокращая плотность на последней 1/3. Заканчивают воротник бейкой под кеттлевку (одинарная или двойная). Как правило, мы получаем воротник прилегающей формы.

Если нужне воротник более свободной формы, то его прийдется выполнить из двух частей, которые затем сшивают.

Любой вариант воротника, связанный в продольном направлении, заканчиваем двойной бейкой под кеттлевку.

Расчет шапки сделан по программе шапка 5 клиньев. Высота шапки ОГ2 увеличена на 5см (для защипов)

	Разбираем иглы на обеих игольницах для вязания промышленной резинки. Начинаем вязание вспомогательной нитью.
	Через несколько рядов продолжаем вязание основной нитью
	Переносим все(!) петли с передней игольницы на заднюю, перевешивая петли задней игольницы в сторону, освобождая иглы для петель передней игольницы. Вяжем расчетное количество рядов кулирной гладью до начала вывязывания клиньев шапки.
	Намечаем места убавок, петли перевешиваем 2-х ушковым деккером, затем перевешиваем вязание к середине полотна, чтобы в середине полотна не осталось пустых игл.
	После того, как все убавки клиньев сделаны, снимаем оставшиеся петли с машины на иглу и стягиваем нитью.
	Переворачиваем вязание резинкой вверх, располагаем его изнаночной стороной к себе и навешиваем на иглы. Убираем вспомогательную нить.
	Уменьшаем плотность на одно деление и вяжем изнанку аналогично лицевой стороне. Убавки клиньев начинаем делать на 2 ряда раньше. Довязав, снимаем вязание на иглу и стягиваем нитью.
	Сшиваем задний шов обеих половинок шапки, подшиваем макушку к макушке.
	Шапка сшита, отпарена. Защипы будем делать по заднему шву.
	Иголку с ниткой вводим с изнаночной стороны . Затем вводим обратно, отступив 1 ряд.
	Через некоторое расстояние (расстояние от резинки до макушки делим на равные части) повторяем действия с иглой  и так до конца.
	Чем больше высота шапки от реальной мерки ОГ2, тем большее количество защипов может быть сделано.

Вязаная двойная шапка с защипами готова.

1.

источник

КАРТИНКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПО КЛИКУ

	Сшиваем плечевые швы. Все, кроме одного.
	Навешиваем петли на вязальную машину. Изделие располагаем лицевой стороной к себе.
	Вяжем двойную высоту планки. В середине вязания уменьшаем плотность вязания, чтобы планка не топорщилась, потом довязываем на обычной плотности.
	Заканчиваем вязание бросовой нитью.
	Снимаем вязание с машины, слегка отпариваем.
	Делаем последний плечевой шов, сшиваем боковой шов бейки.
	Кеттельным швом пришиваем открытые петли бейки к горловине переда и спинки. С изнаночной стороны вводим иглу в открытую петлю бейки.
	Вытягиваем нить и теперь вводим иглу с лицевой стороны, в предыдущую петлю, вытягиваем нить со стороны изнанки. Затем опять с изнаночной стороны вводим иглу в следующую петлю бейки, которая еще не была задействована. Продолжаем эти действия, пока все открытые петли бейки не будут пришиты к горловине.
	Отпариваем бейку. Обработка горловины закончена.

Делаем расчёт вязания, сняв предварительно мерки.

ОЩ (обхват щиколотки ) =21 см.

ОС (обхват стопы) =23 см.

ДС (длина стопы) =24 см.

Высота до пятки =14 см.

Петельная проба 3п. х 3,5р. Плотность на машине 2

Наборный ряд: (ОЩ+ОС):2 = (21+23):2 = 22см.

22см. х 3п. = 66 петель

Высота до пятки: 14см. х 3,5р. = 49 рядов, включая резинку. Верх оформляем подгибом.

Стопа: от длины стопы отнимем 1 см. на посадку.  23 см. х 3,5р. ~ 80 рядов

Пятку посчитаем во время вязания.

Во время работы не забываем перевешивать грузы.

	Набираем 66 петель бросовой нитью, вяжем 5 рядов, далее кордовая нить/скользкая катушечная.
	Рабочей нитью вяжем 50 рядов – это высота резинки, резинка будет двойной, через 25 рядов от начала работы  обнуляем счетчик рядов. Для резинки мы увеличим плотность на 1 (рабочая плотность 2, значит для резинки 1)
	Перебираем резинку.
	Резинка готова.
	С помощью деккера надеваем петли первого ряда на иглы.
	Резинка готова
	Вяжем 24 ряда кулирной гладью (высота до пятки – ½ резинки = 49-25=24) и делим вязание пополам, для вывязывания пятки. 66:2=33петли. Выводим 33 иглы из работы (ПНП– переднее нерабочее положение) с противоположной от каретки стороны. Обнуляем счётчик рядов  для правильного расчёта длинны стопы. Включаем на каретке рычаги ЧВ (частичного вязания). Одна треть из этих игл будет серединой пятки 33:3=11.
	Для того, чтобы на пятке не оставались дырочки - обвиваем крайнюю иглу от пятки со стороны каретки. Провязываем 1й ряд пятки.
	2-й ряд. Справа, со стороны каретки, обвиваем крайнюю иглу и одновременно выводим крайнюю слева в ПНП – провязываем. 3-й ряд. Обвиваем крайнюю справа (нить под иглой) и выводим следующую иглу слева из работы (ПНП) – провязываем (на фото ряд только подготовлен, не провязан). Обязательно повесить оттяжку в середине пятки!
	Середина пятки. Осталось 11игл в работе – это 1/3 моей пятки. На остальных иглах пятки, находящихся в ПНП, по 2 петли (сама петля и обвив), на фото крайняя к пятке игла (справа) еще не обвита нитью.
	Возвращаем иглы в работу  той же последовательности: справа обвив – слева игла возвращается в работу ПРП (переднее рабочее положение).
	Слева обвив – справа игла в ПРП и т.д.
	Все 33 иглы пятки в работе. На счётчике 44 ряда наша пятка. Считаем: Стопа 80р – пятка 44р = 40рядов. (поскольку, и пятка и мыс вяжутся одинаково, т.е. 44р. и 44р., а на самой стопе ½ пятки и ½ мыса, то вычитаем просто пятку целиком)
	Провязав кулирной гладью 40 рядов, приступаем к мысу, выводим половину игл из работы в ПНП с противоположной от пятки стороны.
	Повторяем всё так же, как и для пятки.
	Мыс готов.
	Следующий ряд провязываем кордовой нитью.
	10 рядов – бросовой нитью.
	Снимаем работу с машины.
	Отпариваем (дав предварительно отлежаться несколько часов).
	Сшиваем носок вертикальным трикотажным (матрасным) швом.
	Мыc сшиваем горизонтальным швом. (после сшивания ещё раз отпариваем)

Носочки готовы

ИСТОЧНИК