Кто хотел весенней красоты — вуаля! Маленький городок Рупит в часе с небольшим езды от Барселоны. Люблю такие: вроде бы невероятная историческая древность: которую, будь она поближе к большим городам и поизвестнее, уже намертво затоптали и излазили бы туристы, но нет — абсолютно живой городок. С хлебными, скобяными и мясными лавками, множеством кафе и ресторанчиков для своих (их без труда можно отличить от заезжих), церковью, кладбищем, больничкой и даже муниципальным бассейном в 25 метров с естественным подогревом (поэтому откроется для посещения только в мае, когда воду хорошенько прогреет солнце.
Из достопримечательностей (ну, кроме старинных стен и окон-бойниц) — подвесной пешеходный мост из одной части города в другую с напоминанием Не влезай — убьет!, что больше десяти человек на мост лучше не заходить — опасно.
В баре при парковке (и опять же, соверешнно не по туристическим ценам) прекрасная, свежайшая еда, колбасы — сыры — мёд, вино и травяные ликёры собственного производства, благо пряные травы в виде розмарина, чабреца, шалфея и разнообразной мяты сплошняком растут везде, где только можно. Даже из стен.
И выпечка. Множество самой разнообразной пасхальной выпечки, благо сейчас идёт отпускная предпасхальная неделя, и испанцы семьями путешествуют по стране.
Ну и картинки...

Заработала себе выходной. На самом деле не выходной, конечно, а день отъезда (вещи собраны с вечера, и утренний кофе уже выпит), но по работе это первый день, когда не нужно раскладывать в голове расписание чужих тренировок, проверять степень заряженности компа, телефона и диктофона и утепляться, утепляться, утепляться... Ненавижу за это зиму и восхищаюсь лыжниками и всеми теми, кто ведет свои спортивные битвы по зиме.
Попросила поменять местами два интервью (будет вам сегодня про Бьорген, да)
Из того, что еще не вышло — Сорин, Гараничев, Елисеев, Касперович, Ступак, Шашилов. По техническим причинам не пересеклась с Большуновым (в феврале, надеюсь, напишу об этом). За Устюгова отдувался Крамер. Девочки-биатлонистки загружены и попросили пощады, но не слишком жалею об этом. Что действительно жаль — не съездила в гости к Вольфгангу. Нефиг, называется, было на футбол мотаться.
Ну а сейчас какие-то жалкие 280 км — и я в шоппинг-Сити. Завидуйте!
И хорошего дня, традиционно. Последняя карточка упорно ложится набок, тем самым как бы намекая: «Спала бы ты, тётка, темно ещё на дворе...»

До конца отпуска еще четыре дня, но дела, которые необходимо сделать до выхода на работу, накапливаются с такой скоростью, что сегодняшний день объявлен "библиотечным" - было такое понятие в тот период, когда я училась в институте, а мой папенька защищал сначала кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. "Библиотекой" объявлена термальная зона отеля, отсюда буду параллельно следить за происходящим в Саранске.

Небольшая зарисовка с натуры, или о пользе языкознания.

Встретили в ресторане бассейна приятеля. Из добрых "новорусских" времен со всеми сохранившимися привычками и замашками. Человек остановился в достаточно крупном городе, в пятизвездном, как полагается, отеле, в Бад Вальтерсдорф приехал "покупаться и кости погреть" и запал на это дело настолько, что стал приезжать каждый божий день. Несмотря на то, что два часа уходит на дорогу в этом варианте. Жить в Бад Вальтерсдорфе, при том, что самого отеля он не видел, посчитал не по чину (это что ж, я буду при бассейне жить? Все равно, что на автозаправке!") . Жалуется: задолбала, мол, австрийская кухня -  одни только шницели и колбаски...

Главная, собственно, причина - почему я не люблю отдыхать или путешествовать там, где не знаю языка. Все раздражает. Не сказать, чтобы сильно, но постоянно :)

Хороших выходных, господа!

 

 

Лозунг "Кто мы? Мясо!" идеально лег бы в оформление самой знаменитой мясной мануфактуруры  Штирии "Вулкано". Но оформлением тут занимаются совсем другие люди. Которых специально нанимают перед праздниками создавать внутреннее убранство, и эти дизайнеры, как мне было с гордостью сказано хозяином - определенно лучшие в регионе. Центр мануфактуры - это, понятное дело, магазинчик с прилегающим к нему крошечным ресторанчиком, где можно собраться компанией и просидеть весь день, а можно просто устроить нечто вроде дегустации тех или иных местных, продающихся в регионе продуктов. Вино, виски и всевозможные ликеры и фруктовые уксусы - от соседа слева. Сыры - от соседа справа. А сама мануфактура - это мясо, мясо и еще раз мясо. Свинина во всех возможных вариантах вплоть до копченых чипсов. Вот так примерно.


Сам зал прекрасен и, признаюсь честно, многие идеи украшений пространства к празднику я привожу именно из таких поездок

Местный Single Malt. Совершенно очаровательный напиток. И посуда правильная - в подарок дали.

Год свиньи грядет...

Ну и главное впечатление дня. Рождественский праздничный стол. Для животных и птиц


Всем хорошей недели!

Пост-подсказка, как говорится. Для тех, кто может заинтересоваться темой отпуска, привязанного к термальным источникам. Вполне допускаю, что кто-то сморщит нос и скажет: "Фи, пенсионерский вариант", более того - соглашусь. В Австрии, как я уже успела заметить, все лучшее в плане отдыха рассчитано как раз на людей в возрасте. С достаточно большим количеством свободного времени и, что немаловажно, денег. Которые могут позволить себе не только приехать на горнолыжный курорт покататься, или просто покататься на лыжах, но и остановиться при этом не в пансионе у подъемника, а в отеле с полным набором водных развлечений для организма. Мой любимый вариант - это отель Штангльвирт, который абсолютно прекрасен, хоть и не имеет собственной термальной воды. Но Штангльвирт - это ближе к биатлонным краям. У нас же  в конце осени вдруг выяснилось, что отпускных дней скопилось немерено, и отгулять хотя бы половину из них нужно в декабре, хотелось совершенно конкретных условий. И прежде всего - возможности в сжатое время привести в порядок все суставы и мышцы - своего рода производственная необходимость (с учетом того, что январь, февраль и март - это достаточно продолжительные, физически тяжелые и нервные командировки). Поэтому я целенаправленно искала термальный курорт с красивыми местами вокруг, чтобы в свободное от самозатопительных мероприятий время кататься на машине по окрестностям.

Сначала рассматривалась Италия - знаменитые термы Бормио. Отговорил итальянский приятель, который написал, что сам, хоть и любит, как бывший со всех сторон больной спортсмен, подобные виды отдыха, в Бормио никогда не ездит. Дело в том, что тамошние термы открыты для публики со стороны, разовые билеты на день не слишком дороги, поэтому можно оказаться в купальне в окружении десятка многочисленных и громкоорущих итальянских семей с детьми. У журналистов же есть как правило общая отличительная черта:  когда постоянно работаешь с информацией и непрерывного общения с людьми, на отдыхе хочется тишины и уединения.

Прекрасный вариант в плане воды - Венгрия, но тут была засада иного плана. В Венгрии (во всей ее части, что не Будапешт), как правило, очень лимитировано количество мест, где говорят на каком-нибудь языке, помимо венгерского. Даже в очень туристических регионах. Даже в неплохих, на первый взгляд,  отелях. Плюс - традиционно невысокий уровень сервиса, чтобы не сказать - убогий - на клиента здесь смотрят так, словно он - Радион Раскольников и пять минут назад зарубил всех родственников хозяйки. С этим согласна даже моя приятельница, которая уже много лет живет в Венгрии в собственном доме, давно выучила язык, традиции и уклад,  и искренне любит эту страну. 

Поэтому, собственно, выбор и пал на Штирию. На ту ее часть, что левее Граца, если смотреть со стороны Вены. Эта часть, кстати, которую австрийцы называют Steirischen Vulkanland - штирийской землей вулканов -  одно из любимейших мест тренировочных сборов всевозможных футбольных команд. Лет десять назад именно здесь, в местечке под названием Бад Тацмансдорф я вусмерть разругалась с Курбаном Бердыевым, и наша ругань закончилась достаточно большим интервью.  Одним из его первых интервью, кстати, - если не самым первым. В этих же краях находится культовое для австрийцев место - Bad Blumau - термальный комплекс, спроектированный Фредериком Хундертвассером. Архитектурный шедевр, в котором нет ни одного прямого угла и ни одной до конца горизонтальной или вертикальной линии. Включая полы. Хотя кровать в номере, помнится,  была все-таки горизонтальной.

На самом деле отелей и отельчиков, предлагающих постояльцам термальные купальни, в этой части страны и конкретно в Бад Вальтерсдорфе великое множество на любой вкус и кошелек. Если к отелю прилагается приставка H2O - это мрак и ужас, куча детей, которые везде. Есть варианты "только для взрослых". В том, что выбрали мы, имеется  две зоны. Частная, только для постояльцев отеля, и общая, куда за 35 евро (в выходные - на десятку выше) можно купить дневной билет. Или вечерний - на вторую половину дня.  Есть хитрость: билеты начинают продавать с восьми утра, и если прийти в бассейн на час раньше, велика вероятность, что там вообще никого не будет.

В водной зоне - термальные бассейны для спортивного плавания, для ленивого плавания, для гидромассажных процедур с кучей фонтанов, фонтанчиков, водопадов и прочих пузырей, позволяющих очень качественно промассировать себя от ступней и щиколоток до макушки, плюс - такая же отдельная ванна для людей с ограниченной подвижностью. Это те, что под открытым небом. Внутри еще штук пять или больше различных ванн - не считала. Залы для отдыха с лежаками, бары и кофейни, огромная зона для всевозможных косметических процедур (хотя лично я вообще не понимаю, зачем они, когда вокруг столько вариаций на тему "Что можно сделать с собой посредством водных процедур в термальной воде и всевозможных саун на любой вкус". 

Режим у нас тут прост и примитивен: плавание и гидромассажные процедуры  - до завтрака, далее культурная программа с выездами по району (в том числе в Грац), с поездками по дороге зАмков, по винной дороге (сегодня вот решили в местную сыроварню сгонять, а заодно в мясную мануфактуру "Вулкано"), ранний ужин - и снова водные экзерсисы. Вокруг Граца, кстати, гораздо более интересный, нежели в Вене и Зальцбурге шоппинг - кто любит. И везде вкуснейшая еда: эта часть Штирии славится своими деликатесами, главный из которых, помимо колбас, сыров и паштетов - тыквенное масло. За винами нужно обращаться чуть выше по карте - в Бургенланд. Виноградники в Штирии тоже есть, но их мало и сорта не очень. Это прежде всего яблочный край, сады располагаются на склонах таким образом, что с дороги, если не присматриваться, их легко принять за виноградники: те же самые, уходящие в бесконечность, шпалеры, к которым подвязаны не лозы, а деревья. Каждый раз, когда это вижу, меня не покидает ощущение, что когда-то много лет назад кто-то из правителей четко и навсегда определил границы: вот тут у меня винодельни, вот тут я яблоки выращиваю, а вот тут - сыроварни. Вот производители ведут себя соответствующим образом - в точности по анекдоту: "Я не даю деньги в долг, а банк не торгует сосисками". 

Короче, вот картинка тупо снятая с лежака через стекло, а по-настоящему красивых и познавательных картинок насыплю позже. И слов разных впридачу.

Всем - хорошего ЧР и вообще выходных. А я продолжаю отдыхать

 

Вот и все, отпуск закончен. Два с половиной дня, проведенные в Орвието, оказались волшебными (и видит бог, не покупку вкуснейшего в мире оливкового масла я имею в виду). Через полчаса - старт в аэропорт, а пока - жанр путевой фотографии. В Питильяно мы поехали целенаправленно, по рекомендации Саши Беленького, в папский городок Витербо заглянули просто по пути, а вот все остальное открылось внезапно - с дороги. Италия - это вообще такое место, где чудеса открываются внезапно © (А. Беленький)

Питильяно

Витербо

Бомарцо

Муньяно

И заключительный итальянский  завтрак на утренней террасе



До встречи в Москве. Или - не в Москве. Хорошего дня всем!

Есть вдоль и поперек заезженные достопримечательности, которые, тем не менее, хочется увидеть своими глазами. Чивита ди Баньореджо.

Ну а это так, бонусом. Вид с крыльца... Орвиетто

И в связи с небольшой пасмурностью встал вопрос: а не махнуть ли завтра во Флоренцию? Всего-то 170 км...

Самолетный пост (надо же чем-то себя занять?) специально для tomkin – если когда-либо захочется воспроизвести маршрут или его часть. Я бы назвала этот отпуск идеальным: в нем не случалось грубых проколов, но если бы планировать все сейчас с учетом полученного опыта, все же внесла бы некоторые коррективы. Полный наш маршрут выглядел так (и прямо по его ходу буду делать замечания):

19 сентября, вторник

Прилет (Фьюмичино) 11.35. Аренда автомашины и выезд в Localita Erchie (Амальфийское побережье). Города: Четара, Майори, Минори, Амальфи, Сорренто, Салерно

Первой ошибкой было взять машину «чуть больше, чем самая маленькая». В результате нам проапгрейдили аренду до Судзуки Витары, и размер машины реально создавал проблемы при парковках и передвижениях по маленьким старинным городкам. Идеальный вариант – фиат 500 или «Смарт». Не говоря уже о том, что это дешевле.

Идеальный вариант для осмотра самого побережья – дневной билет типа Day Pass, который стоит порядка 35 евро и дает право неограниченно кататься на корабликах с заходом в каждый порт из вышеперечисленных. Мы ухлопали день на то, чтобы доехать до Сорренто на машине, дорога заняла кучу времени. Было познавательно, но не более того. Другими словами, пребывание на побережье вполне можно было бы вообще сократить на день и осматривать его только с воды.

Салерно не стоит посещения в принципе. За Амальфи есть прекрасный во всех отношениях Позитано, куда мы не доехали по воде, а зря. Очень красив Вьери (рядом с Четарой). В порт Четары, откуда мы начинали путешествие по воде,  можно было приехать из Эрхие (где мы жили) на машине, или на такси за 5 евро. Плата за парковку в порту примерно столько же.

22 сентября, пятница

Выезд в Битонто (236 км) Города: Бари, Джовинаццо, Альберобелло, Остуни, Отранто, Лечче

Поездку в Альберобелло стоило бы совместить с тем, чтобы проехать немного дальше и заглянуть в Локоротондо. Мы туда сразу не попали – просто не посмотрели карту, а ехать по прежнему маршруту на следующий день просто не захотели. Джовинаццо и Отранто – милые курортные городишки «ни о чем». Если сравнивать с теми же Остуни, Альберобелло или Лечче, разумеется.

24 сентября, воскресенье

Выезд в Шиллу (433 км) Города: Тропеа, Пентедатилло, Джераче.  

26 сентября, вторник

Выезд в Шикли, Сицилия (252 км). Паром из Вилла Сан Джованни. Билет на паром на одну машину стоит 37 евро. Стоит запомнить, что автомобильные паромы на Сицилию из Реджо ди Калабрия не ходят  вообще – возят только безлошадных пассажиров.

Города: Катания, Рагуза, Модика, Ното. Последний из списка – наиболее скучный. То есть, если начинать осмотр с него, вполне годится. Но если им заканчивать – совершенно теряется на фоне перечисленных раньше. Не хватило лишнего дня: все-таки в Сиракузы хотелось бы заглянуть, несмотря на то, что самый знаменитый местный житель Архимед давно покинул здешние места. Обед на рыбном рынке в Катании – отдельное впечатление, стопроцентно стоящее того, чтобы приехать в город исключительно с гастрономической целью.

28 сентября, четверг

Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км). Города: Агридженто – Долина храмов, скала Турчи,

Кастелло ди Ломбардия (Энна), Корлеоне.  

Аутлет по дороге в Чефалу, который позиционируется, как один из лучших аутлетов Италии – бессмысленная трата времени, если есть с чем сравнивать. Смело можно пропустить вообще. Из этой же серии культовый городок Корлеоне. Из-за переизбытка накопившихся за десять дней впечатлений не поехали в кафедральный собор Монреале, на крайне-западную точку острова Сан Вито Ло Капо и в катакомбы капуцинов в Палермо. Не жалею.

30 сентября, суббота

Вылет из Палермо в Рим.  Имеет смысл запомнить: бензоколонок близ аэропорта в Италии очень часто нет в принципе. В вечернее время большинство из них переходит в автоматический режим, в чем с непривычки не так просто разобраться. Думаю, именно поэтому при аренде машин в Италии берут дополнительный топливный депозит, на чем лично я погорела во время летней поездки в Курмайор: заправиться я не сумела (при том, что деньги с меня автомат взял), депозит, соответственно, был удержан. Если бы имелся еще один день, можно было бы приехать на бензоколонку с чеком, и деньги вернули бы – это очень распространенная ситуация с местными колонками). Но лишнего дня уже не было.

Сейчас с бензином все было в порядке, но на нас все-таки повесили какое-то старое повреждение диска (такое здесь часто практикуется, когда у клиента полная страховка). Поэтому совет: при аренде тупо фотографировать все, что кажется вызывающим сомнение, даже если служащий, который выдает машину, клянется и божится (как было в нашем случае), что на такие мелкие повреждения в Италии никто вообще не обращает внимания, поэтому их не отмечают в бумагах. При выдаче не отмечают. При возврате – отметили за милую душу.

Ну и глобально: если исходить из необходимости максимальной экономии, нет, конечно же, никакого смысла арендовать две машины: гораздо экономнее было бы совместить отлет с Сицилии с вылетом из Рима в Москву. Но в нашем случае это был каприз - включить в маршрут совершенно определенное местечко - Чивита ди Баньореджо, и включить его в этой поездке удалось именно так, а не иначе. Словом, как сказала в свое время Ира Роднина, "я сама создаю себе маленькие радости и сама за это плачу". 

А у нас тем временем остался последний пункт – Орвиетто. В данный момент едем на Смарте на север и ехать нам еще осталось 130 км. Заключительные два с половиной дня путешествия.

Поскольку я сегодня пассажир, готова отвечать на любые вопросы.

 

30 сентября, суббота. Вылет из Палермо (P.Raisi) в Рим. AZ1788 14.25 – 15.35 (Фьюмичино). Рим – Орвието. Отель в Орвието: AgriturismoBorgoPirolinoLocalità Tamburino77/B, Orvieto, 05018, Италия

Еще одна точка на карте - еще одна удача: северный берег Сицилии. Чефалу. Терраса в видом на море, с двумя вертикальными спусками вниз - одним на пляж, другим, спрятанным между зарослями чаппараля и сарсапариллы (в миру - осоки и кактусов) - к лучшей таверне в округе, в номере помимо крошечной утопленной в стену кухоньки - громадное лежбище-аэродром на деревянном подимуме, причем края этого подиума одновременно служат и прикроватными столиками, и пространством для вещей, и скамьей - полет дизайнерской мысли, другими словами. Дизайнер был отличным парнем  и разве что слегка навеселе, как принято в здешних местах. Десятиминутная прогулся по уединенному шоссе вдоль скалы приводит в центр города. Сразу. Без предисловий. Там совершенно волшебно, вкусно и атмосферно. До такой степени, что сегодня без какого бы то ни было сожаления в жертву было принесено Палермо с катакомбами капуцинов, Эриче, мыс Сан-Вито и кафедральный собор Монреале. С утра смотались в Корлеоне, где я, наконец-то, впервые потратила деньги не в продуктовом магазине - купила две совершенно очаровательные в своей хрупкости статуэтки мужчины и женщины. И две керамические миски местного производства с надписью "Керамическая мастерская Корлеоне" - просто на память. Оставшееся время мы решили провести в Чефалу. Сначала на терассе с бутылкой сицилийского белого вина и местными персиками, потом - в прогулках по городку с ужином в Тавернетте. 

В целом же получилось,   что за проведенные на Сицилии дни мы отказались почти от всех традиционных достопримечательностей - и ни разу не пожалели об этом. Единственная из посещенных - долина храмов в Агридженто -  оказалась самой скучной и бессмысленной. Зато благодаря тому, что мы туда все-таки доехали, получили возможность проехать весь остров поперек снизу вверх и увидеть совершенно нереальные пейзажи. 

И вот, кстати, картинка из "прошлой" жизни, объясняющая впечатление, что Шикли появляется из ниоткуда: большинство сельскохазяйственных угодий в этой части острова расположены на громадном плато - на достаточно большой высоте. Просто само плато абсолютно горизонтальное и ровное. Поэтому и в голову не приходит, что оно может вдруг закончиться фактически обрывом. А внизу - красота нечеловеческая...

Из Агридженто в Чефалу

Чефалу. Вид с террасы

 

Ну, что, всех напугала, всех распугала, прощаемся с красивостями южного берега и едем дальше!

28 сентября, четверг. Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км).

Что посмотреть по дороге:

Агридженто – Долина храмов. Скала Деи Турки (121 км). Кастелло ди Ломбардия (Энна) ViaLombardia94100 Enna, Italia,(99 км)

Отель в Чефалу: A Tonnara. ViaDellaTonnara3, Cefalù, 90015, Италия. 

Поездки по Калабрии оставили у меня множество сильных впечатлений, наиболее неожиданным из которых стали местные погосты. Я уже как-то писала, что кладбища во всех странах мира (исключений я не знаю) дают абсолютное представление об укладе страны, ее архитектуре и психологии жителей в том числе. Здесь же я не сразу даже поняла, что на одном из склонов - кладбище. Успела даже подумать: надо же, какой компактный и симпатичный городок за крепостной стеной. И только потом заметила, что на черепичных крышах домиков - кресты.

Если бы мне кто сказал, что внутри этого архитектурного ансамбля существуют улицы, перекрестки, регулировщики, аптеки и банки, я бы, наверное, не удивилась: сходство со множеством уже виденных калабрийских городков было  просто невероятным. А с другой стороны, как мне сказал в Италии один умный и крайне ироничный человек, если у благородного дона при жизни было палаццо с ротондой или вилла с террасой и видом на море, почему он должен отказываться от этого, перейдя в мир иной?

На Сицилии я целенаправленно отслеживала указатели (просто так - с трассы - заезд на кладбище найти практически нереально). Что могу сказать... Здесь и говорить, в общем-то, ничего не нужно. Напомню, что речь идет даже не о городе.  А об одной из наиболее провинциальных частей Сицилии. Абсолютной глуши, другими словами. Но как же эта глушь удивительна...

Последнее захоронение в один из этих двух  склепов  датировано 2017-м годом

Гомер, конечно, был тем еще сказочником: долго пыталась понять, задумчиво глядя с балкона на акваторию, на каком расстоянии от берега нужно было идти, чтобы шестииголовая вылезшая из пещеры Сцилла успела сожрать шесть моряков - по одному на каждую голову? Ибо расстояние, доступное для судоходства,  таково, что, как писал любимый мной О'Генри, между этими двумя точками легко могла бы пройти женщина и пронести лестницу, никого не задев.

С утра мы в режиме легкой прогулки погрузились на паром в Сан-Джованни, и еще до десяти утра были в Мессине. Откуда с нарушением всех предварительно составленных планов двинулись в Катанию - обедать. Обедать в Италии - целое мероприятие. Если не успел часов до двух дня никуда приткнуться, приходится мучиться до вечера, ибо все закрыто. В Шилле, например, рестораны открывались в восемь часов. Поэтому закинуть в себя хоть что-то через пару-тройку часов после завтрака было крайне полезным делом - чтобы не стать человеконенавистником.

Под списание у нас пошла поездка в греческий театр Таормины, туда же (то есть - нафиг) было отправлено побережье Циклопов, замок Ачи-Кастелло, а вот рыбным рынком в Катании мы жертвовать не стали. Страшно познавательная оказалась вещь. 

Никогда не думала, кстати, что может быть настолько увлекательно просто сидеть у самого рынка в небольшом ресторанчике, наблюдая за тем, как выбирают рыбу покупатели, как здесь же ее чистят и разделывают продавцы, как с каждым часом они роняют цены, а потом тщательнейшим образом моют столы, лотки и камни булыжных улиц, чтобы на рыночной площади не осталось до следующего утра даже крошечных остатков рыбного запаха: район-то не просто жилой, а с домами, стоящими прямо на рыночных камнях: открой окно, спусти корзинку на веревке вниз - вот тебе и рыба. Картинка, правда, не бог весть, какая удачная - уже почти вся торговля свернулась...

А вот потом нам повезло по-настоящему. Сказочно. Я была уверена, что на этот раз вляпалась по самое некуда со своим отпускным планированием: километров 30, уже съехав с трассы на полу-грунтовку, мы ехали по пыльной сельскохозяйственной равнине, и муж, который грустнел на глазах, наблюдая окружающую действительность, все же не выдержал и спросил удрученно: "А мы здесь долго будем?" Примерно о том же думала и я. Что из всех возможных вариантов (в той же Катании, наконец!) ухитрилась найти непонятно что и черт знает где, к тому же.

9 км до цели, 5, 3, 2, 1... И вдруг совершенно неожиданно эта размежеванная каменными стеночками унылая сельскохозяйственная пердь резко ушла в сторону и куда-то вниз, обогнула высоченный, непонятно откуда взявшийся утес и мы въехали в Шикли. Я даже рассказывать ничего не буду - это нужно видеть. Древний, абсолютно живой городок - какой-то апофеоз сицилийского барокко с колоритнейшими стариками и древними, окостеневшими в своем изяществе синьорами, с кучей детей и собак, прекрасными бульварами, ресторанчиками  и двориками, в одном из которых - в старинном каменном особняке - нам предстоит провести очередные две ночи. На город, по сицилийским меркам, величиной с ладошку - 19 действующих церквей и соборов. Чума...

Отель в Шикли: Anticu Dammusu. Via Sempione15, Scicli, 97018, Италия.  На картинке, собственно, почти вся Via Sempione. Парковки, понятное дело, нет...

Дверь наша. Балкон тоже. 



Смеркалось...


Завтра прогулка в горы - к самому высокому собору. Хозяин очень рекомендовал... Хотя сначала - в Сиракузы

Еще два дня позади и пока совсем  коротко. Апулия. Каблук итальянского "сапога". Регион, покрытый плотным серо-зеленым покрывалом старейших в стране оливковых садов с лучшим оливковым маслом, самой вкусной едой и... достаточно любопытными городками. Самыми разными. Здесь и дико раскрученное туристическое Альберобелло, известное своими каменными домиками-трулло, последние из которых были построены меньше ста лет назад, и когда-то белоснежное - выбеленное известью от чумы - каменное Остуни, и прибрежный бастион Отранто, куда имеет смысл ехать разве что за тем, чтобы посмотреть на албанский берег, и вовершенно волшебный сливочного цвета Лечче, в который  мы завернули уже просто так. Проехать мимо. А застряли на несколько часов, прежде чем вернуться на базу - в городок под названием Битонто - и убей меня бог, если я помню, каким образом мне вообще пришло в голову выбрать его для двухдневного пребывания. Город, крест-накрест пронизанный улочками, по которым еле проезжает легковая машина, цепляя стены зеркалами. С обилием "глухих" средневековых двориков, где было так удобно закалывать врага шпагой, загнав его в ловушку. Снятые мной апартаменты располагались в каменной башне, и это было отдельное удовольствие - открывать массивную дверь с улицы собственным ключом, карабкаться  на второй этаж по ступеням, высеченных из того же гранитного базальта, что мостовые, и понимать при этом,  что во всем здании кроме тебя больше нет ни души.

Альберобелло









Остуни. Что  можно сделать из двух промышленных поддонов



Остуни









Лечче. Старый город




19.

Ну а сегодня - вниз, в сторону Сицилии.

24 сентября, воскресенье. 8.30 – выезд в Шиллу (433 км). Отель в Шилле: L’OlimpoPalace, Via Garibaldi 19, Scilla, 89058, Италия.  Заезд - 24.09 (15.00 – 20.00). Выезд 26.09 (вторник) до 10.00

 

Много раз замечала: отпускная интуиция у меня натренирована очень хорошо. Именно интуиция: объяснить, почему именно я выбираю то или иное расположения отеля я, как правило, никогда не могу. Просто тупо тыкаю пальцем, выбирая из нескольких вариантов, и...

Не знаю, может быть я преувеличиваю по обыкновению, но с первым отелем нам потрясающе повезло. Вроде и стоит неудобно - прямо на дороге, но стоит он к этой дороге спиной, чтобы подъехать, нужно вписаться в старинные железные ворота и скатиться вниз, как с горки, на добрую сотню метров, а с персональной террасы, величиной с хорошую трехкомнатную квартиру, открывается почти вертикальный обрыв вниз, скалы, террасный лимонно-виноградные сады и море. И тишина невероятная. Пронзительная.

В первый день мы ездили в Сорренто вдоль Амальфийского побережья на машине. Дорога - отдельная песня. По крайней мере, становится понятно, почему в местных краях не найти ни одной непоцарапанной машины. Чтобы разъехаться, порой приходится замедляться до минимума и складывать зеркала. Но в принципе привыкаешь быстро.

Что могу сказать: конечно же  по-настоящему побережье любого острова или материка можно оценить лишь с одного ракурса - с воды. Что сегодня и было реализовано. Выбранное мной месторасположение оказалось идеальным и с этой точки зрения тоже: 5 евро - катерок из близлежащей Четары до Амальфи. 8 евро - от Амальфи назад - до Салерно.

По поводу Амальфи, которое считается жемчужиной местного края, могу сказать одно: туристически городок раскручен хорошо. Но сказать, что он интереснее или красивее любого соседнего Позитано, Минори, Вьетри или той же Четары не могу.  Мой фаворит на текущем этапе путешествия - однозначно Четара. Да и такси оттуда до отеля всего пять евро стоит - ровно столько, сколько пришлось бы выложить за два часа парковки, приехав на своих колесах.

 

Ну а завтра с утра снова в дорогу. И там много всего ничуть не менее интересного

22 сентября, пятница. 8.30 – выезд в Битонто (236 км). Отель в Битонто: Palazzo Siena De Facendis. Via Francesco Ambrosi 20, Bitonto, 70032

Как-то давно в затерянной во фьордах норвежской глуши канадская девушка, приехавшая в страну за своим парнем и благополучно вышедшая за него замуж, рассказывала, что наиболее непривычным на первых порах для нее было готовить ужин. Точнее то, что рыбу, прежде чем засунуть ее в печку, нужно "вынуть" из ближайшего к дому залива.
Для того, чтобы "вынуть" рыбу к ужину на Файале, нужно совершить 54 шага до рынка и столько же - обратно. И потратить еще пять-семь минут на ожидание, пока милейший местный старикан Жуао почистит ее и обрубит острые плавники. На рынок я хожу каждый день и на самом деле - совершенно не с покупательной целью. У меня там разговорная практика. Что-то покупается просто попутно. Сегодня (ну, кроме рыбы) - это был виноград и перец. И если когда-нибудь кто-то спросит меня, в какой момент я поняла, что умею, а главное - не боюсь разговаривать по-португальски, я назову, конечно же, Файал, вспомнив при этом и старого Жуау, и рассказы продавца винограда об урожае и молодом вине, и тот момент, когда отправившись покупать билеты на паром, я безо всякого прежнего страха обсудила с кассиршей все волновавшие меня вопросы - по поводу машины, возвращения, возможности использовать остров Пику, как гараж, бросив там машину и вернувшись ночевать на Файал без нее, и кассирша ни разу не сделала попытки перейти на английский язык. Хотя во время моих предыдущих попыток говорить по-португальски, такое случалось сплошь и рядом.

На Файале я окончательно выяснила для себя, что ходить девять километров вокруг кратера не готова даже за деньги. Но при этом вполне готова те же несколько часов бродить по улочкам, рассматривая здания, или просто колесить по затерянным полудеревенским тропам. Эти тропы в центре острова вымощены черным вулканическим булыжником и асфальтировать их не спешат - есть свое очарование в том, чтобы на маленькой скорости пробираться сквозь многочисленные национальные парки.

Еще одним сегодняшним открытием стало то, что на острове существует специальная служба по стрижке гортензий: специально обученные люди срезают отцветшие соцветия, загружая их мешками в грузовичок, который ползет следом по обочине - с тем, чтобы как можно скорее заложились новые бутоны, и остров снова стал голубым. Раз уж это является главной достопримечательностью Файала. 

Картинок красивостей у меня на этот раз нет. Их полно в интернете, впрочем. А у меня сегодня рыба. А завтра - паром на Пику. В семь утра

 

Наверное только на Азорских островах забравшись в самую глушь самого отдаленного, глухого, дремучего и малонаселенного острова можно встретить на дороге парочку дорожных рабочих, один из которых под "ноль" стрижет ручной косилкой траву на отвесных склонах под кустами гортензий, чтобы сделать нависающую живую изгородь выразительнее и живописнее, а второй собирает состриженную зеленую массу садовым пылесосом. Ассоциация при этой идиллии возникает одна: "...Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно нужно каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые..." 

Ну а у нас на календаре четверг, он же - кинта-фейра, в меню на ланч в ближайшей рыночной забегаловке традиционный португальский суп калдо-верде и осьминог по-домашнему, сам рынок - 300 метров влево. Вид рынка навеял не столь давнюю историю, когда приятель с женой решили впервые поехать на несколько дней в Вену и позвонили с вопросом: где вкуснее поесть. Я безо всяких задних мыслей порекомендовала Нашмаркт - городской рынок, вытянувшийся в самом центре города вдоль канала. Приятель обиделся. У нас, говорит, с деньгами все нормально вообще-то, можем себе нормальный ресторан позволить.

На рынок я все-таки уговорила его заглянуть. И дело, разумеется, закончилось тем, что там на Нашмаркте они и завтракали, и обедали, и ужинали большей частью: вдоль торговых павильонов там стройным рядом идут ресторанчики, где готовят еду из свежайших рыночных продуктов.

Но это так, отступление. Центр города Орта находится в тех же самых трехстах метрах, но справа и чуть сзади. И вид из всех трех окон громадной и очень уютной комнаты с собственной кухней - на тот самый остров Пику, о котором tomkin сегодня обещала написать у себя в блоге. Паром туда ходит прямо из под наших окон - вот от того причала, что торчит на снимке с левой стороны, поездка в планах. Возможно даже послезавтра.

Снаружи снова дикая жара, переждать которую благоразумно решили в отеле, предварительно промотавшись несколько часов по городку и вокруг самого большого озера Lagoa de Furnas. Цель у вылазки была познавательно-гастрономическая, об этом и пост (давненько кулинарных тем тут не было). Итак - долина гейзеров, точнее две. В одной, которая расположена в нескольких сотнях метров от центра города, горячая вода бьет ключом из земли, и в самом большом из кратеров варят потрясающе вкусную кукурузу просто погружая ее на определенное время в гейзер в больших мешках.

Вторая долина - совсем рядом с озером. Именно здесь готовится знаменитая козида (или кузида). Далее просто картинки. Не бог весть, но что получилось.

Вот так выглядят кратеры. Некоторые затянуты хрупкой минеральной корочкой, не позволяющей воде пробиваться наружу, в других бурлит кипящая вода, распространяя вокруг ощутимый запах серы. Именно серы - никакого намека на сероводородную вонь

У каждого из кратеров свое название - традиция...




Кукуруза. Совершенно потрясающий очень сладкий местный сорт.  Ее закладывают в кипящую серную воду в определенном порядке, варят два часа, потом извлекают, и этот же молодой человек продает ее прямо из мешков, предварительно очищая от шелухи. Початок - один евро. 


Долина гейзеров при озере. Под землей адская жара, поэтому корни деревьев стелются по самой поверхности земли. Иногда выворачиваются наружу самым причудливым образом. В общем, "захочешь жить - еще не так раскорячишься" ©

Флора. И пусть кто-нибудь скажет, что гортензии в таком окрасе менее интересны, нежели традиционные синие, которые постят на всех открытках с Азор

... и фауна. Для местных котов - сплошное раздолье. Лег и греешь кости. И на всех наплевать.

Закладывают кастрюли с козидой в районе пяти - шести часов утра. Либо в полдень, если блюдо должно быть готово к ужину. У каждого ресторана - свои дырки в земле, напоминающие бетонные колодцы диаметром точно по объему кастрюль. Это кастрюли так и загоняют в землю, ставя друг на друга. Засыпал землей (этим занимается специальный служащий), воткнул табличку с названием ресторана и его телефоном, приписал по желанию нечто игривое, типа: "Ваша козида - вот тут, не забудьте о ней!" И спустя шесть часов - вуаля! Есть козиду предполагается днем во время ланча: для ужина блюдо слишком сытное и тяжелое.

Вот так происходит выемка

А вот так - закладка. Это уже судя по всему чисто "домашний" вариант - парнишке, который привез кастрюлю небольших размеров, заботливо укутав ее в тряпицу, просто вырыли мотыгой дырку в земле.

По поводу самого блюда уже писала: качество сильно зависит от поварских умений того, кто занимается готовкой. В ресторанном варианте в котел идет все мясо подряд и очень часто "на выходе" оно вываренное и сухое. Дело в  том, что для длительного томления подходит не всякое мясо. И нужно четко понимать, какое становится нежным и тающим, а какое - вываренным и сухим. 

Еще козида не терпит никакой остроты - не знаю уж, почему. В ней нет ни лука, ни чеснока, ни перца - только "сладкие" овощи, на которые, как на подушку, укладывается мясо. Капуста, нарубленная на громадные куски (среднего размера кочан - на четвертушки), морковь, репа (отдельно кладется ботва), батат и немного обычного картофеля.  Для пикантности вкуса можно добавить листья хрена. Мясной набор следующий: свинина (лучше ребра), говядина (лучше шейная часть или грудинка) курица (окорочка и крылышки), копченая острая колбаса чоризо и кровяная колбаса. Герметически закрыли - и в топку. И забыли часов на шесть, а то и на восемь.

Между нами девочками говоря, мясо будет гораздо вкуснее, если предварительно его обжарить. И те же самые шесть часов (а лучше восемь) оно прекрасно может провести в духовке. Будет вам самая настоящая португальская козида, гарантирую.

А как испечь настоящие азорские кейжады расскажу в следующий раз. Тем более что здесь они хоть и носят в некотором роде сувенирный характер, на самом деле являются совершенно волшебной рождественской выпечкой (лопаю их без остановки, аж стыдно...)

 

...Он идет днем и ночью, слов моих ты не ждешь, тра-та-та, тра-та-та... - С утра вот в голове крутится. Видимо это связано с тем, что гисметео на предотпускной запрос по Сан Мигелю упорно обещало чуть ли не круглосуточные дожди. И вот к концу пятого дня дождь наконец пошел, а это значит, что вместо прогулки на озеро в лес, придется идти на озеро в парк. Все предыдущие дни шпарило солнце, я совершенно бессовестным образом обгорела - в том смысле, что обгореть на исходе сентября это вообще бессовестно, считаю. 

Засим сообщаю, что необходимую инъекцию фигурного катания я получила в процессе написания интервью с профессором Мишиным, соответственно здесь продолжу об Азорах. Точнее, о стереотипах,которые даже меня, проверенного бойца-путешественника несколько смущали в процессе планирования поездки.

Стереотипы эти возникли не просто так, а прежде всего на фоне рассказов и рекомендаций директора португальского центра Станислава, который каждый год организовывает для студентов августовский трип по Азорам, утверждая, что в августе и только в августе нужно ехать сюда за впечатлениями. Почему он так считает - понятно: в сентябре студентов никуда не повезешь и денег на них не заработаешь. На самом деле преимущество летних месяцев заключается лишь в одном: гортензиях. Летом они здесь поголовно голубые и синие. В сентябре цвет начинает меняться, шапки цветов розовеют, затем приобретают более изысканный цвет, известный в литературе как "пепел розы" и наконец окрас переходит в багровый. Поразительно, что эта гамма совершенно идеально вписывается в ландшафт. Просто сам ландшафт становится иным. Впрочем, это как раз хорошо видно на картинке, которую я давала в предыдущем посте.

В дополнение ко всем оттенкам  пурпурного добавляется совсем нежный  розовый цвет многочисленных лилий-амариллисов, которые в сентябре повсюду, лезут здоровенными пучками из-под каждого гортензиевого куста, из-под каждой сосны и здоровенных куртин цветушего оранжевыми колокольчиками столетника. Наверное это и есть наиболее сильное впечатление - бешеная, безумная, жирная и невероятно гармонирующая между собой растительность.  

Вчера был совершен круговой марш-бросок вокруг острова на который ушло десять часов, и можно точно сказать, что теперь уезжать с Сан Мигеля можно со спокойной душой. Посмотреть удалось все, включая взлелеянные tomkin горячие источники в океане, правда купаться я там не стала. Долго искала объяснение собственной лени - и нашла в итоге. Наверное, все дело в том, что абсолютно все ощущения, которые может дать вода, мне давно и хорошо известны. Включая удар об эту воду плашмя с десятиметровой вышки. Не думаю, что по остроте ощущений с этим могут сравниться какие-то океанские волны в принципе. Вот и не полезла, короче. Как это выглядит со стороны - внизу на картинке. Вода в океане теплая и без источников. Градуса 22-23, народ вовсю купается на пляжах. Я же как существо тепличное предпочитаю плавать по утрам в термальном озере, причем в районе шести-семи утра мне вовсю составляют компанию местные рыжие утки. Как они терпят такую температуру, подплывая совсем близко к горячим водопадам, ума не приложу. 

Вот и все, собственно. Хорошего воскресенья всем!

Пока писала - и дождь закончился. Снова солнце...

По многочисленным заявкам читателей. Первый из пока еще неизвестно какого количества островов освоен в достаточной степени, чтобы об этом написать. Сан Мигель. Бронируя отель на Фурнаше я, честно говоря, была порядком смущена довольно большим количеством отзывов о том, что дышать на Фурнаше нечем. Ибо сероводород. Докладываю: на неприятный запах нет ни малейшего намека. Возможно, дело в  том, что в сентябре начинают довольно сильно дуть ветры. Но запаха нет даже в центре термальных источников Poca da Dona Beija. Короче, я руководствовалась исключительно рекомендациями своей португальской преподавательницы Сары, которая уверенно сказала, что селиться нужно в Фурнаше, что лучший отель не только Фурнаша, но и всего острова это Terra Nostra, и что Poca da Dona Beija - обязательно к посещению даже если ты слепой одноногий пенсионер. 

Все сказаное оказалось чистой правдой. Источник расположенный в парке и бесплатный (как и сам парк) для постояльцев отеля - в принципе точно такой же, как источники Poca da Dona Beija, та же самая вода, но чуть более прохладная, что гораздо приятнее для длительного в ней пребывания. Но побывать в Фурнаше и не посетить культовую купальню было бы неправильно во всех отношениях. Посетили. С большим удовольствием. Хотя для меня +39 это слегка перебор. 

Из разочарований (причем таких, конкретных) - это как ни странно две достопримечательности Сан Мигеля из категории главных: остров Vila Franca do Campo (тот, где проводится Red Bull Cliff Diving) и козида - традиционное блюдо, которое готовят из разных сортов мяса, зарывая в горячую землю. Остров являет собой некое скопище скал, изрядно засиженных туристами, количество которых на квадратный метр площади создает банальный психологический дискомфорт. Что до козиды, я бы сказала так: из тех же самых продуктов можно приготовить великое множество гораздо более вкусных блюд. В итоге для меня обе вышеупомянутые достопримечательности навсегда вписаны в известную формулу: дурак тот, кто не был и не пробовал, дважды дурак - кто поперся туда во второй раз. 

Из очарований многочисленные озера (включая самое знаменитое Sete Cidades), рыбацкий ресторан O Jaime, расположенный прямо в порту, откуда отправляется лодка на остров Vila Franca do Campo, и удивительный, просто невероятный местный десерт Queijada de Vila Franca do Campo, который именно в этом ресторане я для себя и открыла. По сути это крошечный кекс с нежнейшей сырной начинкой, густо обсыпанный сахарной пудрой (да, рецепт есть, вынула из аборигенов прямо в пекарне). Вообще самое большое удовольствие - просто ездить по острову на машине, сворачивая туда, куда глаза глядят, и останавливаясь, где понравится. Если и есть рай на земле... Впрочем, об этом во всех путеводителях написано.

Ну и немножко фотографий, как водится - пока из близлежащих (к отелю) окрестностей. Парк Терра Ностра

По-моему день отдыха от эмоций мы заслужили. У меня, по крайней мере, сегодня полувыходной. Поэтому, чтобы не терять навыка, пост вешаю, но в нем допускается любой офф-топ. Что в голову придет (если вам, конечно, еще не надоело со мной общаться). Можно о прогнозах поговорить, например... И всех еще раз - с победой!