Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т.д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Как готовят торфонавозный компост?

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60-65±С.

Готовят торфонавозный компост следующим образом. читать далее...

Зола очень ценное удобрение. В ней содержатся все необходимые для растения вещества, кроме азота. Особенно много в золе кальция и калия.
Золу от сгоревших веток деревьев, травы и ботвы можно вносить вместо минеральных удобрений. Она содержит калий, фосфор, кальций, из микроэлементов – магний, бор, молибден, марганец, серу и др. Калий и фосфор находятся в ней в легко доступных для растений соединениях. Кроме того, калию не сопутствует хлор, как это бывает в минеральных удобрениях.

Поскольку зола – щелочное удобрение, прежде чем ее вносить, нужно определить кислотность почвы на участке. Это можно сделать с помощью специального прибора или лакмусовой бумаги. Если почва у вас на участке со щелочной реакцией (рН 7,5 – 8), вносить золу нельзя. Повышая щелочную реакцию почвы, она принесет больше вреда, чем пользы: затруднит поступление в растения магния, желез, бора, задержит их рост, цветение, уменьшит сопротивляемость к заболеваниям, сократит урожай.
Золу можно использовать для нейтрализации кислых почв, вместо известкования. При этом создаются благоприятные условия для жизни микроорганизмов, накапливающих азот из воздуха. Поэтому использование золы на кислых подзолистых почвах решает все проблемы сразу. Внесение золы в них проводят весной.
В черноземные и тинистые почвы ее вносят осенью.
Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные культуры: картофель, капусту, томаты, огурцы и др. При этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням.

Если у вас почва кислая или нейтральная, то золу вносить можно, не увлекаясь при этом слишком большим ее количеством. Дозы внесения золы зависят от уровня кислотности, механического состояния почвы.

Чем кислее почва, тем больше золы в нее можно добавлять. Если она слабокислая, со средним уровнем плодородия, то достаточно будет стакана золы на квадратный метр.
Чтобы питательные вещества были усвоены растениями как можно быстрее, золу лучше развести в воде. Размешивают стакан золы в ведре воды и поливают этим раствором 1-2 кв. м почвы.
Внося золу в почву, нужно помнить, что не все растения одинаково хорошо относятся к ней. Отзывчивы на нее морковь, картофель, огурцы, патиссоны, кабачки и другие овощные культуры. Нельзя вносить золу под растения-кальцефобы (такие, как рододендрон, черника, вереск, клюква и др.).

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

Сок алоэ. В воду с черенками добавляют 3-7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки. После этого их обмывают и переносят в емкость с водой, погружая до половины.

Чтобы помидоры не болели

Если помидорам провести две подкормки йодом, то они будут меньше болеть, в том числе фитофторозом и бурой гнилью.
Первую подкормку на помидорах проводят в начале цветения: берут 5 грамм йодистого калия на 5 литров воды. Если его нет, можно взять спиртовой раствор аптечного йода: на 1 литр воды добавить стакан обезжиренного молока и 5 капель йода. Обработку проводят из специального опрыскивателя, веником из ведра пользоваться нельзя. Расход раствора 1-1,5 литра раствора на 10 погонных метров ряда. Ни в коем случае не превышать эту норму.

При обработке сорняков гербицидами в больших хозяйствах используют так называемые прилипатели. Что за средство, можно ли его использовать с удобрениями?

Прилипатели – вещества, которые служат для повышения эффективности использования различных садовых средств, в том числе пестицидов и удобрений. Суть их действия заключается в том, что благодаря своим клеящим свойствам прилипатели могут дольше удерживать жидкости на обрабатываемой поверхности семян, корней, стеблей, листьев растений. В результате эффект от применения садовых средств увеличивается, а их расход уменьшается.

К примеру, хороший результат показывают прилипатели в комплексе с удобрениями для внекорневой подкорми. Удобрения как бы приклеиваются к листьям, медленнее испаряются и дольше обычного удерживаются на них, что в конечном итоге усиливает эффект от подкормки.
При покупке прилипателей лучше остановиться на препаратах, изготовленных на основе микробных экзополисахаридов. Они не только продлевают действие основного препарата, но и способствуют укреплению иммунитета растений, в частности, по отношению к корневой гнили, грибным и бактериальным заболеваниям и стрессам, обусловленным неблагоприятными температурными условиями. Кроме того, такие прилипатели экологически безопасны, они полностью разлагаются в грунте в течение трех месяцев.

Для приготовления самодельных настоев из растений или для внекорневой подкормки микроэлементами простейшими представителями ПАВ является хозяйственное мыло, которое содержит в молекуле карбоксильную группу и большой углеводородный остаток, 100 г на 10 л более чем достаточно (его надо 1-2 суток распускать перед добавлением в раствор). Но удобнее брать стиральный порошок, он лучше растворяется и эффективнее, его достаточно 50 г (спичечный коробок).

Промышленностью выпускаются три типа ПАВ: анионоактивные, катионоактивные и неионизующиеся. К последним, в частности, относят препараты ОП-7 и ОП-10. Они полностью безопасны для растений.

В старые препараты типа хлорокиси меди, раствора Оксихома, или 1% раствора бордоской жидкости для лучшей эффективности можно добавлять прилипатели (распущенное мыло, мучной клейстер, обезжиренное молоко, стиральный порошок). Такой раствор нужно тут же использовать, а опрыскиватель сразу после обработки хорошенько промыть чистой водой с добавкой стирального порошка.

При покупке прилипателей внимательно изучайте инструкцию, следите за дозировкой при их использовании.

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах!
Для этого надо сделать для них дрожжевые подкормки.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи – это прекрасный стимулятор роста. Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается. Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве. Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На юге это не проблема, а в средней полосе вместе с ними надо вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

• Дрожжи обычные – разводят в воде в соотношении 1 кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
• Дрожжи сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара, дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

• стакан пшеницы замочить и поставить на одни сутки;
• измельчить до кашицы;
• добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
• перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
• поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.

Закваска готова.
Отличной подкормкой является и луковая шелуха

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать таким отваром: в ведро положить четыре горсти луковой шелухи, до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться сутки. Потом на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать свои растения.