Дизайнеры постоянно ищут новые решения и идея для оформления помещений. И современные рулонные фрески с 3D-эффектом цветочной тематики для создания оригинального интерьера подходят, как никакой другой вариант. Благодаря особо реалистичному рисунку они оживляют комнату, привносят в нее перспективу и делают ее просторней.

Владеть частным домом — значит постоянно поддерживать не только внутренний уют, но и следить за внешним видом фасадов. Те, кто предпочитает натуральные материалы, например древесину, вынуждены постоянно заботится о своевременной покраске. Многие привыкли к постоянным тратам, но оказывается, можно экономить без вреда качеству. Готовьте краску из натуральных компонентов самостоятельно!

Для проекта понадобится:

Существует несколько способов изготовления контура заземления. Самым простым считается линейный контур. Самым надежным – трёх-угольный. Его и приведем в пример.

Для устройства понадобятся:

*профиль (труба, уголок) желательно из нержавеющей стали;

*арматура не менее 2-х метров 3 штуки;

*болты, ключи, провод;

*сварочный аппарат;

*лопата;болгарка;

Прокапываем лопатой трех-угольную траншею со сторонами приблизительно 1,1 м. - 1,2 м. Глубиной около 55 – 75 см. Такой же глубины копаем траншею к дому.

 

/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/128694/pub_5b0399629d5cb301fe5ccca2_5b0399fe5a104f8a07ff602e/scale_1200" target="_blank">https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/128694/...9fe5a104f8a07ff602e/scale_1200 2x" />

По углам вбиваем арматуру (уголок, трубу) на глубину почти два метра, оставляя лишь небольшую часть 5 – 10 см.

В этих семи картинках вам предлагается посмотреть и изучить, как делается Лестница на второй этаж! Подробная схема со всеми нюансами.

Расчёт электропроводки подразумевает определение необходимого сечения и марок используемых проводов и кабелей. В конечном итоге электрическая проводка, изготовленная из выбранных материалов, должна соответствовать нормам пожарной и электробезопасности. 

Для определения сечения вводного силового кабеля необходимо подсчитать суммарную мощность всех планируемых к использованию энергопотребителей (бытовые электроприборы, обогреватели, электрокотлы, печи и духовки, осветительные приборы), и умножить ее на коэффициент 1,5. Еще лучше – на 2, чтобы создать запас прочности. 

Проходящий через проводник электрический ток (чем он больше, тем больше мощность питаемого электроприбора) вызывает нагрев этого проводника. Допустимый для наиболее распространенных изолированных проводов и кабелей нагрев составляет 55-75°С. Исходя из этого и выбирается сечение жил вводного кабеля. Если подсчитанная общая мощность будущей нагрузки не превышает 10 - 15 кВт, достаточно использовать медный кабель с сечением жилы 6 мм2, алюминиевый – 10 мм2. При увеличении мощности нагрузки вдвое сечение увеличивается втрое. Приведенные цифры справедливы для однофазной открытой прокладки силового кабеля. Если он прокладывается скрыто, сечение увеличивается в полтора раза. При трехфазной проводке мощность потребителей может быть увеличена вдвое, если прокладка открытая, и в 1,5 раза при скрытой прокладке. 

Для электропроводки розеточных и осветительных групп традиционно используют провода, имеющие сечение 2,5 мм² (розетки) и 1,5 мм² (освещение). Поскольку многие кухонные приборы, электроинструменты и отопительные приборы являются очень мощными потребителями электроэнергии, их положено запитывать отдельными линиями. Здесь руководствуются следующими цифрами: провод, обладающий сечением 1,5 мм², способен «потянуть» нагрузку в 3 кВт, сечением 2,5мм² – 4,5 кВт, для 4 мм² допустимая мощность нагрузки уже 6 кВт, а для 6 мм² – 8 кВт. 

Заметил, что раздел сайта о калькуляторах (отдельная кнопочка в боковой колонке) совершенно не пользуется спросом у читателей. Вероятно, большинство думает, что в этой категории описываются простые шаблонные программы-вычислители в которых абсолютно нет смысла (ведь в…

Читать полностью…

  Люди, которые в своей жизни имели опыт строительства собственных загородных домов или дач, хорошо знают, что с возведением стен и крыши здания, заботы еще далеко не заканчиваются. И даже после отделочных работ, впереди еще ждет масса мероприятий, которые требуют принятия рациональных решений и профессиональных действий.

  Одной из таких задач является монтаж отопительной системы жилых помещений. Согласитесь, что давно канули в лету времена возведения в домах русских печей, использование которых хоть и является одним из экологически выгодных способов решения проблемы отопления, но, вместе с тем, и весьма опасным для жизни человека сооружением. Новостные ленты средств массовой информации так и пестрят чрезвычайными происшествиями: сводками о пожарах, отравлениях угарным газом и т.п. Статистика неумолима…

   Научно-технологический прогресс еще в прошлом веке предложил владельцам собственных домов и дач использовать в качестве основного вида отопления электрические нагреватели.

  В сегодняшнем обзоре хочу представить Вашему вниманию современное экономичное и доступное по цене (от 1990 руб.) устройство – электрический котел КВЭ.

   Во-первых, несмотря на небольшие габариты, электрокотел КВЭ (в зависимости от модели), способен в автоматическом режиме обогревать помещения площадью от 10 до 550 квадратных метров (до 1650 куб.м). Согласитесь, что это довольно высокий показатель его эффективности. 

    Во-вторых, экономия денежных средств при использовании электрокотлов КВЭ, удивит Вас уже в первый месяц эксплуатации.

    В-третьих, суперкомпактные размеры позволяют устанавливать его даже в небольших помещениях. Причём, возможна как вертикальная, так и горизонтальная его установка.

    В-четвёртых, такой электрокотел свободно интегрируется в любую систему водяного отопления помещения в качестве как основного, так и резервного источника теплоснабжения

     А в-пятых, монтаж системы отопления с применением котла КВЭ, достаточно прост и не требует специальных знаний и навыков, а обслуживание системы в ходе эксплуатации, также доставляет минимум хлопот.

Тепла и уюта Вашему дому!!!

КВЭ 380 В

Всем привет! Облицованная керамической плиткой печь выглядит солидно и стильно. Заменить отделку старой печи или облицевать новую, можно самостоятельно, если внимательно подойти к выбору материалов и изучить технологию работ.

Необходимые инструменты и материалы

Для качественного выполнения работ нам потребуется:

• контрольно-измерительные инструменты (рулетка, отвес, уровень);
• зубило или перфоратор, болгарка с щеткой по металлу или иной инструмент для зачистки кирпичной кладки, шпатели (обычный средний, зубчатый, специальный для затирки швов), плиткорез, молоток резиновый и обычный;
• сетка металлическая (ячейки 50-50 мм, проволока 1 мм), крестики для контроля швов, гвозди + шайбы;
• грунтовка, клей для монтажа облицовки, жаропрочная затирка для швов.

Подготовка к работе

Я не советую домашнему мастеру без опыта подобных работ браться за облицовку металлической печи или одноконтурной из кирпича – сильный или неравномерный нагрев конструкции требует особого подхода к монтажу керамической облицовки.

Своими руками без особых проблем можно облицевать двухконтурную кирпичную печь, поскольку ее внешний контур прогревается достаточно равномерно и не перегревается. Это дает возможность применять один вид облицовочного материала и один вид монтажного раствора.

При выборе материала для облицовки обязательно следует учесть, какое топливо используется для печи. Термостойкость керамической плитки должна соответствовать температуре горения топлива. К примеру, при горении дров температура составляет до 800 градусов, а при использовании каменного угля – до 1600 градусов. Понятно, что для дровяной печи выбор плитки значительно шире.

Произведите замер печи и определите, сколько плитки и декоративных элементов потребуется для отделки. Вычислите площадь всех поверхностей и рассчитайте количество плитки с учетом ширины межплиточных швов (2-10 мм). К полученному значению прибавьте 15% - это запас на подрезку плиток и на брак при подрезке. Можно добавить еще 5% на страховой запас – чтобы при необходимости заменять элементы, повредившиеся в процессе эксплуатации плиты.

Для удобства расчетов рекомендуется подготовить подробные чертежи, где будет указана схема раскладки плитки. Наиболее популярны варианты:

• прямые ряды;
• ряды со сдвигом (по аналогии с кирпичной кладкой);
• диагональная выкладка;
• укладка «хаос» (требует особенно точных расчетов).

Начинающему мастеру могу посоветовать второй вариант – погрешности в облицовке и подрезанные плитки по краям печи не будут бросаться в глаза.

Отделка должна быть огнеупорной и жаростойкой. Можно применять керамогранит, терракот, клинкерную плитку, майолику, изразцы. При выборе материала обратите внимание на следующие моменты:

• основные параметры (термическое расширение, стойкость к повреждениям, пористость структуры, влагостойкость и т.д.);
• чем меньше плитка по размеру, тем ниже вероятность, что она растрескается или отслоится;
• рисунок выкладки зависит от габаритов и формы плитки;
• материал должен быть из одной партии, чтобы не было расхождений по оттенку;
• при покупке проверяйте сертификат экологической безопасности.

Облицовочная плитка кладется на раствор, не боящийся высоких температур и открытого огня. Я рекомендую применять специальный клей, подходящий под выбранный вами тип плитки - он замешивается небольшими порциями согласно инструкции производителя.

Инструкция по облицовке печи

Со старой печи удаляется облицовка (плитка, штукатурный слой). При работе пользуйтесь защитными средствами, чтобы уберечь глаза и органы дыхания. Новую печь перед отделкой требуется эксплуатировать не меньше месяца, чтобы конструкция дала усадку и проявились возможные дефекты.

Подготовка основания. Печка должна иметь правильную форму и ровную поверхность. Все плоскости следует тщательно очистить от следов раствора, пыли и других загрязнений, лучше всего выполнить это щеткой по металлу. Из швов кладки на 5-10 мм вглубь ударяется старый раствор – это позволит обеспечить лучшее сцепление нового отделочного слоя. Затем поверхность снова очищается щеткой от пыли.

Гвоздями с шайбами на поверхности печи крепится проволочная сетка (с натяжением) – ее установка снизит риск отслоения облицовки. Гвозди забивают в швы с шагом 500 мм.

Затем поверхности штукатурятся раствором под плитку или смесью глины, цемента и песка (3:1:0,2) с добавлением клея ПВА. Подробнее, как оштукатурить кирпичную поверхность читайте здесь.

Для выравнивания поверхности печи потребуется оштукатуривание в два захода. Толщина слоев не должна превышать 5 мм, второе оштукатуривание производится только при условии, что первый слой полностью высох. Перед выравниванием печи ее желательно протопить, и начать оштукатуривание, когда поверхность остынет до 30 - 35 градусов.

После высыхания второго штукатурного слоя поверхность обработайте термостойкой грунтовкой глубокого проникновения.

Между полом и облицовкой печи следует оставить зазор на высоту плитки и плиточный шов, поэтому опорой для нижнего ряда плитки должен служить профиль или деревянная рейка толщиной 5-10 мм – прикрепите ее к печи строго горизонтально. На поверхность печи обязательно нанесите разметку раскладки, используя уровень и отвес.

Укладка плитки. Рабочий раствор готовится небольшими порциями. Плитка укладывается по схеме (мы рассмотри вариант раскладки со сдвигом) снизу - вверх. Предварительно печь протапливается, чтобы работы велись при температуре оштукатуренной поверхности около 30 - 35 градусов. Укладку плитки следует начать с нижнего угла, с установки угловых элементов. Клей на плитку наносите шпателем с зубчиками. Если поверхность печи имеет неровности, то лучше использовать мастерок, чтобы избежать воздушных пузырей под плиткой – они способствуют растрескиванию облицовки из-за неравномерного прогрева. Оптимальную толщину клеевого слоя указывает изготовитель смеси на упаковке.

Плитка со слоем клея прикладывается к поверхности, прижимается, аккуратно простукивается резиновым молотком. Чтобы швы были ровными, используйте крестики или иные шаблоны подходящего формата. Следующий ряд выкладывается после завершения предыдущего, работы снова начинаются с угла.

Излишки клея с поверхности плитки сразу удаляйте влажной губкой, стараясь не сдвинуть уложенные элементы.

На заключительном этапе швы заполняются затирочной смесью (как затереть швы плитки вы можете почитать здесь) – используйте для этого резиновый шпатель. Облицовка хорошо смотрится с вогнутыми швами, их можно сформировать пальцем или трубкой подходящего диаметра. Аккуратно протрите облицовку от следов затирки, не задевая швов.

Все работа окончена, любуемся на результат.

Через 3 - 4 недели после завершения работ печь можно запускать в эксплуатацию.

Первоисточник: http://postroju-dom.ru/otoplenie/250

http://www.liveinternet.ru/users/vkp/post422890890/

Отопление дома в зимнее время

На календаре еще второй месяц осени, но в некоторых районах зима уже успела напомнить о своем приближение, поэтому необходимо заранее подумать об обогреве своих домов. Все знают, что самым недорогим вариантом отопления считается газовая система, но не все могут ею воспользоваться, если поблизости не проходит газовая магистраль. Поэтому в таких случаях необходимо искать другое решение и выбрать наиболее экономный способ отопления дома. Например, использование твердотопливных котлов, которые имеют несколько преимуществ перед другими отопительными агрегатами. О них и о том, как выбрать твердотопливное оборудование будет речь в данной статье.

Художественная роспись стен и потолков

Источник. Далее текст автора.

Давно питаю слабость к декору стен, особенно к росписи стен красками. Это и расширяет пространство, и приносит настроение в комнату, в своем, пока ещё будущем=), доме обязательно сделаю несколько фресок, аж ручки чешутся=)))…

Загородный дом «Фахверк» отличается особой атмосферой единения всех функциональных зон внутреннего пространства. Открытая кухня гармонично связана с гостиной и одновременно выделена в отдельную зону особым конструктивным решением междуэтажного перекрытия, деревянные балки которого украшают и дополняют интерьер.

Второй свет, а также компактная «парящая», двухмаршевая лестница объединяют пространства первого и полумансардного этажей. Такое планировочное решение позволило придать гостиной воздушный объем.

Библиотека, находящаяся на внутреннем балконе мансардного этажа, создает особый уют и атмосферу. Здесь расположена зона тихого отдыха, имеющая непосредственный выход на крытую летнюю террасу второго этажа.
В нашем проекте мы кроме гостиной предусмотрели три жилые комнаты: одну на первом этаже и две — на втором. Они могут использоваться в качестве спальных комнат для всех членов семьи, а также в качестве гостевых, детских или кабинета.

Функциональность дома дополняет удобный вход в подвальное помещение, расположенное под частью дома.
Решение фасада принято в стиле фахверкового дома. Особым акцентом экстерьера является двухэтажная деревянная дубовая терраса, первый этаж которой кроме выполнения функции зоны отдыха является также входной зоной в дом.
Немаловажным фактором является экономичность, в том числе и при эксплуатации, и быстровозводимость данного объекта.

Этот уютный загородный дом не имеет коридоров, но в нем нет недостатков планировочного решения с проходными помещениями. Он станет идеальным местом для постоянного проживания или загородного отдыха Вашей семьи.
Технические характеристики
площадь застройки – 104.5 м²
строительный объем – 551.0 м³
общая площадь помещений – 100.4 м²
площадь жилых помещений – 66.9 м²
высота этажей (от пола до потолка) – 2.680 м
количество этажей – 2
наличие подвала – присутствует
Конструктивное исполнение
кровля – двускатная, чердачная
стропильная система – деревянная
междуэтажное перекрытие — деревянное
стены – газобетон
перегородки – кирпич, газобетон
фундаменты – монолитные ж/б

Читать далее