Уже лет несколько все собиралась показать сыну Андерсенград, и вот - собралась, съездили в пятницу в Сосновый Бор. Собиралась так долго еще и потому, что до недавнего времени город (Сосновый Бор, я имею ввиду) был закрытым и туда было не так-то просто приехать. Еще в моем студенчестве билет на поезд туда продавали только при предъявлении паспорта с соответствующей пропиской. Да еще буквально года четыре назад нужен был пропуск. Сейчас же, на всякий случай, достаточно взять с собой документы удостоверяющие личность.
Андерсенград был построен в 1980 году, название получил в честь 175-летия со дня рождения Г.Х.Андерсена. Это небольшой детский городок с работающим кафе, прокатом разных "коней педальных" и прочими детскими удовольствиями.
По сути, это чуть ли не единственная достопримечательность Соснового Бора, не считать же таковой АЭС. Жаль только, что фонтан не работает и часы на башне остановились. Но ребенок все равно был в восторге. И да, кстати, в местном кафе действительно очень вкусное мороженое.

+7

Внезапно сложились вместе такие обстоятельства как: а. выходной; б. хорошая погода; в. настроение "а не рвануть ли куда-нибудь". И вот мы с Н. таки рванули. В Сестрорецк. Вот что интересно, Кудрово - в пешей доступности от моего дома - это Ленинградская область, а Сестрорецк - в часе езды - таки часть Санкт-Петербурга. Забавны наши административные границы, ничего не скажешь. Сам Сестрорецк я проезжаю с определенной регулярностью, а вот не гуляла там уже лет двадцать. Быстро время летит. Исключительно быстро.
Маленький курортный городок, с немудреными, но милыми достопримечательностями. Первейшая из которых - парк "Дубки", в котором стоит памятник Петру I - основателю Сестрорецка, ибо мало ли что он там еще основал.

+12

Сегодня мы не ходили. Сегодня открывали купальный сезон, не смотря на то, что водичка была +10 максимум. Я лично окунаться не рискнула, ограничившись тем, что поболтала вводе ногами, а коллеги бултыхались. Матерились, орали, но плавали.
А бухта Ласпи действительно красивая, не смотря даже на застройку. Правда, местные считают что этот комплекс подмоет через десяток лет и он рухнет. Ну, та видно будет, хотя покореженные зимними штормами причалы свидетельствуют скорее в пользу такого мнения.

+8

Маршрут Балаклава-гора Аскети-урочище Аязьма-мыс Айя-урочище Аязьма-гора Аскети (высшая точка 362 метра над уровнем моря)-Балаклава. Протяженность 14 километров, общее количество подъемов около 500 метров.
Шаг первый: Балаклава

+20!

...встреченные мной в урочище Аязьма.

+3

Таллин встретил бодрым морозцем -6. Что в сравнении с -13 в родном Петербурге в эти же дни, просто чудная теплая погодка. Толи потому, что будний день, толи потому, что евро нынче дорог, но в старом городе было непривычно пусто. Обычно толпы российских туристов носятся по очаровательным лавочкам, сметая сувениры и вязанные вещички с оленями. В этот раз все было чинно и степенно. Опять же, туристы были почти все с нашего парома, который при нормальной загрузке в 1 000 пассажиров, вез всего 92 человека, включая детей, собственно к Таллину мы все друг друга уже знали в лицо.
Таллин я люблю, особенно такой пустынный. Да, люблю, когда мало людей. Красивый город, довольно приветливый не смотря на минувший год, единственное "фи" - самодельный украинский флаг в окне дома напротив российского посольства. На рынках "несчастные торговки частные" торгуются люто. Варежки - 8 евро, у нас инфляция. 5 евро и у нас курс валют. Свекровь таки отжала себе варежки за пять евро. Слава Б-гу, по магазинам я её сбагрила гулять в одиночестве.
Я же как всегда любовалась красивым старым городом. Жаль только, что не скоро я теперь поеду в Эстонию, хочется хоть раз увидеть её летней.

+7

Главная печаль моего шведского визита - закрытый аж до 11 февраля Юнибакен. Этот музей я бы не променяла ни на что другое, но, увы, жизнь заставила - и пошли мы в Vasa, оставив местный этнографический до следующей неудачи.
Vasa - это корабль и построенный вокруг него музей. Корабль Vasa был построен в 1628 году по приказу короля Густава II Адольфа. Он должен был стать флагманом шведского флота, но пошел ко дну в день своего спуска на воду в Стокгольмской гавани, и его пятидесяти двухметровые мачты торчали из воды. Мачты спилили, о корабле забыли. Вспомнили о нем только более трех веков спустя в 1956 году, а подняли с тридцатиметровой глубины в 1961 году. В музейную экспозицию входят снимки и модели поднятия корабля со дна бухты. Корабль переместили на Юргарден, т.н. "музейный остров", и построили вокруг него семиэтажное здание. Корабль весьма неплохо сохранился, к тому же его реставрацией постоянно занимаются.
Все семь этажей сквозные, поэтому на корабль можно полюбоваться как снизу, так и сверху, ну и с боков разумеется. Еще есть разные исторические панорамы и воспроизведенные каюта капитана и палуба с пушками, по которым с гиканьем носятся шведские дети. В отдельной комнатке, можно поиграть в компьютерную игру - снаряди собственное судно. Мое даже не утонуло... с третьей попытки. В кафетерии бесплатный вайфай, а у самого выхода комната "отдыха" с интерактивной картой мира - лучшее развлечение для детей.

+6

Я наконец-то добралась до своих январских фотографий. Мне глобально повезло - кафедральный собор Стокгольма оказался открыт для публики, что с ним случается не так часто и не всякий раз туристу удается там побывать.
Фотографии мои, текст из буклета прихваченного в соборе.
"По преданию, Биргер Ярл - основатель Стокгольма - в середине 13 века велел возвести церковь на самом высоком месте городского острова Стадсхольмен. Именно тем временем датируются некоторые части фундамента под преддверием храма. Впервые церковь упоминается в рукописи 1279 года. Древнейшие части нынешней кирпичной церкви были освящены в 1306 году. В 14-15 веках здание было подвергнуто значительной перестройке. Свои нынешние размеры - пятинефное сооружение зального типа - церковь обрела в 1480-ые годы. Большая часть интерьера восходит к концу 17 века и выполнена в барочном стиле, - например королевские стулья,кафедра и хоры. Наше время также наложило свой отпечаток на церковь. В 1908 г. была убрана штукатурка с колонн, и их кирпичная кладка придала церкви дух средневековья.

Читать далее...

Стокгольм встретил нас густой метелью. Чем-то неуловимо схожий по духу с Петербургом, этот город ко мне не слишком расположен, так же как и мой родной город он скорее равнодушно снисходителен к путешественнику, чем доброжелателен. Я моментально промочила ноги в густом снегу, пару раз подскользнулась, вожделенный Юнибакен оказался закрыт (аж до 11 февраля), но зато оказался открыт кафедральный собор, улицы еще не лишились новогоднего убранства, а тихое снежное утро выдалось на редкость красивым. Музейный маршрут пришлось изменить и пойти в Vassa, смотреть на их знаменитый корабль, утонувший через пол часа после спуска на воду и поднятый со дна спустя триста лет. Про музей и собор выложу отдельные посты, а пока наслаждаемся общим ощущением шведской зимы.

+11

Для меня Финляндия страна вечной зимы, мне всего лишь однажды довольно прилично лет назад удалось побывать здесь летом и увидеть финское солнце. Обычно (как и в этот раз) я оказываюсь здесь либо поздней осенью, либо зимой, либо ранней весной. Одним словом, всегда пасмурно, всегда снег.
В этот раз я все таки добралась до парка Сибелиуса и сфотографировала знаменитый монумент из органных труб. Посмотрела на финский детский сад на выгуле, погуляла по центральным улицам. По большому счету, одного дня для осмотра достопримечательностей хватает за глаза. ребенок на отрез отказался идти в зоологический музей, хоть я честно пыталась его туда утянуть, соблазняя жирафами на балконе. В очередной раз проехала мимо магазина винтажной мебели по дороге в порт, как-то не судьба мне туда попасть.
В целом, как и всегда - понравилось, вот только очень уж дорого нынче стало прогуливаться по Европе.

+5

Хельсинки-Стокгольм-Таллин
Впечатления позже. Пока только "для затравочки" фото инстаграмные.

По российскому времени новый год наступает на час раньше, чем по финскому. Поэтому встречают его русские туристы дваджды, а в прошлые годы, бывало что и трижды, т.к. спутник, демонстрирующий нам президента-куранты-огонек, приходит туда на два часа позже. В этом году встречали дважды. Фины даже не включили русской части ресторана куранты (санкции и все дела) , впрочем, наш человек везде выкрутиться. Надо было видеть финские лица, когда в 23:00 по местному времени вся русская половина дружно вскочила и, грянув дружное "ура", стала поздравляться с новым годом. Через час процедура повторилась, но менее экспрессивно.
Если в России полночь является кульминацией праздника, после которой еще гулять и гулять, то в Финландии полночный фейерверк праздник завершает. Фейервеки фины уважают и нежно любят, но запускают их также упорядоченно, как и делают все остальное, так что канонады до утра в Финляндии нет. А даже если и есть... специфика расселения у них такая, что услышать что творят соседи проблематично, от дома до дома несколько километров леса. Во всей Финляндии населения как у нас в Петербурге, а территории много.
Фейерверки снимала через окно, на улицу тащится совершенно не хотелось, поэтому качество сомнительное.

+4

В первый раз в жизни почувствовала себя в Финляндии за границей. Обычно она воспринимается как часть Ленинградской области, только подальше и почище. Обычно русская речь звучит отовсюду (да, русские более шумные, чем фины) и везде на парковках родные номера машин 98 и 47 регионов. Нынче же, наши авто пересчитать можно по пальцам одной руки, а распродажи пустынны, бродят по ним неторопливые фины.
Сам городок Ювяскюля находится в центральной Финляндии и, на мой взгляд, ничем принципиально не отличается от массы таких же тихих мирных финских городков. Да, есть один образнц финской готики - костел в центре, есть паровозик, стоящий на приколе у местной железнодорожной станции. Пригородные поезда в Финляндии состоят всего из двух вагонов, на манер наших трамваев, только побольше. Погода в день визита подкачала - мокрый снег и +3, ноги были промочены насквозь через двадцать минут прогулки. Что характерно, в финском снегу отчистилась с моей обуви отечественная соль.

+3

Подборка фотографий, который тематически никуда не отнесешь. Просто ассорти впечатлений.

+9

Просто красивый город

+11

Темные вечера. На городском освещении белорусы экономят и, в общем-то, правильно делают. Но синие сумерки это красиво.

+6

Граффити встречаются редко. Но удивительно метко. Местами практически шедеврально.

+3

Хороший город, по белорусски широкий и - в сравнении с Петербургом - почти безлюдный. Еще не открытый театральный сезон. Последние летние дни. Улица Богдана Хмельницкого в ночи и подсвеченные фонтаны. И темные узкие привокзальные улочки, когда в ночи ищешь дом Шагала, и кофе под вальсы Штрауса у городской ратуши. Да, ну и, конечно же, весьма вкусное питание.

Наконец-то доразгребала походные фотографии. Последний опорный пункт знакомства с Россией как она есть - Великие Луки. Там фирменный магазин известного мясокомбината размерами с нашу Ленту. Но фотографии не о том, конечно же.

+6

Одноэтажная Россия печальна и удручающа. Я не знаю как можно прожить всю жизнь в такой безнадежноти, зато понимаю, почему Россия считается чуть ли не самой пьющей страной. Чтобы примириться с действительностью, водку нужно начинать добавлять в детский рожок. И это я еще в Новосокольниках не была, там, по слухам, полный арт-хаус.

+4

Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные!
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были - с нами Россия!
(с)Долматовский Е.

+15

Маленький городок в Псковской области. Родина Зиновия Гердта (даже памятник стоит). Милый и провинциальный, в отличие от нескольких других таких же маленьких городков чистый и уютный.

+7

Бабочки непуганые. Вот эта конкретная сначала уселась сыну на плечо, он пришел ко мне, я сняла ей себе на палец и мы пошли искать ей цветочек. Поисков наших она не оценила и категорически отказалась слезать, тут я решила ей сфотографировать и пересадила обратно к сыну, где она вполне смирно ждала фотосессии.

Поля люпина, поля иван-чая...

+4

Спотыкаясь о подберезовики и белые, лопала землянику размером с нашу некрупную клубнику.

+3

Зная меня, все окружающие впадают в легкий шок, узнав, что я прожила две недели в палатке посреди леса.

Строго говоря, это не Минск, а поселочек Мир в ста километрах от, но мне удобнее так тематически делить посты.
Красивый замок. Интересный, там полазать можно. А так... белорусские замки хорошо потреблять в больших количествах и личным транспортом.

+4

Просто разные фотографии, парки, некоторые достопримечательности, впечатления.

+8

По Минску война прошлась здорово. исторический центр полностью восстановлен. Поэтому... новодел, да. Но симпатично.
Вид на Троицкое предместье

+7

"Стекляшки" встречаются редко, но удивительно метко, местами странноватые, но в целом достаточно эстетичные. Ну, и районы, кварталы... очень много зелени в жилые массивах.
Аэропорт... хороший терминал, хотя и забавный. Нас покатали как водится от трапа до здания на автобусе, привезли, выгрузили... в угол. На наше растерянное "э-э-э", выскочила стюардесса и открыла какую-то служебную дверку. В общем, вошли мы "через задний проход" аж за туалетами. Да, особенности местных рейсов, а "Петербург-Минск" являясь де-юре международным, де-факто чисто местный.

+9

Развитой социализм каким бы он мог бы быть... Дома моют! Я уже не говорю о том, что красят. Памятники пафосной социалистической архитектуры.

+5

Минск это -...
... вкусно, сытно, много (драники во всех своих ипостасях, подаются даже в кофейнях; шикарный квас и отстойное пиво, имхо, естественно)
... взрыв мозга у любого прилавка, начиная с обменника (курс на момент пребывания 292 к 1)
... вежливые автомобилисты и правильные пешеходы
Чистый светлый широкий город.
+4

Всяко-разное, фотографии,места, впечатления, больше, что стоит высказывать вслух...

+14

Весна в Крыму... Севастополь в цвету...

+9

Так и не смогла я вспомнить название улицы, которая ведет от ЦУМа к Херсонесу, на домах написано не было, а по карте постфактум сориентироваться проблематично. Впрочем, спутать её с чем либо сложно - полтора километра кипарисовой аллеи. Шла себе я, периодически засовывая нос в ближайший кипарис, еще весна, и все вокруг цветет и пахнет, местами даже благоухает.
Херсонес стоит, где стоял. Что ему сделается. Для желающих провести в приобщении к истории целый день - еду/воду берите с собой, не знаю как в сезон (хотя по моим воспоминанием четырехлетней давности - ровно так же), а не в сезон поесть-попить на территории музея банально негде. Зато там можно устраивать пикники на берегу море, благо что бухта к этому располагает как нельзя лучше. Прибрежная полоса довольна мелкая, чтобы вода хорошо прогревалась даже весной, о лете я уж молчу. Искушение влезть конечностями в черноморскую водичку я преодолела не без труда, но мне поспособствовали полчища медуз болтающихся у берега, явно не настроенных на мое соседство.
В музее открыты три действующих постоянно экспозиции в одном павильоне - музей археологии, во втором выставка диафильмов (или не диафильмов? Ну такое объемное изображение на плоскости), и под открытым небом выставка реконструкций исторических построек Херсонеса.
Планируя посещение Херсонеса лучше уделить этому музею целый день.

+15

В субботу утром... Ну, как утром, ближе к полудню, что по меркам отпускников весьма и весьма утром, собралась я в Балаклаву. По меркам человека всю жизнь прожившего в пятимиллионном Петербурге, практически рядом, как какое-нибудь Колпино или Всеволожск у нас, по меркам Крыма - глубокий пригород, целых полчаса маршруткой, жуть же ж как далеко.
Гуляла по набережной, разглядывала многочисленные белые яхты с российскими флагами. Этот небольшой отрезок пути (набережная то есть) действительно похожа на какой-нибудь восточно-европейский курорт, но вот шаг влево, шаг вправо и да здравствует back to the USSR. Особенно умиляют меры безопасности - их нет. Подъем в гору к развалинам крепости - полустертые ступеньки и хлипкие перила. Более-менее приличная лестница к другой части развалин обрывается на пол пути, далее предлагается идти по склону по уже натоптанной (местами осыпавшейся) тропе. Я то ладно, я в босоножках на плоской подошве, но как туда умудряются свадьбы вскарабкаться - все в вечернем (да с утра в вечернем - это свадьба) на шпильках, а местами и в кринолинах.
И все таки там хорошо. Море, горы, маки цветут...
Старая Балаклава (фото)

Прилетела сегодня из Крыма. Проведя неделю на "оккупированных территориях" имею сказать - в Севастополе все спокойно.
Безусловно, если вдуматься в происходящие процессы, становится дурно - банковская система в руинах, страховая система в руинах, ни одна платежная система не работает, денежное обращение исключительно кэш. С радостью берут рубли, сдачу выдают гривнами. Разница пересчета курса варьируется от 2,55 до 3,8. Гривны выводят из обращения, а рублевой массы не хватает.
Очень много командировочных из разных гос.учреждений "континентальной" России налаживают работу в "полуостровной" России. Очень много военных, даже по сравнению с 2010 годом, количество людей в форме увеличилось раза в два, впрочем, люди в штатском с корректным взглядом тоже не редкость.
Но город живет, в целом настроение спокойное и даже позитивное, разговоры на Приморском бульваре в основном политические, но без истерик. Новые граждане России стоически терпят все неудобства, с удовольствием делятся впечатлениями от происходящего, зазывают приезжать в Крым, что, в общем-то, и понятно. Очень высок уровень патриотизма, российские флаги висят на всех учреждениях, вывешены на балконах обычных квартир, флажки украшают общественные транспорт и крепятся к лобовым стеклам частных автомобилей. Атмосфера доброжелательная и совершенно мирная, во истину, революция получилась бархатная.
Фото с социально-политическим уклоном

И еще один пост нужно написать обо всем и сразу.
Начать нужно... с моря. Конечно же, с моря. Северное побережье Крита не спокойное. Пляжи не песчаные, а галечные, поэтому, когда волна довольно сильна войти в воду - настоящее приключение, несколько раз меня сбивало волной и волокло коленями по камням до крови. Угу, хороша, приехала из отпуска в синяках и ссадинах. Но если все же войдешь в воду и заплывешь поглубже... красота. Эгейское море очень соленое, если вода попадает в глаза, то щиплет так, что лучше промыть, поэтому с собой на пляж нужно прихватывать бутылочку питьевой воды. Вода при этом очень чистая и видимость даже на глубине нескольких метров (при, как я уже говорила, неспокойном море) идеальная. Можно часами не вылезать из воды.
Читать далее...

Ираклион мне понравился гораздо меньше Ретимно, во всяком случае - не очаровал. Возможно потому, что времени там я провела очень мало, т.к. оказалась там с групповой экскурсией, а замечательные соотечественники возопили, что им хватит часа на посещение магазинов. Нестройный хор меньшинства, жаждавшего посетить музей и осмотреть достопримечательности потонул в трубном гласе голошопиков... пардон, шопоголиков.
Археологическим музеем пришлось пожертвовать ради мимолетного прикосновения к городу. Ираклион город крупный и современный, там находятся один из двух критских аэропортов и главный морской порт. По дороге в Ираклион простираются бескрайние виноградники и оливковые рощи. Нас даже завезли на винодельню, где мы сделали по глоточку вина и взахлеб насмотрелись на виноградные поля.
По словам гида в Ираклионе смотреть нечего. Как оказалось - есть. В Ираклионе практически не чувствуется османского влияния, зато очевидно венецианское. Критяне недолюбливают католиков и даже переделали базилику Св. Марка в выставочную галерею. Когда видишь на стенах католического собора голых теток, это слегка шокирует, но гораздо меньше, чем склад картошки, которые так любила делать советская власть в православных храмах.
В центре города находится венецианский фонтан Морозини. От него можно быстро спуститься к набережной и обозреть местную крепость. Она меньше, чем в Ретимно и внутрь нее не пускают. Удалось только обежать её вокруг.
Повторюсь, Ираклион - город современный и отдыхать там я бы не стала, тем более, что нынешний экономический кризис чувствуется там гораздо сильнее, чем в Ретимно и окрестностях. Город более суетный, чем погруженный в свою историю Ретимно.
Фотографии

Более ста лет назад один британец одержимый мифом начал свои поиски. И нашел. Лабиринт Минотавра. Кносский дворец. Дворец царя Миноса, по имени которого и назвали вновь открытую цивилизацию, предшествовавшую античной. О минойской цивилизации до сих пор известно очень мало, в основном по более поздним греческим свидетельствам и интерпретациям мифов. На момент постройки Кносского дворца в том виде, которым мы его видим сейчас, греки были полудикими разрозненными племенами. Огромный и сложный дворец казался им лабиринтом, отсюда и миф. А было это без малого четыре тысячи лет назад. Зарождение же самой минойской цивилизации относится к временам еще более древним. Мы очень мало знаем о минойцах и еще меньше способны понять. У дворца не было защитных стен, управляющая знать не боялась своего народа, значит нечего было бояться - столь покорный народ или столь мудрая знать? Во что они верили, чем жили? Загадок и вопросов больше, чем даже теоретических ответов.
Вход во дворец стоит 6 евро. Здесь без гида не обойдешься. Организованным экскурсиям кроме собственного гида выдают греческого. Тех же, кто пришел своим ходом, формируют в группы и приставляют опять же гида. Похвальная предосторожность. Было бы обидно, если бы одухотворенные туристы начали отколупывать себе историю по частям - на память. Народу очень много.
Действительно удивительное переживание. Там очень остро ощущаешь краткий миг своего бытия на земле, прикасаясь к камням построек, которые были много раньше тебя и будут здесь много позже, чем сотрется любая память о тебе.
В фотографиях

Мой недолгий дурманящий курортный возлюбленный... город. Да, друзья мои, я влюбилась в эту красоту, не холодную и сдержанно-отстраненную, как в родном Петербурге, не болезненно-мятущуюся, как в Варшаве, не печально скрытную, как в Стокгольме, легкую, праздничную, беззаботную красоту города долгой и сложной судьбы, не сломавшегося под игом нескольких столь разных культур, впитавшего и насытившего пьянящим югом все попытки подчинить и переделать себя.
Здесь соседствуют мечети и соборы, здесь тебя напоят греческим кофе даже в еще закрытом кафе, здесь хозяин ювелирного магазина принесет тебе салфетки, чтобы ты не испачкалась поглощаемым на ходу мороженым, здесь можно просто так разговориться на улице с греком. Город, который ласково тебе улыбается, манит заглянуть в самые сокровенные свои улочки - вверх к городу, вниз к морю.
Здесь в Венецианской бухте (самые дорогие рестораны, между прочим) тебе отсоветуют кушать дорадо, потому что она со вчерашнего дня заморожена, а принесут свежего сибаса и предложат запечь именно его или любую другую рыбу, которая тебе понравится. Здесь на твое извиняющееся "я только на бокал вина", тебя усадят за большой стол и принесут карту вин, а русско-говорящая метрдотель еще и ответит на все твои вопросы касательно ночной жизни города. здесь можно зайти в помпезный арабский ресторан и просто спросить дорогу - официантка тебя проводит до нужного перекрестка.
Здесь самые милые сувенирные лавки с ненавязчивыми, но внимательными хозяевами. Здесь всегда приподнятое настроение и кажется - все люди братья, все люди, оказавшиеся здесь, давно не видевшиеся друзья.
В этот город невозможно не влюбиться. На улицах растут гранаты и пышно цветет олеандр, столики уличных кафе выставлены прямо на мостовую. чарующий, волшебный город, мерцающая в ночи разноцветными огнями набережная.
Когда-нибудь я вернусь туда. Вернусь обязательно много лет спустя. Просто, чтобы ощутить себя юной девочкой (хоть я уже и сейчас не юная и совсем не девочка) бесконечно любимой этим прелестным уголком южного праздника.
Фотографии

Главным городом префектуры (нома) Ретимно является одноименный город.
Город странной насыщенной судьбы. Впрочем, как и весь Крит - прекрасный, плодородный остров, который не раз завоевывали и пытались обратить в свою веру. Эллинский период, Византийский период, Венецианский период, Османский период. Главная достопримечательность Ретимно - крепость или Фортецца была построена в 16 веке венецинанцами, хотя реального военного значения не имела. В центре крепости находился католический собор, который в период османского господства был передела в мечеть.
Рядом с крепостью есть археологический музей, но он, как и все учреждения на Крите, имеет весьма специфический график работы - до 15:00 и не факт, что будет открыт. Здесь сотрудники сами решают работать им или нет, в особенно жаркий день в музей можно и не попасть.
На входе в крепость есть замечательная сувенирная лавочка, удивительно красивая и относительно дорогая. Сразу за входом расположен музей современного искусства, крошечный, но интересный. Во всяком случае, от его посещения я получила больше удовольствия, чем, к примеру, от отечественной Эрарты. То, что там экспонируется, хоть и современно, но похоже на искусство.
Вход в крепость стоит 4 евро, но он того стоит. Необходимо запастись водой, потому что меньше полутора часов в крепости провести невозможно. Интересное соседство мечети, используемой в качестве летнего театра, и православной часовни, возможности от души полазать по нескольким векам истории туриста быстро не отпустят. А уж открывающиеся с крепостных бастионов виды на город... Ничего не огорожено, везде можно забраться или спуститься и, по общей критской привычке - сломаешь шею, сам виноват. Гидов в крепости нет, во всяком случае, я не застала ни одной организованной экскурсии, а это дает возможность полностью насладиться приобщением к истории. Естественно, в часы работы, в данном случае - до 19:30. Хотя, не думаю, что заплутавших туристов там кто-то будет действительно разыскивать.
Фотографии

Ущелье мельниц. Побывала я на трехкилометровой прогулке по одному из самых живописных ущелий Крита. Лучше Мили может быть только Самарья, на которое - увы! - мне не хватило времени. По ущелью протекает одна из немногочисленных не пересыхающих летом рек, правда, в жару она превращается скорее в ручей, но все же. Именно из-за этого в ущелье издавна строили мельницы.
Прогулка проходила снизу вверх по руслу реки через две заброшенные деревни. Деревни были покинуты только в начале 70-ых гг. 20 века из-за того, что традиционные мельницы стали экономически не эффективны да и угроза оползней и отсутствие инфраструктуры сыграли свою роль. Жители перебрались выше к горной дороге. В ущелье находится несколько часовен. Действующих! Жители Крита очень религиозны и поддерживают жизнь в покинутых церквях, приходя раз в год, они приводят церковки в порядок и отслуживают церковную службу, как правило, это делается на день того святого, которому посвящена церковь. В двух церквях покрупнее (хоть это и весьма относительное понятие) стоят подсвечники, лежат свечи и стоит тарелочка. На Крите свечи не продают, взять их может каждый, оставив на тарелочке ту сумму, которую считает нужной. Такое бережное отношение к культовым сооружениям не может не радовать.
К сожалению, прогулка проходила в очень высоком темпе, поэтому фотографировать удавалось лишь мимоходом. Когда я обратилась с этой проблемой к гиду, она отказалась снижать темп. В общем-то, она была права, иначе народ разбредется по ущелью, и так нам пришлось на одной из стоянок дожидаться двух потерявшихся туристов. Надо отметить один интересный факт: гид - как я поняла критянка - во время прогулки собирала мусор, оставленный, судя по всему, предыдущими туристами. Похоже, именно это бережное отношение к природе и позволяет сохранять её красоту.
В верхней из заброшенных деревушек работает таверна под нужды туристов, естественно. Улыбнула меня канатная дорога пролегающая между таверной и другим краем ущелья - по ней доставляют пиво в ящика. Что логично, потому что с тяжестями туда-сюда по ущелью не набегаешься.
Еще один забавный факт: пока мы ехали на "Желтом поезде" - экскурсионный поезд на два открытых вагона и тридцать посадочных мест - звучала запись начала экскурсии. Кстати, все экскурсии записываются на четырех языках - английском, немецком, французском и русском. Я понимаю, соответственно, два. Так вот, для всех иностранцев конец текста звучал приблизительно так: "Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системой, вам лучше воздержаться от пешей прогулки, а остаться в поезде и просто погулять в конечной точке маршрута". И только по-русски это предупреждение не прозвучало. Да, российские туристы настолько суровы, что ни инфаркт, ни астма не способны помешать им слиться с прекрасным.
А теперь фотографии

Крит остров гористый и православный, поэтому горных монастырей так множество. Мне довелось побывать только в одном - монастыре Св. Ирины. Это один из старейших монастырей Крита, изначально он был мужским, на данный момент он женский и в нем живет всего восемь монахинь. В свое время монастырь владел огромными территориями вокруг, был разрушен в середине 19 века османами и потерял свое значение. Благословение на восстановление монастыря получили две монахини в середине 20 века. С тех пор монастырь вновь действует. Монахини занимаются в основном иконописью, изготовлением различных предметов культа (свечи у них потрясающие) и ткачеством. Ну, и продают дело рук своих, естественно. Думаю, содержание монастыря не дешево.
К монастырю ведет на редкость живописная дорога. Огромные оливковые рощи на склонах ущелья, далекое море и синее-синее небо. Смотровая площадка монастыря позволяет увидеть удивительную панораму. Сами монахини приветливы и знают несколько языков, во всяком случае - английский и французский. Церковь в монастыре не построена, а вырублена из цельного куска скалы. Алтарная часть отделена бархатным шнурком, и монахини просят заходить туда только православных. В церкви монастыря хранятся мощи Св. Ирины, говорят она покровительствует женщинам в их именно женской ипостаси.
Умиляют российские туристы, скупающие в лавочке монастыря все подряд. Раз уж приехали в отпуске в монастырь - надо благодати накупить на год вперед, до следующей туристической галочки повышения духовности.
Именно по дороге в монастырь я впервые обратила внимание на большое количество керамических, а иногда железных часовенок на обочинах дорогах. Это часовенки "кукольного" размера, поставленные на одной колонне где-то на уровне пояса. Позднее мне объяснили, что такие часовни раньше ставили как указатели для путников - это был знак, что рядом церковь или монастырь, где можно получить ужин и кров. В настоящее время такие часовни ставят просто для того, чтобы иметь возможность помолиться (как например, в тавернах) или на местах дорожных катастроф. Железными часовнями отмечают места, где человек погиб, керамическими - где выжил. Поэтому довольно часто можно увидеть несколько часовенок рядом, бывает - все керамические, бывает - вперемешку керамические и железные.
Фотографии, куда уж без них

Остров Крит административно поделен на четыре префектуры. Каждая префектура разделена на районы или поселки, выяснить доподлинно не удалось, т.к. критян такие мелочи волнуют мало. Я жила в префектуре Ретимно на границе Платаниас и Аделианос Кампос. Если быть точной, то мой отель являлся первым зданием в Аделианос Кампос и хоть гуляла я в обоих районах, все таки больше в Платаниас.
Крит очень сельский. За исключением крупных городов по названиям которых именуются и префектуры, это сплошные поселки и деревушки. Вдоль береговой линии сельскохозяйственные участки идут вперемешку с отелями, которые зачастую являются семейными, как, к примеру, тот в котором остановилась я. Это более курортное место со множеством таверн, сувенирных лавок, экскурсионных бюро, прокатных бюро, двумя минигольфами, несколькими супермаркетами и одной станцией скорой помощи. Деревни в горах среди бесконечных оливковых рощ менее европеезированы, если так можно выразиться, кажется здесь жизнь не менялась десятилетиями, но об этом я еще расскажу в другом посте.
Главной транспортной артерией является Новая национальная трасса. Опять же оговорюсь, как я поняла, потому что дорожными указателями критяне не увлекаются. Трасса в полторы полосы, где машине с автобусом бывает сложно разъехаться. На Крите водят не слишком быстро и, по большому счету, как хотят. Но железно соблюдаются два правила: правило "большого колеса", т.е. дай дорогу более крупной машине, поэтому автобусам дорогу уступают всегда, и "уступи пешеходу" - не было случая, чтобы по взмаху руки машины не остановились бы и не дали возможности перебраться на другую сторону, видимо, это обусловлено как крайне узкими тротуарами, так и тем, что пешая прогулка проходит зигзагом по маршруту максимизации тенечка на своем пути. Жара с полудня и до пяти вечера невыносимая, не спасает даже прохладный северо-западный ветер с Эгейского моря.
Хотя район и приспособлен под нужды туристического бизнеса, все равно по утрам орут петухи, блеют козы и пасутся вдоль дороги овцы. Такая удивительная смесь курортного и сельского быта.
Фотографии вперемешку с комментариями

Нет слов. Просто смотрите.
+12

Для начала, выкладываю немногочисленные фото себя любимой. Потому что перед тем, как написать вдумчиво об острове Крит и своих впечатлениях, их нужно хоть как-то систематизировать. На данный момент я просто захлебываюсь в Эгегейском море впечатлений.
+3

Shoes & Coffee Обувной магазин и кофейня - два в одном. И, конечно, марципаны к кофе.

+6

Таллин похож на Гданьск. Лично в моем мировосприятии. И совсем чуть-чуть на Варшаву.
В Таллине сейчас осень - ветер несет по улицам палые листья и солнце греет как-то печально.

+12