Подвожу итоги отпуска, так сказать. Чувствую себя президентом МОК при этом. Знаете, как президент МОК (неважно кто этот пост занимает) в обязательном порядке говорит, закрывая Олимпийские игры: "Это были лучшие Игры в истории".
Так вот: этот отпуск был если не лучшим, то ничуть не уступал позапрошлогоднему итальянскому. Ни одной накладки, ни одного разочарования. Маршрут получился длинным.

26 сентября. Лиссабон – Томар – Фундан (293 км)
27 сентября. Фундан – Пиодао – Визеу – Серра д’Эштрела – Фундан (281 км)
28 сентября. Фундан – Монсанту – Серра да Малката – Сортелья – Фундан (172 км)
29 сентября. Фундан – Марьялва – Шавиш (303) км
30 сентября. Шавиш – Оренсе – Луго – Шавиш (452) км
1 октября. Шавиш – Линдозо – Суажу – Брага (дом Родригеса) – Шавиш (403) км
2 октября. Шавиш – Ламего - Буссаку – Лузу – Буссаку (231) км
3 октября. Буссако – Авейру – Мафра – Синтра – Азеньяш ду Мар – Синтра (328) км
4 октября. Синтра – Назаре – Пенише – Синтра – Азеньяш ду Мар – Синтра (337) км
5 октября. Синтра – Лиссабон – Синтра (80 км)
6 октября. Синтра – Палмела – Сетубаль – Санта Сузанна – Палмела (237) км
7 октября. Палмела – Лиссабон – Палмела – дорога мельниц - замок (125 км)
8 октября. Палмела – Албуфейра – Армасао ди Пера - Портимао – Лагуш - Палмела (554) км
9 октября. Палмела – Лиссабон (45 км)

Итого 3841 км, но как-то они пролетели очень незаметно - постоянно находилось, что пообсуждать, от ВАДА до политики Муамара Каддафи в Ливии, а за разговорами дорога летит стремительно.
Попробую составить топ-10 наиболее ярких впечатлений.
1. Замок в Палмеле. В замках, как известно, нужно жить, а не пялиться на них со стороны, мы и жили. Было классно. Без понтов и накрутки цен (как в Буссако), но с гораздо большим комфортом в номере.
2. Дом-мельница в Синтре. Самое романтическое местечко на раене. Хочу туда опять.
3. Южное побережье - обалдеть на что способна природа
4. Дом Виктора Родригеса. Обалдеть, на что способны португальцы
5. Мелкие деревушки Потругалии: Монсанту, Линдозо, Суажу, Пиодао... Ну и хватит, пожалуй
6. Замок Буссаку - сказка одного дня. Ну и да: дурак тот, кто дважды...
7. Бар до Фундо в Азеньяш ду мар. Реально крутые ребята
8. Лиссабонский рынок. Некоторые мои знакомые уверенно ставят его в список лучших рынков мира третьим номером, я бы этого делать не стала, но место достойное во всех отношениях
9. Рощи пробковых дубов в Алентежу. Завораживает... Со снятой со ствола шкурой они - как раненые бойцы. Вызывает уважение это дерево, реально. И дураки португальцы, что повыкорчевывали полстраны дубов, засадив освободившиеся пространства эвкалиптами. Да, эвкалипты быстро растут, дешевая древесина. Но и горят ежегодно. Как порох.
10. Паштейш до Круз Алта. До сих пор страдаю, что у меня их всего восемь штук осталось в коробочке - в кондитерской больше не было, а ждать новой порции выпечки нужно было до следующего дня. Если совсем честно, я бы поставила этот пункт первым. Вообще первым. Десять раз - с первой по десятую позиции. Но, как любит говорить Сан Саныч Карелин, мы же, спортсмены, не рабы своего желудка?

Что можно было сделать иначе? Можно было значительно удешевить поездку, выбирая для жилья места попроще. Во время своего первого отпуска в Португалию мы жили в стареньком замке Chalet Relogio близ Синтры с видом на дворец Пена, причем это место нам порекомендовали в туристическом офисе, как дешевое. Номер на двоих стоил 57 евро в сутки, а за 65 мы получили в личное пользование громадный зал с громадной кроватью с набалдашниками и камином и выходом на балкон, величиной со взлетное поле. Другой вопрос, что сейчас в Португалии заметно выросли цены - тот же Chalet Relogio стоит в полтора раза дороже. Но есть куча очень комфортных "пеншао" - от 20 евро в сутки.
Второй пункт экономии - платные дороги. В большинстве случаев бесплатный аналог не сильно отличается по времени, но на больших расстояниях (Лиссабон - Албуфейра, к примеру) разница составляет полтора часа. Более быстрый вариант стоит 19.40 в одну сторону, но нам, имея всего один оставшийся день, экономия в три часа была принципиальной. В остальном машина конечно же была незаменимым попутчиком и другом. То, что она не развалилась после всего, что выпало на ее долю - уже подвиг.
Ну а мы в самолет. Завтра уже полноценный и очень длинный рабочий день.
Всем - хорошего конца недели!

Как сказал недавно один мой хороший знакомый, москвич, бесплатное лето схлопнулось, дальше только за деньги. У нас сегодня было лето. От +31 в Палмеле до +35 в Алгарве и самый длинный за всю поездку переезд: Палмела - Альбуфейра - Армасао ди Пера, гроты Бенагил, Портимао, Лагуш, ну и обратно тем же путем. 554 км в общей сложности. Очень я сомневалась, планируя этот заключительный день, но того стоило. Однозначно.
Португальский курортный юг - это самое красивое побережье. Городки сами по себе большого интереса не представляют, оформлены в схожей курортной стилистике, а вот береговая линия - точно стоит увидеть. Хотя бы с берега. Хотя с воды это, как правило, интереснее.
Побывали на родине сардин, если можно так сказать. В Портимао даже есть музей этой маленькой рыбки, где можно увидеть весь процесс загона косяков в банки. После первой поездки в Португалию я относилась к жареным сардинам крайне настороженно: мы их заказали, помнится, в городе Коимбре, в единственной открытой днем забегаловке. И память сохранила ощущение чего-то очень сухого, пережаренного и соленого. В нынешней поездке распробовала сардины как следует. Очень годная еда: свежие, жирные, на гриль - и сразу почти готовы.
Осталось теперь собрать чемодан уже окончательно. Ну и картинки...

Свободный день - и этим все сказано. Снова Лиссабон, потом прогулки по Палмеле. Долго искали проезд на улицу живых мельниц (так она называется в переводе) и все-таки нашли. Оттуда вид на замок, который сильно портит подъемный кран, но из песни слов не выкинуть. От фронтального угла два окна влево и два вправо на верхнем этаже - наши. Вид оттуда сильно лучше, чем вид от мельниц на замок. Но что есть, то есть.
Всем хорошего вечера, а мы в ресторан праздновать!

Не повезло вам, дорогие товарищи. Очень большой пост был написан, после чего компьютер благополучно его съел. Поэтому коротко пересказываю содержание предыдущей серии: переместились с мельницы в Памелу - это на юг от Лиссабона, через мост Васку да Гама в сторону Сетубаля. В замок. Три окна в комнате, три разных вида, как положено. Пока ждали заселения (тут с этим строго, в 15 и не минутой раньше) решили махнуть пообедать. И закатились по дороге в очаровательную деревеньку - Санта Сузану. Примечательна она тем, что когда-то местный правитель повелел (возможно, спьяну) красить дома в один цвет. Так с тех пор и повелось: терракотовые черепичные крыши, белые стены и синий орнамент. Гнездо аиста на крыше церкви, но здесь это нормально. Гнезда даже на телеграфных столбах вдоль дороги. Сейчас в Алентежу (так называется вся местность) идет сбор зернового урожая, и аисты ведут себя, как воробьи: большими стаями сидят на полях, иногда взлетают, чтобы уступить дорогу комбайну.
Вся деревушка торгует розмариновым медом - объявления об этом со стрелками внутрь дворов на каждом столбе. Удивительным образом подстрижены оливковые деревья на центральной площади: тут тебе и тень, и подставка под кружку или пепельницу. Но это для дедушек. Бабушки вяжут. Много я чего в жизни вязаного видела, но чтобы крючком обвязать стволы деревьев у местного райсовета...








Столь же удивительны громадные рощи пробковых дубов. Оранжевые стволы - у тех, с кого сняли кору совсем недавно. Черные - у тех, кто находится в периоде регенерации. Пробковый дуб - едва ли не единственное дерево в мировой флоре, способное наращивать кору заново.


А обедали мы в итоге в Сетубале. В лучшем (если верить фейсбуку и трипадвайзеру) рыбном ресторане города Tasсa da Avenida, с каким-то совершенно чумовым рейтингом. Было вкусно. Но должна сказать, что осьминог из бара до Фундо в Азеньяш ду маре даст осьминогу из Сетубаля сто очков вперед.


Ну и виды из окон, собственно...





Ну и контрольный в голову...

Когда кондитерской 160 лет, не имеет вообще никакого значения, ешь ты мучное и сладкое, или нет. Я так вообще всегда считала, что любые крайности порочны. И уж точно мешают жить в удовольствие. Поэтому сегодняшний завтрак, после утренней чашки кофе, по дороге в мою любимую медную лавку Лиссабона было решено провести в одной из самых знаменитых кондитерских страны - в Синтре. Называется она Каса Пирикита. Строжайше рекомендована хозяином мельницы к посещению, а за пару проведенных здесь дней я уже успела понять, что это - гораздо более надежный рекомендательный источник, нежели трипадвайзер и всякие прочие отзывы о Синтре в интернете.
Все существующие в Португалии сладости имеют, как правило, монастырское происхождение. Почему - понятно: монахи, в них проживавшие, были людьми занятыми, молились денно и нощно, в том числе за души многочисленных крестьян, за что крестьяне без передышки несли яйца (в смысле - несли куриные яйца монашеской братии), масло, и прочие гастрономические и бакалейные продукты, коих у монахов периодически образовывался излишек. Его, разумеется, нужно было как-то утилизировать.
Я грешным делом стала подозревать, что свободное время у монахов все-таки было. Много. И проводили они его на кухне. Кухню из дворца тамплиеров вы видели - не каждый дом на Рублевке такой похвастаться может. Да и в Синтре королевская кухня чуть ли не центральное место в городе занимает. Вот и варганили там монахи всяческие сладости, ликеры, наливки и варенья. Пиво, кстати, тоже классное у них было - спросите любого бельгийца, и он укажет на "монастырский" сорт. Бенедиктин, опять же.

Португальские сладости реально умопомрачительны в оригинале. Просто со временем каждый регион начинает осовременивать рецепты, придумывать свое, улучшая первоисточник, от этого, скажу вам по секрету, вкус богаче не становится. Это нормально. Не зря ведь в той же Италии самая вкусная паста - это та, что месили руками итальянские бабушки, соединяя муку с яйцами и яичными желтками. И никакой воды при этом!

Каса Пикирита - это огромное разнообразие всего, что только можно придумать с начинкой из яичного крема, но прежде всего кейжады. Соединение теста, творога, яиц и миндаля. Пару-тройку лет назад я писала про кейжады Сан-Мигеля на Азорах - до сих пор вкус помню. Если совсем честно, за этим вкусом, в надежде его найти, мы завтракать и поехали. Нашли нечто еще более крышесносное в виде сладости под названием Паштейш Круз Альта. Описывать не стану, но честно признаюсь, что уговорила мужа изменить завтрашний маршрут - еще раз проехать через Пирикиту. Ибо из четырех купленных паштейшев остался один и очень хочется еще как минимум дюжину. Питаться ими буду в оставшиеся три дня.
Из очевидных минусов знаменитой кондитерской - сложность с парковкой (все-таки это центральная площадь Синтры) и количество народа в очереди. Берешь талон, гуляешь по округе, заходя в пару близлежащих лавок, возвращаешься обратно, а очередь еще не подошла. Хотя возможно все дело в том, что была суббота. Дело еще в том, что кейжадаш да Синтра можно купить в любом сувенирном магазине по соседству (мы их в добавок к синтровским купили на центральном рынке Лиссабона, к примеру), а паштейш Круз Альта - только в Пириките и еще в одной кондитерской при фабрике, где все сладости для Синтры и выпекают.
Потом у нас был центральный рынок Лиссабона, где однозначно самые вкусные жареные сардины и не только (на португальских и испанских рынках вообще самая вкусная еда), покупка там же эвкалиптового и розмаринового меда в компанию к уже купленному вересковому, прогулка по центру города, возвращение на мельницу и... уже нужно паковать чемодан для переезда. Завтра с утра в путь - к заключительной трехдневной стоянке и, возможно, вылазкам на юг. "Возможно" - потому что сегодня любимая медная лавка в полдень была закрыта, опоздали мы немножко. А мне там обещан подарок. Но первым делом завтра все-таки кондитерская...

Я с большим опасением ждала этого момента, и он все-таки наступил. Когда планируешь достаточно насыщенный по передвижениям и достаточно продолжительный отпуск, всегда велик риск просчитаться и напороться на какую-нибудь фигню. Заехать в отель, который окажется форменной дырой, найти ресторан, куда добирался полдня, и увидеть амбарный замок на двери, или же поехать в супер-знаменитое, распиаренное многими место, предвкушать нечто невероятное по силе впечатлений, а на деле получить нечто такое, что становится до слез жаль потерянного времени.
Подобные достопримечательности, оставляющие послевкусие "Ну и зачем?" я называю Фудзиямой. По аналогии с известной поговоркой: "Дурак тот, кто ни разу в жизни не поднимался на Фудзияму, и дважды дурак тот, кто поперся туда второй раз".
Такой Фудзиямой оказалась сегодня достопримечательность, которую, планируя отпуск, я поставила в список одной из первых. Кинта да Регалейра - в Синтре. Место совершенно замечательное, кстати. Но засиженное туристами так, словно это не каменные дворцы, гроты и скульптуры, а останки живого существа, обгладываемое крабами-трупоедами - был как-то такой кадр в фильме про акул. По восемь евро за вход мы честно заплатили, и в общей сложности минут восемь там и провели. И поняли, что было большой ошибкой после всего того, что видели раньше, дернуться в "мекку".
Настроение это не испортило, благо путь с мельницы до исторического памятника занял от силы полчаса, а посему мы плюнули и поехали на океан - кататься по побережью.
Западное побережье страны - это, на мой взгляд, вообще не про достопримечательности, а про настроение. Городишки так или иначе все одинаковы: облепленная домиками скала, прибой, прибрежная зона ресторанчиков. И совершенно бескрайняя вода. Бесконечно смотреть и гулять можно. Чем мы весь день почти и занимались.
В Синтре, кстати, уже год как открылся еще один замковый отель - по типу Буссако. Зовут его Тиволи. Идея его сделать была высказана 27 лет назад, а открыли только в прошлом году: 25 с лишним лет ушло на согласование. В этом плане район Синтры самый консервативный. Из отеля очень приличные виды. Впрочем, картинки внизу. Мой любимый пейзаж в Синтре - королевская кухня. Это там, где две белые конусовидные трубы из природы торчат.
Ну а мы, пообедав в Назаре, ужинать едем к осьминогу. Всем хороших выходных!!!

В Авейру лично я ехала за кексом. Этот кекс снился мне ночами с того самого момента, когда мы впервые предприняли автомобильное путешествие от Лиссабона до Порту и стремились уложить в одну неделю все must see точки: Синтру, Обидуш, Кабо де Рока и далее по списку. В Авейру, которую еще называют португальской Венецией, заскочили тогда на полчаса, и я почему-то постеснялась потратить пару минут на то, чтобы купить этот чертов кекс - умопомрачительно красивый в витрине крошечной кондитерской. Поэтому, планируя маршрут из Буссаку в сторону Синтру, твердо решила все-таки проехать через Авейру. Зачем - см. выше.
Но кекса не оказалось. Вместо него я уткнулась в фантастическое разнообразие традиционной кондитерской выпечки, уйти от которого с пустыми руками было решительно невозможно.
Главный специалитет Авейру - Овуш молеш. Разнообразные печеньки с начинкой из густого крема на основе очень ярких яичных желтков. Масляные, миндальные, завернутые в тончайшие облатки-вафли. Если покупать сладости в главной кондитерской города, стоят они там поштучно, как чугунный мост, но я вот не удержалась.


Кроме этого, как выяснилось, в Авейру прекрасный шопинг - прямо в центре открылся громадный торговый центр Форум.
Но суть дня была не в этом. А в местечке близ Синтры, которое я уже и не помню, как обнаружила, подыскивая пункт для базовой трехдневной стоянки в этой части страны. Утром мне в почту упало письмо от хозяина: "С левой стороны от дороги вы увидите старую мельницу. Ворота будут открыты. Войдете вовнутрь и наберете на черном ящике код..."
Далее следовала подробнейшая информация о том, куда нужно ехать за продуктами, а куда за свежей рыбой. Какие достопримечательности следует включить в список, и в каких ресторанах лучше ужинать. Первый же ужин, кстати, с осьминогом в качестве главного блюда в примитивной деревенской харчевне с деревянными столами и скамьями был просто ошеломителен. Так что хозяину плюс в карму.










На самом деле, я бы ему много плюсов насыпала. Вот просто - очень. Ощущение абсолютного ничем не замутненного счастья. И приветственная бутылка вина, оставленная хозяином на столе рядом с домашней выпечки кексом здесь совершенно не при чем.
Хотя, получается, с кексом я все-таки встретилась...

Всего лишь ночевка. Одна. В отеле, не посетить который хотя бы на ночь, если знаешь о его существовании, было бы совсем неправильно. Королевский дворец в Буссаку. В смысле - когда-то он был дворцом, хоть и не долго - короли закончились. Строили замок именно для королевской семьи, и архитектор дал волю фантазии: по изыскам каменной резьбы замок ближе всего к монастырю Жеронимуш в Лиссабоне.
И много лет уж оно используется как отель - стоит в парке, в двух километрах от одного из самых известных термальных городов Португалии - Лузу.
И кстати о термах: наконец-то у меня сложился паззл, который никак не сходился. Термы в Португалии - это совершенно не то, что в Австрии, Венгрии или Италии. Это, скорее, аналог Кисловодска с его минеральными водами. То есть полезная вода. Для питья. А потом уже - для всяческих лечебно-косметических процедур. Налить такой водой целый бассейн и в ней плавать - это точно не к португальцам. Ну, за исключением тех мест, где термальная вода начинает хлестать даже если просто проковырять в земле дырку пальцем. Как на Азорах в Сан-Мигеле, например.
А вот, собственно, дворец. Если смотреть на первом снимке на правую часть, где плоская зубчатая крыша над которой виднеются верхушки четырех полукруглых окон, эта крыша - наш балкон. Третья картинка (простите, не удержалась) - вид из туалета. И немножко интерьера впридачу...












Ушли с автором большинства картинок гулять в парк - нагуливать аппетит к королевскому обеду...

В каждой поездке формата "двое и машина" всегда бывают ситуации, когда планируешь одно, а попадаешь внезапно в совершенно иную реальность. Так было у нас год назад в Италии, когда отправившись куда-то по путеводителю, мы с дороги увидели крошечную деревушку на вершине высоченной горы, нашли ее в гугль-мэпсе и доехали-таки, подарив себе впечатления на много времени вперед. Вот и сейчас, вторник был запланирован под Порто и Брагу. Ни там, ни там, мы не оказались, ни секунды об этом не пожалев.
Началось все с маршрута, подсказанного мне младшей дочерью (один черт, по пути было). Две совершенно сумасшедшие по колориту деревеньки в заповедной зоне португальского севера - Линдозу и Суажу. Там, как я уже знаю из прочитанного сейчас, прекрасно сохранились характерные для этих мест каменные амбары для хранения зерна - эшпигуэйруш. Массовое строение подобного вида хранилищ началось в здешних местах в 17-м веке и, что любопытно, для хранения зерна и сена их благополучно используют до сих пор. На некоторых дверцах вполне себе современные замки висят. Зачем на крышах кресты? Наверное, затем, чтобы Господь сначала послал урожай, а затем уберег его от всевозможных напастей.











А это уже Суажу




Места оказались до того красивыми и, как принято ныне говорить, атмосферными, что ехать в большой город расхотелось в принципе. Поэтому мы заехали пообедать в мелкую деревенскую харчевню в Соутело (прекрасный ресторан оказался, кстати. И цена за полновесный обед с салатом, вкуснейшим мясом и вином на двоих - 21 евро), и там же на коленке был выстроен маршрут: Фафе, дом Виктора Родригеса, который, подозреваю, все видели на картинках. Навигационно - сквозь Фаве в гору, в гору, в гору, и там, где заканчивается асфальт и начинается через пару километров цепь исполинских ветряков - вуаля, вот он стоит.
Обычно дом снимают с той стороны, с которой это позволяет местность. Дело в том, что участок окружен достаточно серьезным (сетка и колючая проволока) забором. Перебраться можно, но руки, ноги и одежда будут разодраны в клочья. Серьезный забор, короче. Стратегический.
Сделано это было примерно в те времена, когда сам Родригес искренне полагал, что соорудил себе жилье для релакса. Не слишком сильно он, судя по всему, любил человечество. Но туда повалили толпы туристов, вынудившие хозяина закрыть дом, поставить решетки на окна и сбежать.
Об этом можно прочитать в любом путеводителе, а из того, о чем не пишут, напишу я. Настоящей бедой, полагаю, стали не люди: участок вокруг дома такого размера, что при желании на появляющуюся любопытствующую публику можно вообще забить. Но лет 15 назад, когда дом существовал уже три десятилетия (на прошлой неделе постройка отметила 45 лет), рядом понаставили ветряков. И гул под ними стоит такой, что по воздействию на мозги не сравнится никакая высоковольтная линия. Пару суток в этом антураже - и человек готовый клиент для психушки. Помимо дома на территории имеется бассейн и летний домик - кухня. Там, кстати, все в порядке и с электричеством, и с телефонной связью. В то время как в доме Родригеса из удобств - газ, вода, дровяной камин и туалет на втором этаже. Да, как ни странно все это звучит, дом двухэтажный. В гостиной двухуровневый свет, лестница ведет на внутренний балкон по периметру, откуда открываются двери в комнатушки-спальни. На первом этаже из мебели мягкий диван, обустроенный на деревянной основе из толстенных отполированных временем бревен, большой потемневший от времени деревянный стол со скамьями вокруг, небольшой комодик и традиционная португальская резная скамья-хранилище для разных сыпучих продуктов. На втором этаже помимо санузла (довольно просторного, кстати) - три спальни. Перегородки между комнатами деревянные, каменные фрагменты грубо оштукатурены алебастром. На пять спальных мест общим числом: в двух комнатенках кровати двухэтажные. И в каждой из комнат свое окно. На мой взгляд, дому совсем не помешала бы уборка. Или как минимум вымыть стекла в окнах и проветрить весь дом, чтобы ушел запах затхлости. Но на прибыльности запущенность не отражается: у Родригесов заключен контракт с японским телевидением на много лет вперед, плюс - доход от туристов, которые периодически договариваются с хозяевами об экскурсиях.
Единственное ограничение касается съемки внутри помещения. Жаль, конечно, что без картинок, но возможность облазить дом от пола и до потолка того стоила...



Лицевая сторона дома (по замыслу хозяина), кстати, эта. А вовсе не та, что стоит на большинстве снимков по запросу "Дом Флинтстоунов", как часто называют дом Родригеса. Просто с той стороны его можно снять из-за забора. А с этой - нельзя.

Еще одна сторона - романтическая...

И бассейн...


Все фотографии - Александр Вильф и совсем немножко - я

Быть в нескольких километрах от Испании и не воспользоваться этим было бы грешно. Воспользовались. Собирались совершить вылазку в Оренсе, проехав мимо Замка-Так-И-Не-Ставшего-Гостиницей, а оказались в старейшем городе Галиции - Луго.
Замок - это Кастильо де Монтеррей. Рядом тут у нас, совсем под боком. Но - испанский. Если совсем коротко, в нем был обустроен отель на десять номеров, что давало деньги на текущий ремонт и даже реставрацию. Но объявились протестующие. Примерно как у нас в Москве в поддержку никому не нужного Химкинского леса выступали. В результате суд постановил отель из замка убрать. Ну а поскольку денег на то, чтобы замок не разваливался, у властей нет, этот замок ждет достаточно незавидная судьба. Там где-то внизу в картинках есть пример, что становится с историческими памятниками, когда денег нет.
Оренсе - это была кофейная пауза. Кофе так себе, городок тоже. Обустроен он так, что улицы не продуваются, отсюда постоянно висящий тяжелый запах глобальной затхлости. Впрочем, чего ждать от города, где зеленые человечки на совах летают? Единственный плюс - заезд в супермаркет, где элитные по московским меркам вина (от 2500 и выше) продаются по смешной цене в десятку, 12 максимум, и в ассортименте есть нежно любимые мной рыбешки - бокероньяс.
А вот Луго - это один из столпов испанского мироздания. Однозначно. Крепостная стена в несколько метров шириной огибает старый город (да, закольцевали прогулкой), внутри множество всего древнеисторического, и все при этом абсолютно живое. Я, как известно, не настоящий фотограф, поэтому не обессудьте - уж как получилось...
Оренсе

Ну и хватит об Оренсе...

В тот самый момент, когда вещи были сложены, погружены, и мы собирались тронуться, внезапно выяснилось, что правое заднее колесо... В целом это было конечно же предсказуемо: накануне нелегкая журналистская судьба занесла нас в один из многочисленных горных заповедничков, и к тому времени, как мы поняли, что нужно тормозить, разворачиваться и выбираться назад, асфальт уже час как кончился. Выбраться-то мы, конечно, выбрались, но острый обломок камня хватанули. За ночь колесо, возмущенное таким с собой обращением, выпустило из себя остатки воздуха и село на обод. А утром наступило воскресенье.
Все-таки ничего в жизни не происходит случайно. Нет, это я уже не про колесо. А про дико раздражавший меня в пору учения португальский топик, темой которого была авторемонтная мастерская. Мне казалось, что эта тема уж точно не понадобится никогда в жизни. Пригодилась в Фундане.
Соединение застрявших в памяти фраз с диким желанием побыстрее двинуться в путь привело к тому, что из дома, а, фактически, из постели, был выписан специально обученный человек, который приехал, открыл мастерскую здоровенным ключом, и спустя сорок минут мы получили свою альфа-ромео с голубой заплаткой на покрышке. Хотя с учетом того, что модель машины называется Джульетта, логичнее было бы поставить розовую.
Цена вопроса составила двадцатку, примерно столько же мы заплатили бы, чтобы добраться из Фундана в Шавиш по федеральной платной дороге. Правда по ней не поехали: навигатор показал, что более короткий и абсолютно бесплатный путь анимает столько же времени, а главное - более красив. Это я уже без навигатора знала.
По дороге была отмечена деревушка Марьялва (традиционно разрушенный замок-крепость на горе, прекрасный и почти бесплатный кофе в местной кофейне, и местные мужички, традиционно начинающие воскресный день с бокала белого), а в районе полудня мы уже въезжали в совершенно иную крепость. Образец, так сказать, правильного использования исторических замков в личных целях. С центральным собором и колокольней при нем - все как положено. Левая часть внутри для молитв. Правая жилая на добротные четыре звезды. Дворик в романском стиле, залы для пиршеств и для бесед. Пушки настоящие, подъемный мост тоже. За наружной крепостной стеной (та, которая с пальмами) - еще немножно пушек, а все остальное - огромный бассейн и зоосадик с павлинами и черепахами. Павлины орут с утра - приветствуют...
Планировалось, что вторая половина дня будет проведена в молитвах термальном комплексе, но жизнь внесла коррективы: комплекс оказался спа-лечебницей, идти в которую на полдня... В общем, мы пошли в таверну. Не прогадали.

Если бы я выбирала картинку для герба Португалии, это была бы старая столетняя олива, прорастающая сквозь камни. Восточная Португалия на самом деле говорит о характере страны больше, чем все вместе взятые объекты Юнеско, а их в Португалии добрый десяток, если не больше. Она вся про выживание. Про горы, оливы, камни и каменистые дороги. Если из любой брусчатки вытащить всего один небольшой камень, можно быть уверенным: из образовавшегося пространства неминуемо вырастет либо олива, либо инжир, либо виноградная лоза. Растение будет цепляться корнями за землю, а ветками за каменные стены, но выживет и даже начнет плодоносить.
Горные деревушки восточной части страны вообще отдельная история. Сильнее всего они, когда смотришь со стороны, напоминают ободранного уличного котенка, который взобрался на карниз, сорвался и, извернувшись в воздухе, впился всеми четырьмя лапами в занавеску. Деревушки эти на удивление колоритны и вместе с тем имеют какой-то обреченный вид. Все, кто моложе, стараются уехать в более центральные точки, где можно учиться, обрести профессию и найти работу. На местах остаются старики, которые врастают в свои земли точно так же, как окрестные оливы. Олив много - на всех равнинных участках сады. Там же - персиковые и айвовые деревья, виноградники. Пасутся коровы, овцы, лошади. Но никаких далекоидущих сельскохозяйственных перспектив: оливки и масло вкуснее в Испании и Греции, сыры - во Франции и Италии, не сыграть даже на том, что твоя продукция может быть дешевле. Не может, потому как европейское пространство давно стало единым, как и цены. Получается, все выращивается только для себя. Ну и для туристов немного.
Но регион необыкновенный. Глубоко философский, я бы сказала. Если на том месте, где ты планируешь крышу своего дома, лежит валун, значит, надо изменить конфигурацию крыши. Или всего дома. Или просто использовать камень вместо крыши. Потому что валуны здесь такие, что не сдвинуть. Нужно просто научиться с ними жить. Идеальный пример - Монсанту. Чуть попроще - Сортелья. Но и там сплошь и рядом торчащие из крепостных стен валуны и не понять: то ли они в стену вписаны, то ли стена - в них.
Что удивляет, причем уже много лет - абсолютно наплевательское отношение португальцев к еде. Никаких изысков и деликатесов, если речь не идет о морепродуктах в прибрежных регионах.Основной кулинарный закон страны заключается по моим ощущениям в том, что еды в тарелке должно быть много. Отсюда размеры порций. Отсюда же обилие всяческих запеканок и разновидностей тушеного мяса, где овощи играют роль наполнителя. Они как правило не слишком вкусные, но их много. Почему не приготовить все то же самое, но вкусно - тоже для меня загадка.
Хотя...Ответ лежит на поверхности: по каким-то причинам изысканность вкуса считается в Португалии неважной. Равно как и трата излишнего времени на приготовление пищи. Если задуматься, вполне крестьянский принцип: когда еда позволяет набить желудок и не чувствовать себя голодным до вечера, значит, с едой все в порядке.
Где португальцы реально отрываются - так это на выпечке. Вот это действительно отвал башки. Хотя, возможно, я сейчас рассуждаю, как человек, который за правильно выпеченные Pasteis de Nata душу дьяволу продаст. А в том же Монсанту Pasteis de Nata большим спросом не пользуется, там свой специалитет - Pasteis de Сеreja - те же самые слоеные корзиночки с вишневой начинкой.
Но хватит букв, вот вам на десерт картинки. Монсанту и Сортелья. Мы же завтра перебираемся в другой район. Термальный.

Всего лишь захотели выбраться в древнюю деревушку Пиодан: 70 км от Фундана, полтора часа езды, ничего особенного одним словом. А попали сначала в сказку, а потом в какую-то инопланетную реальность, которой лично я от Португалии совершенно не ожидала. Дорога в Пиодан - это нескончаемые розовые горы густо поросшие вереском, который сейчас как раз в цвету. Теперь у меня есть большая банка верескового меда, аутентичные тарелки и горшочки, купленные на обратном пути, ну а вы смотрите картинки

Единственный минус страны-Португалии для меня заключается в том, что летать я люблю без пересадок, а прямой аэрофлотовский рейс прилетает в желаемую точку почти в 12 часов ночи. Поэтому была ночевка близ аэропорта и до машинки, призванной две недели служить нам верой и правдой, мы добрались только утром. И двинулись в путь. Стандартный маршрут путешественника предполагает движение вдоль побережья от Лиссабона до Порту с небольшими отклонениями по маршруту, и в этом мы не были исключением: первый трип по Португалии включал в себя все материковые must see: Лиссабон с монастырем Жеронимуш, Синтру, Обидуш, Кабо де Рока, Назаре, Коимбра, Порту, Гимарайнш - ну и все, что попадется по пути. На этот раз я выстраивала маршрут совершенно иначе. Четыре пункта проживания, каждый трехдневный, как базовый пункт для того, чтобы делать не слишком продолжительные вылазки по окрестностям. Есть и пятый отель - тот, что был на картинке в прошлом посте, но это отель ради отеля. Одна ночевка и полдня погулять в окрестном парке. Очевидцы уверяют, что мероприятие того стоит, вот я и купилась.
Первый пункт дислокации - Фундан, отель "Золотой аламбик". Выбран исключительно из-за названия, как понимаете. Вот он, а вот и тренспортное средство. Альфа-Джульетта. Итальянцы шутники, конечно.

Аламбики тут везде: в виде гравюр, декораций, брелков на ключах...

Но все это было позже. А поутру мы решили заехать в одно из давно отмеченных мест - монастырь тамплиеров в Томаре. Благо было по пути. Сам Томар - это по сути городок, выстроенный вокруг монастыря, ничего особенного. Замки и монастыри, как известно, имеют самый лучший свой вид с дороги, внутри зачастую разочаровывают. Но это не тот случай. Снимок из прошлой темы - монастырская кухня - это как раз отсюда. А когда у людей такая кухня, ей-богу стоит посмотреть и на все остальное...


Будь моя воля, я бы китайцев, конечно же, в такие места не пускала. Жаль, что картинка не передает децибелы их визгов... Беспардонность поведения в целом зашкаливает, да. И это - десятая часть группы. Что творилось внутри под сводами, мама дорогая...



Совершенно чумовые потолки... Ну, про кухню уже писала


В целом вполне себе атмосферненько. Солнце и +26 сильно все это украшает.

Сегодня у нас малые формы. Небольшой кусочек вот от этого когда-то взлелеянного мной маршрута... Хотя самая интересная точка - Монсанту - лежит вне кольца. Туда мы послезавтра планируем. И хорошего всем дня!!!

Все собрано, и даже паспорт на руках. Зачем-то с многократной американской визой - сегодня вернули из посольства. И даже не верится, что так давно и так тщательно спланированный португальский отпуск уже фактически начался. Осталось смотаться на денек на дачу, куда завтра привезут большую машину замечательных березовых дров, проконтролировать, чтобы все дрова сложили в дровник на зиму, и можно будет уже окончательно паковать чемодан.
По поводу маршрута и всяких прочих прилагающихся к нему развлекух с удовольствием бы написала, но не могу, поскольку отпуск - это еще и подарок любимому мужу ко дню рождения и нам обоим к семейной годовщине, а подарок должен быть неожиданным. Но обещаю исправно снабжать вас картинками и рассказами с места событий. Будет увлекательно, точно вам говорю
Хотя одну картинку, пожалуй, дам - как иллюстрацию замечательной португальской тенденции превращать в отели свои старинные замки, зарабатывая тем самым деньги на реставрацию. Грех было не воспользоваться, согласитесь

Ну и хорошей всем осени! Нештормовой!

Турки все жулики. Неважно где - будь то на стамбульском рынке, или в спорте. Взять борьбу: всю жизнь там турки всех обманывали. Специальная масляная смазка, например, пришла из Турции. И существует, наверное, столько же, сколько существует национальная борьба. А она была всегда. Само ее название - хуреш - переводится с турецкого как «борьба с намазанным телом». Секрет заключается в том, что масло моментально впитывается в кожу, и та внешне выглядит абсолютно сухой. Но при первом же появлении пота масло выходит наружу, после чего ухватить соперника и провести захват становится чрезвычайно трудно.
Разумеется, это запрещено правилами. Но турки все равно мажутся. И когда их на этом деле с поличным берут (а берут, надо сказать, частенько, поскольку все давно в курсе), они круглыми глазами хлопают: "Ты чё, судья? Ну, ничаяно я, понимаш?"

А взять Нихата в португальской штрафной! Великое дело телевидение. Момент падения повторили с трех разных ракурсов в замедленном повторе и в одном из них отчетливо видно, как футболист разворачивает ступню "задней" ноги (ну, вы поняли, о чем я), цепляет этой ступней за ногу португальца и далее рыбкой, на газон, ну, все, как у них, турков, положено. И глазки круглые наготове: "Ау, судья, пеналь-то где?"
Короче, все они - жулики. И никто меня в этом не переубедит. Хотя не люблю я их в данный конкретный исторический момент (если уж совсем честно) не за это. Просто люблю португальцев. А ощущение до 61-й минуты было очень странное. Я даже - не поверите - почти начала думать о том, что бога нет. И вселенской справедливости нет. А тот, кто сидит "на раздаче" - какой-то уж совсем бессовестный. Или смотрит что-то не то по своему небесному телевизору. Какой-нибудь потусторонний "Дом-2"
С другой стороны, сейчас-то что ругать? В конце концов богу - богово, туркам - турково...