Сарафаны, обязательные для придворных дам, шили из бархата, шелка или парчи в зависимости от ранга дамы. Настоящая народная одежда, разумеется, была совсем иной. Праздничная украшалась вышивкой, галунами, самодельными кружевами, обшивалась пуговицами. А вот повседневные сарафаны шили из кумача или китайки, поскони или пестряди.

Придворный дамский штат имеет два отдела: придворные дамы свиты и городские придворные дамы.
К первым принадлежат: статсдамы, гофмейстерины и свитные фрейлины ее Величества и их Высочеств; у них русские платья форменные, т. е. бархатные, различных цветов шлейфы, вышитые золотом или серебром по форменному рисунку, смотря по двору, к которому принадлежат.Статс-дамам и камер-фрейлинам полагался зелёный бархат с золотой вышивкой и на левой груди портрет императрицы на голубой андреевской ленте.

Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — кресть­янства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять.

Основу коллекций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это головной убор, собственно одежда и обувь.

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства». М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Шабельская Наталья Леонидовна  - коллекционер памятников русской народной культуры. Коллекция Н. Л. Шабельской является одной из ценнейших в собрании Российского этнографического музея, которая знакомит с широким кругом артефактов традиционной материальной культуры русского народа. Среди экспонатов представлены выполненные на высоком художественном уровне предметы быта, текстиля, костюмы, головные уборы и украшения, показывающие самобытные локальные традиции разных губерний Европейской России. Костюмные предметы дополняются уникальными фотографиями, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах. В 1893 году Н. Л. Шабельская показывала свою коллекцию на многих выставках за рубежом. Большая часть ее коллекции была приобретена Этнографическим отделом Русского музея. В настоящее время коллекции Н. Л. Шабельской выставляются в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее в Москве, во Всероссийском музее декоративно - прикладного и народного искусства в Москве, Ярославском историко-художественном музее-заповеднике.

    Для работ по дому и хозяйству употребляли пестрядинные в мелкую клетку. Во второй половине XIX века они получают наибольшее распространение, становясь повседневной одеждой. Помимо понев и сарафанов, в русском народном костюме встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Несмотря на однообразие покроя, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, бордовые и синие тона.
    На свадебных поверх ярких разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого, юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом. Однако так же, как и другие части костюма, они теряли декоративность и цветовую насыщенность у женщин пожилого возраста. Происходила замена ярких полос на более спокойные. В так называемых „печальных” юбках красный цвет вообще исчезал и менялся бордовым - „крась" сменялась на „полукрась".
 

Наиболее интересные экземпляры, хранящиеся в Пензенском краеведческом музее и в Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре, происходят из Ушинки Керенского уезда и датируются началом XX века. Порты характерного кроя, из двух цельных и одного разрезанного по диагонали полотнища, присобраны у пояса на гашник (плетеный пояс), сшиты из окрашенного в синий цвет холста с продольным вытравным узором белого цвета из узких полосок и волнистых линий - вилюшек.

Мужская одежда обязательно опоясывалась. Мужские пояса были уже женских, выполнялись в технике плетения на дощечках из шерстяных нитей. Наиболее красивые мужские пояса происходят из села Красная Дубрава. Они аналогичны женским поясам, но с более короткими кистями на концах.

На ногах пензенские мужчины чаще всего носили кожаные сапоги, такие же, как женские, со многими складками в гармонику. В будни надевали лапти, при этом ноги завертывали поверх шерстяных носков прямоугольными кусками холста, тканого в три цепка, - анучами, которые закрепляли на ногах длинными веревками аборами.

На голове носили картузы, шляпы. В середине XIX века мужчины села Архангельское Куракино Городищенского уезда носили на голове шлычки из войлока пирамидальной формы или же «шляпы ровного диаметра в основании и вверху, с умеренными полями».

Из верхней одежды мужчины носили суконные поддевки, полушубки овчинные, зипуны, фуфайки и пинжаки, которые по праздникам опоясывались шерстяными или пополам с бумагою кушаками с узором в продольные полоски разного цвета.

В источниках второй половины XIX века в разряде мужской верхней одежды упоминаются также тулупы и чапапы, которые надевали только в дальнюю дорогу.

Вызванная к жизни практической необходимостью защитить человека от непогоды, крестьянская одежда приобрела со временем сакральный смысл и вобрала в себя многовековые представления народа об эстетическом идеале, в основе которого лежит стремление к созиданию, добру и красоте.