Русский народный свадебный костюм. |
Дневник |
Русские головные уборы: какими они были? Женщины. |
Дневник |
(Княгиня Орлова-Давыдова на костюмированном балу 1903 года,
На голове у нас до сих пор шапка. Или шляп(к)а, или берет, или еще немногие варианты, совсем мало. Еще чаще, в городах, даже зимой – ничего. С непокрытой головой ходим, простоволосые.
А ведь головной убор – всегда был исключительно важен. Дело даже не в здоровье, хотя в холодном климате недолго непокрытым побегаешь. Дело еще и в статусе. У мужчин и социальное положение проявлялось («не по Сеньке шапка»), а у женщин – еще и семейное.
В деревнях до замужества девицы заплетали волосы в одну косу (это относилось к центральным районам России, украинские девушки могли заплетать и две косы). Как в песне: «Коса длинная, триаршинная, Лента алая, двухполтинная». После венца – чаще всего уже в обязательном порядке требовались две косы и головной убор. Простоволосой ходить было просто недопустимо. А распущенные волосы и вовсе могли себе позволить только русалки да ведьмы…
Кика, кичка, кокошник, сорока, чепчик, волосник, убрус, ширинка – как разобраться в головных уборах замужних женщин?
Метки: декоративно - прикладное искусство русский национальный костюм история костюма русский костюм головной убор народный костюм женская одежда |
Русские головные уборы: какими они были? Мужчины. |
Дневник |
Не будем останавливаться на шлемах воинов, а также на головных уборах священнослужителей. Начинать полагается с царских регалий, но в них как раз и вся закавыка.
Оказывается, на сей предмет идут ожесточенные споры. Вдаваться в них смысла нет, достаточно упомянуть известные регалии русских царей – шапку Мономаха и Казанскую шапку. Хранятся они в Оружейной палате Московского Кремля. А сетование на то, как тяжело быть правителем, пришло из пушкинского «Бориса Годунова» – «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!». Это выражение, ставшее крылатым, используется уж слишком часто к месту и не очень.
Какие же головные уборы носили «обычные мужчины», знатные и простые, а также крепостные? То, что было на головах, несколько разнилось в зависимости от того, какого происхождения был хозяин шапки.
В деревне мужчины носили валяные шапки-колпаки (суконные, войлочные). Считается, что этот головной убор близок к древним скифским и сарматским. Валяная шапка (она же валенка, яломок, чепепенник, грешневик или гречушник – потому что были похожи на пирог с гречневой кашей) – из войлока, полусферической, цилиндрической, конусообразной формы, с высоко загнутыми полями носилась во многих областях. Назывались только по-разному. Подобные шапки носились повсеместно – до западных границ и дальше.
Колпак (слово тюркское) – традиционный мужской конусообразный головной убор. Его шили из белого атласа, иногда с околышем, украшенным жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. Жемчугом и золотыми пуговицами окаймлялись и продольные разрезы на колпаке.
Метки: декоративно - прикладное искусство русский национальный костюм русский костюм история костюма народный костюм головной убор мужская одежда |
Головной убор. |
Дневник |
Головной убор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
В русском традиционном обществе головной убор был важной частью костюма. Появиться на людях с непокрытой головой значило опозорить себя (для женщины) и выказать неуважение к окружающим (для мужчины). Многие деревенские правила вежливости, а также обряды и ритуалы предполагали те или иные действия с головным убором. Выражения "опростоволоситься", "ломать шапку" и т.п., до сих пор не исчезли из русского языка полностью. Вместе с тем, символика, внешний вид, да, собственно, и названия русских головных уборов сейчас уже известны мало кому. Изменения в форме, материале и декоре головного убора человека отражали изменения в его жизни, связанные с деторождением и браком: возраст, брачный статус, наличие детей, и т.п. Вообще, украшение головы как маркер физиологической зрелости и готовности к размножению отмечено этнографами в практически всех традиционных культурах земного шара. Здесь и "брачные" шапки полинезийцев, и особым образом завязанные платки просватанных македонских девушек, и многое другое. Обычаи русской деревни в этом смысле исключением не были. Для начала, "младенцам" (детям до 7-8 лет, как мальчикам, так и девочкам) не полагалось покрывать голову вовсе. Это и понятно: они сами еще дети, о какой символике плодородия может здесь идти речь. В 8 лет мальчик получал первый картуз (кстати, вместе с первыми портами), а девочке повязывали скромный платок и прокалывали уши.
Требование обычая здесь было только одно: чем "пижонистее", тем лучше. Как только у парня появлялась "зазноба" (подруга, но пока еще не невеста), он начинал украшать шляпу полученными от нее небольшими "знаками внимания": кисточками, тонкими ленточками, и.т.п. После состоявшегося сватовства к ним добавлялись широкие атласные ленты, искусственные цветы, бисер - смотря по благосостоянию семьи молодого человека. Для собственно же ритуала бракосочетания в некоторых губерниях России на шляпу жениха повязывались платы (обрядовые полотенца) с вышитыми на них символами плодородия и благосостояния. Однако же сразу после свадьбы молодой муж менял "молодежный" головной убор на максимально традиционный для данной губернии. Отныне его способность быть мужем и отцом символически отражалась не в фасоне, а в материале шляпы. Никакого молескина, бисера и лент - напротив, добротное сукно и мех. Дополнительно украшать "взрослую" шапку допускалось только по праздникам, и только до рождения первого ребенка. Мужские шапки были очень разнообразны по покрою, материалу и отделке. Все эти различия, разумеется, отражались и в названиях.
В отличие от мужских шапок, которые были все-таки довольно похожи по всей России, женские головные уборы в каждой губернии обладали совершенно особой формой, цветом, украшением и названием. Например, известный нам всем с детства по выступлениям ансамбля "Березка" девичий венец (ошибочно называемый "кокошником") носили только в Архангельской области.
В целом, богато выглядящие, украшенные жемчугом и золотым шитьем девичьи уборы на жестком (как правило, берестяном) каркасе были характерны для северных и центральных областей России. В южных губерниях "обходились" венками, лентами и повязками из дорогих тканей или просто платков, смотря по достатку семьи. Вообще, девичьи головные уборы отличались от женских тем, что оставляли открытыми темя и позволяли видеть волосы. Отсюда и названия: "повязка", "ленты", "венок", "венец", "коруна". Последние два слова, кстати, отражали еще и отношение общины к "славнице" (девушке на выданье).
Если девичий убор имел на себе вышивку - то это обязательно был не просто узор, а стилизованные изображения Древа Жизни (правда, к 1880м годам уже превратившиеся просто в цветочный орнамент). С точки зрения крестьян, это магически обеспечивало созревание девушки в здоровую и сильную мать и работницу. Просватанные девушки добавляли к причудливым переплетениям ветвей еще и изображения лебедей с выгнутыми шеями и поднятыми крыльями: лебедь по всей территории России считался символом любви, брака и молодой жены. Выйдя замуж, женщины начинали носить головные уборы, полностью закрывающие голову. Обычай прятать косу при замужестве берет начало в архаичных верованиях о том, что волосы - это средоточие женской колдовской силы. Поэтому полностью скрытые волосы (в некоторых губерниях еще вдобавок - срезанная или вырванная во время свадебного обряда прядь) означали подчинение женщины мужу. Украшения и вышивка также меняли символику. Если на девичеьм головном уборе вышивка только намекала на будущее материнство, то на женских кичках, борушках или самшурах идея деторождения выражалась прямо: либо на головной убор нашивались рога, иногда доходящие высотой до 50 см - намек на вторую ипостась Рожаниц (важенок - самок оленя), либо вышивалась золотой нитью "лягушечка" - изображение Матери Мира в позе рождения (стилизованное на образцах 19 века, но вполне натуралистичное на более древних).
Названия женских головных уборов в каждой губернии России были свои. Иногда они отражали особенности покроя ("борушка", "моршень" - сморщенные, имеющие складки (боры), "повойник" - обвивающий голову), или используемый материал ("бархотка"). Но наиболее древние термины прямо указывали на связь женщины-матери с птицей: "кокошник" ("кокошь" - курица по старославянски), "птаха", "сорока".
По достижении 40 лет женщины теряли право носить "рога материнства", хотя форма головного убора продолжала оставаться прежней (характерной для данной местности). Вышивка тоже становилась более скромной: вместо золотой нити "пожилые" крестьянки использовали шерсть. А после утраты способности к деторождению "старухи" надевали скромный белый или черный платок. |
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма головной убор народный костюм женская одежда |
Сарафан. |
Дневник |
Сарафан.
Несмотря на то, что "сарафан" - слово тюркское, сам сарафан как предмет одежды пришел на Русь из Европы. Произошло это в XIII веке, и назывался он тогда не сарафан, а "ферязь" - одежда ферягов-фрягов, то есть варягов.
Изначально ферязь была МУЖСКИМ кафтаном (как и почему она впоследствии превратилась в женскую одежду – непонятно). Как положено кафтану, ферязь спереди была распашная (не сшитая наглухо), и застегивалась на пуговицы. И, разумеется, у нее были рукава.
К XV веку распространилось и название "сарафан", но опять-таки, изначально оно применялось к мужской одежде (как процитировано в словаре В.Даля, "А на государе было платья… сарафан, дороги яринной цвет, с вишневою обнизью", "В расплохе на Пьяне князья были в одних сарафанах"). Полагают, что термин возник как искажение персидского "серапа" - почетная одежда.
Посмотрим, как ферязь трансформировалась в привычный нам "сарафан Царевны-Лебеди".
Сарафан с ложными рукавами, Рязанская губ. |
Сарафан с ложными рукавами, Пермская губ. |
Сарафан, Тверская губ. |
Сарафан, Смоленская губ. |
Сарафан, Усть-Цильма (Северо-Запад республики Коми). Реконструкция. |
Между прочим, слово "сарафан" для обозначения этой одежды вообще практически не употреблялось крестьянами до XVIII века, да и позже соседствовало с местными вариантами. В основном, эта одежда называлась "описательно", подчеркивая либо особенности покроя (клинник, треклинка, лямошник, расстегай), либо материал, из которого сшита вещь (холщевик, пестрядинник, кумашник, китаешник, стамедник). Некоторые названия для современного уха и вовсе загадочны (костолан, саян, дубас). А слово "ферязь" для обозначения этого вида одежды сохранялось, как минимум в некоторых областях вплоть до XVII века.
Правнучка Капитолины Александровны, в мологской "фаряси" |
Рассказывает Капитолина Александровна Козулина (1906-1996), хранительница традиции Мологского уезда Ярославской обл.: "Моя бабка говорила, что ее бабка носила такое платье, "фарясь" называлось. Оно было как халат без рукавов, и внизу по переду несшитое, видать, чтобы вышивки внизу рубахи видно было – они ж волшебные были, вышивки те".
Варианты покроя сарафанов, несмотря на то, что различались от области к области, все же были очень по-крестьянски экономны. Так, для создания расклешенного книзу силуэта, никто не выкраивал трапециевидные полотнища, выбрасывая в отходы большие куски ткани. Вместо этого, к основной прямоугольной детали добавляли много мелких треугольных клиньев (отсюда и "клинник"), расширяя юбку книзу. Или же, напротив, брали полотнище прямоугольное, но избыточно широкое, и по линии верха (груди) закладывали плотные складки, упрятывая лишнюю ширину под ленту, перехватывающую грудь (так, кстати, шьется московский вариант сарафана, "круговой", он же "татьянка").
Клинник, Калужская губ. |
Дубас, Пермская губ. |
Рабочие сарафаны, "на каждый день", шились не очень широкими и из простых и дешевых тканей (холста, пестрядины, шерсти). В то же время, для сарафанов праздничных брались шелк и-или парча, золотые тесьмы, речной жемчуг. Избыточная ширина наряда подчеркивала достаток владелицы (вот, мол, какая богатая семья, может на женщину столько лишней дорогой ткани просто так накрутить). В некоторых областях к праздничным сарафанам (видимо, как раз помня о покрое ферязи) пришивали ложные рукава из какой-нибудь тонкой ткани.
Как и любая традиционная одежда, сарафан являлся своего рода "паспортом" владелицы. По нему можно было судить:
Подол сарафана. У владелицы этого сарафана трое детей: старшая девочка, и два мальчика помладше. |
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма сарафан народный костюм женская одежда |
Женская рубаха. |
Дневник |
Женская рубаха.
Женская рубаха.
Астраханская губ., Енотаевск.
1860е годы Слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - кусок ткани. Судя по всему, туникообразная длинная рубаха ("мешок с рукавами") вообще является древнейшим типом тканой одежды.
Для туникообразной рубахи брали прямоугольное полотнище ткани и перегибали его пополам по утку. На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Женская рубаха всегда была длиной до щиколотки (как платье), и начала “укорачиваться” только к началу 20 века (см. ниже).
Женские повседневные рубахи шились из небеленого домотканого льна, конопли, или (в случае совсем уж бедной семьи) из пестрядины. Праздничные рубахи делали из кто что достал: шелка, фабричного хлопка, кумача, беленого льна.
Для русских рубах (как мужских, так и женских) ткань не раскраивали в современном смысле (то есть, не вырезали куски нужного размера и формы из большого полотна). Вместо этого, полотнища, из которых собиралась (сшивалась) рубаха, были строго прямоугольные, и их сразу ткали нужной ширины и длины. Таким образом, пошив рубахи являлся "безотходным производством", что было немаловажно в крестьянском быту.
Русская женская рубаха состоит из следующих частей:
|
Несмотря на кажущуюся простоту (только прямоугольные полотнища), существовало несколько видов покроя рубахи. Наиболее употребительными являются следующие:
Рубаха "в три точи". | Рубаха "в четыре точи". |
Полотнища для рубахи сшивались не как мы привыкли сейчас – "внахлест" - а в стык. Отсюда, кстати, образовалось выражение "точь-в-точь": буквально "сшить в стык". Но такой шов использовался для ежедневных рубах. Если требовалось сшить обрядовую одежду, то применялись и другие виды швов, как, например, "игольное кружево". Таким способом скреплялась, к примеру, ритуальная свадебная одежда старожилов Сибири (не только женская, но и мужская). При использовании техники "игольного кружева", полотнища ткани вообще не соприкасались между собой. Между ними создавалась неширокая ажурная полоса причудливо переплетенных стежков. Конечно же, этот шов был непрочен – но прочности тут и не требовалось, так как это был ритуальный наряд на один день. "Игольным кружевом" пользовались в Сибири вплоть до середины 20 века. Во всяком случае, участники экспедиций по Прибайкалью (1990е годы) видели такие образцы своими глазами.
Рубаха с косыми паликами.
1920е годы.
Пензенская губ.,
Керенский уезд,
с.Вяземка
Вообще, женская рубаха русского (и любого славянского) народа имеет палики (плечевые детали) прямоугольной формы. Но в некоторых областях Южной России образовался специфический покрой "с косым паликом". Считается, что косой палик был заимствован из костюма половцев (кочевого народа, жившего в тех местах).
В деревенской традиции, было принято украшать палики богатой вышивкой (то есть, под вышивкой почти не должно было быть видно ткани). Изначально, эта вышивка представляла собой "знаки рода" (для каждой области России были характерны свои узоры. Вдобавок, основные мотивы еще и слегка варьировались от деревни к деревне – то есть, "предкам с неба" сразу было видно, что "вот эта женщина – нашего роду-племени"). Разумеется, к концу 19 – началу 20 века эти "древние языческие тонкости" стали постепенно забываться.
В наиболее старинных образцах рубах расшиты только палики – собственно рукава остаются белыми. Однако, к середине 19 века в деревенский быт (из помещичьего быта) проникает понятие о том, что вышивка, оказывается, может быть не только оберегом, но и просто украшением. После этого рукава рубах начинают использоваться как своего рода "витрина" для демонстрации мастерства женщины-вышивальщицы. Мотивы и узоры поначалу брались все же традиционные, но чем дальше, тем больше (особенно в южных губерниях) рукава стали украшать просто цветочными узорами и абстрактными орнаментами.
Необходимо отдельно упомянуть и такую деталь рубахи, как пышный манжет, напоминающий по форме цветок вьюнка. Эта деталь использовалась только для рубах девушек на выданье и являлась своеобразным символом готовности к браку ("девка расцвела"). Колоколообразные манжеты могли быть очень широкие, очень длинные (от локтя до середины пальцев), и обязательно богато украшались вышивкой (Древо Жизни, цветы, ветви – символы плодородия), нашитыми лентами и кружевом.
Манжет архангельской девичьей рубахи. Вторая половина XIX века. Реконструкция Т.Вальковой |
Манжет тульской девичьей рубахи. Вторая половина XIX века. Подлинник, из коллекции С.Глебушкина |
Интересно, что в рубахах Юга России (там, где господствовал костюм с поневой) традиция предписывала богато украшать не только рукава, но и подол рубахи. Это требование нарядного подола держалось до начала 20 века. А в северных губерниях вышивка по низу рубахи (ежедневной, а не обрядовой) перестала быть обязательной примерно к середине 18 века (то есть, к тому моменту, как открытый снизу-спереди сарафан-ферязь сменился глухим клинником. Сказалась крестьянская прагматичность: зачем украшать то, что перестало быть видимым).
Опять-таки, в областях, где носили сарафанный комплекс одежды, крестьянская прагматичность изобрела рубаху типа "рукОва". Что это такое. Это когда крестьянка брала небольшой кусок дорогой ткани, шила из него лиф (чуть длинее, чем "под грудь") с богато украшенными паликами и рукавами. Снизу к этому лифу на живую нитку подшивалось что-нибудь бросовое и дешевое, длиной до щиколотки. Когда эта "бросовая" часть пачкалась, ее отпарывали и стирали (богатый "верх" стирали гораздо реже и бережнее, чтобы не портить вышивку и украшения). Потом "низ" пришивали к "рукОвам" снова. Если низ совсем уж изнашивался, его просто заменяли на другой.
Рубаха-"рукОва" с косым поликом. Нижегородская губ., 1910е годы
Логическим продолжением идеи "рукОвов" явилась просто короткая (длиной до бедер) рубаха, типа современной блузки, которую стали носить во многих областях России к началу 20 века. Интересно, что такая короткая рубаха стала зачастую шиться на кокетке (самый известный вариант – это "московская" рубаха "с воротушкой"). Также, для упрощения покроя, в некоторых областях совсем исчезли палики, и рукава превратились в подобие современного "реглана" (так называемые "беспаликовые" рубахи, у которых рукава продолжались до самой горловины).
Рубаха "с воротушкой". | Рубаха "беспаликовая". |
Между прочим, рубахи обрядовые (свадебные, урожайные, купальские, смертные, крестильные) сохраняли архаичный покрой и украшение вплоть до 30х годов 20 века, хотя ежедневная одежда к тому времени уже практически перестала быть традиционной.
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма народный костюм женская одежда |
Как мода пришла в Россию. |
Дневник |
До петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя.
Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились у нас в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Казалось бы, ну и что из этого? Оделись иначе — какая разница? Однако это была ломка, и она, с одной стороны, отразила те перемены, которые происходили в обществе, а с другой — во многом способствовала этим переменам, затрагивающим все сферы жизни людей.
Любопытные свидетельства этой ломки мы находим в памфлете
Принято считать, что в истории костюма шла драматическая — а временами и комическая — борьба между двумя началами: утилитарной целью, которой служила одежда — скрывать наготу, защищать от холода, и ее эстетической функцией — украшать. Традиционная народная одежда, не подвластная моде, сочетала в себе оба эти начала. Она была красивой — по понятиям не одного поколения людей, удобной — по их представлениям об удобстве. И потому она была стабильной. Так что наблюдение точное.
Но вот наступили петровские времена. И повелел царь «бороды брить, отменил старинныя, русския одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кавтаны носить, а женщин, вместо телогреи, бострги, юбки, шлафорки и самары, вместо подкалков, фонтанжами и корнетами голову украшать». Это было вызвано, по мнению автора, тем, что люди стали иначе жить и общаться, женщинам, прежде не покидавшим своего дома, было приказано появляться в собраниях, и одеваться требовалось по моде. Сейчас далеко не каждый сможет вразумительно объяснить, как выглядела, к примеру, телогрея, привычная в стародавние времена одежда. Но для женщин петровских времен и прическа «фонтанж», как называет ее Щербатов, тоже нуждалась в пояснениях. Мода приносила свои термины, составляла свой словарь — она всегда нуждалась в переводчике. Как, впрочем, и теперь. Немецкий костюм — вполне объективно — был удобнее для деятельности человека. Возможно, и вся новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, как единственно отвечающая духу времени, времени преобразований и строительства.
Но — «фонтанж»! Ее называли еще «а ля Фонтанж» по имени герцогини Фонтанж, одной из многочисленных фавориток
Впрочем, Щербатов подмечает не без иронии, что мода потребовала жертв: на сооружение «фонтанжа» требовалось трое суток, и бедные женщины «должны были до дня выезда сидя спать, чтобы убору не испортить». Одежды становились все более изысканными и дорогими, хотя сам Петр «кроме простых кавтанов и мундиров никогда богатых не нашивал». «И беднейший человек ныне того носить нестанет», — заключает Щербатов уже с позиций своего времени. Правда, он тут же объясняет, что Петр «имел себе в предмете, чтобы великолепием и роскошью подданных побудить торговлю, фабрики и ремеслы». Уже тогда, с первых своих шагов, мода была катализатором развития промышленности, которую нынче называем «легкой». Хотя одновременно автор памфлета отмечает и то, что мода вызвала стремление к роскоши: «моды хотя долго продолжались, однако оне были, и по достатку своему оные уже их чаще, нежели при прежних обычаях делали».
Все это звучит весьма современно. И в наши дни, когда мода стала меняться с головокружительной скоростью, она так же способствует повышенному интересу к вещам, придавая им престиж, которого они вряд ли заслуживают.
Отмечает автор и другое любопытное обстоятельство: едва возникла мода, как сразу же появились сословные ограничения. То, что было дозволено императрице, не разрешалось никому другому. Только она одна могла «убирать алмазами обе стороны головы», все прочие — только левую. «Запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые одна она носила». Уже в те времена понимали престижность модной одежды, и те, кто обладал властью, не позволял тиражировать свои туалеты.
Это тоже любопытная черта отношений с модой.
Роскошь двора, увлеченного модой, стала «из меры выходить», и уже императрица Анна издает указ, запрещающий ношение золота и серебра на платье, «а токмо позволено было старое доносить, которыя платья и были запечатаваны».
Но процесс продолжался, несмотря на запреты. Мода расточительна — она и была такой с момента своего появления. Во времена Елизаветы «подражание роскошнейшим народам возрастало и человек делался почтителен по мере великолепности его житья и уборов». Роскошь в одеждах превзошла все пределы, «часто гардероб составлял, почти равный капитал с прочим достатком, какого придворнаго или щеголя, а и у умеренных людей онаго всегда великое число было». «Да
И напоследок — история с бородой.
Петр I одел мужчин в камзолы и брюки, а женщин — в пышные декольтированные платья, а также приказал сбрить бороды. Их сбрили. Но не все — казаки воспротивились новой моде и остались при бородах. В 1814 году русские войска, завершая войну с Наполеоном, вошли в Париж. Героические казаки произвели на парижан неизгладимое впечатление, а борода просто вошла в моду. Она так и называлась — борода «а ля рюсс». Об этом с восторгом писали в парижских газетах: «Борода — это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты. Она изменяет пропорции лица, расширяет или сужает его овал, изменяет оттенки кожи щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком и усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значительность лицу мужчины».
Возникновение новой моды в Париже привлекло внимание и российских модников. По примеру «передовой Европы» заводят бороду и они, не подозревая, что к ним вернулась их собственная борода, правда с зарубежным патентом.
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм женская одежда мужская одежда |
Мужская рубаха. |
Дневник |
Мужская рубаха. | ||||||||||||||||
Слово "рубаха" происходит от древнеславянского слова "руб" - кусок ткани. Во времена Древней и Средней Руси рубаха была основным предметом одежды как знатных, так и простых людей. В сугубо крестьянскую одежду она превратилась после Петровских реформ XVIII века.
Туникообразный покрой - наиболее древний из всех, и вместе с тем наиболее распространенный (второе место занимает рубаха на кокетке). Таким же образом кроились все древне-славянские рубахи. Прямоугольное полотнище ткани перегибалось пополам по утку. На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Позже, справа и слева к основному полотнищу стали пришивать бочкИ (дополнительные куски ткани, которые могли быть как прямыми, так и скошенными, или более сложной формы. Форма бочков варьировала в зависимости от губернии). Рукава были длиной до запястья. Самый древний вариант рукавов - прямые, без манжета. Также встречаются рукава, пришитые "в сборку" у плеча, и изредка - рукава с манжетом. Для обеспечения свободы движения рук, между основным полотнищем (станом) и рукавами вшивались ластовицы - квадратные куски ткани красного цвета. Ворот мог быть просто по шее (рубаха-"голошейка"), а мог дополняться невысоким стоячим воротником. Характерной особенностью мужской рубахи является подоплека - подкладка в области груди и спины, длиной обычно до середины груди. Подоплека могла быть из домашнего холста, или из фабричной ткани или шелка (для демонстрации достатка). Рубаху носили навыпуск, подпоясывая шерстяным тканым поясом или кожаным ремнем. Следует подчеркнуть, что вначале разрез на груди делали не сбоку, а строго спереди. Косоворотки, известные нам как "русские рубахи", массово появились только в XVI веке, причем исключительно в крестьянском быту (до этого, согласно археологическим данным, косоворотки встречались изредка, и то начиная лишь с XIV века).
Ученые вообще считают косой разрез ворота специфичным именно и только для великорусских рубах. В основном разрез делался на левую сторону. Хотя, встречаются рубахи и с правым разрезом. Никакой системы в расположении разреза найти не удалось (то есть, нельзя сказать, что в такой-то области или в таком-то возрасте разрез делали обязательно направо или налево). Мы предполагаем, что правый разрез (и, следовательно, правую застежку) делали просто для левшей. Одежда же знатных людей сохранила прямой ворот вплоть до перехода знати к европейским нарядам. Также, прямой разрез сохранился на свадебных и погребальных рубахах (это общий принцип развития костюма: повседневная одежда более ранних эпох в более поздние времена становится ритуальной). Кроме того, интересно, что в тех губерниях, где на свадебных рубахах все же делают косой разрез, ритуальная вышивка также смещена вбок, но располагается симметрично относительно линии разреза. Ученые полагают, что раньше положение этой вышивки было как раз не смещенное, а центральное, соответствующее древнему для русских рубах прямому разрезу ворота.
Крестьяне шли рубахи из льняного или конопляного домотканого полотна. Ежедневные рабочие рубахи были белыми или пестрядинными (т.е. в мелкую клеточку из нитей разного цвета и фактуры). С XIV века было замечено возрастное различие в цветовой гамме рубах: молодые парни жениховского возраста, кроме белых, также носили рубахи красные, люди "первого возраста старости" (50-65 лет) и главы семей независимо от возраста - синие, старики "второго возраста старости" (после 70 лет) могли носить черные и коричневые рубахи. С начала XVIII века для ежедневных рубах стали употреблять холст со сделаным в домашних условиях набивным узором. Рубаху для знатного мужчины шили из дорогого шелка или парчи, или из дорогого беленого ("двухгодичного") льна. Прямой разрез на груди застегивали на красивую серебряную, золотую или жемчужную пуговицу. Рубахи знатных мужчин шили обычно длинными: до колена, а то и до середины икры (в отличие от рубах крестьян, которые делались всего лишь до середины бедра) . Таким образом подчеркивался достаток богатого человека: дескать, он может себе позволить купить "лишнюю" ткань для рубахи "чрезмерной" длины. Начиная с середины XIX века, рубахи стали шить из фабричных тканей: миткаля, кисеи, хлопчатобумажных тканей. Праздничные рубахи украшались богатой вышивкой, нашивками из галуна и дорогих тканей. Богатые крестьяне начиная с XV века (особенно в Сибири и на Алтае, где сравнительно недалеко до Китая) могли себе позволить и шелковые рубахи. Но такие рубахи полагалась большой ценностью и тщательно хранилась и передавалась из поколения в поколение.
Мужская рубаха обязательно украшалась по вороту, подолу и на концах рукавов. Это украшение понималось как оберег, защищающий человека там, где открывался доступ к его телу. Как минимум, по срезам пришивалась красная "огненная" полоса. Но предпочтительнее было накладывать еще и защитный узор (вытканый, вышитый или выложеный аппликацией). В XVIII веке появился еще такой защитный элемент рубахи, как "щит". Вначале эта деталь возникла в Сибири, а затем распространилась и в европейские губернии. Это был прямоугольный кусок ткани с защитными символами, или, как минимум, из ткани красного цвета. Располагался "щит" на груди, вдоль или вокруг разреза. |
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма народный костюм мужской костюм мужская одежда |
Пояс. |
Дневник |
Пояс.
В русском костюме (мужском, женском и детском) пояс является обязательной деталью. Пояс обозначал принадлежность к миру людей, к миру культуры. Для православного человека появиться на людях без пояса было так же недопустимо, как и не иметь нательного креста. Без пояса могла ходить только нечисть: русалки, лешие, ожившие мертвецы, черти в облике человека, и.т.п. Именно поэтому в моменты обращения к потусторонним силам ( святочные гадания, ряжение на колядки и масленицу, и т.п.) полагалось снимать и пояс, и крест.
По своему происхождению символика пояса - чисто языческая. Это круг : граница некоего пространства (как материального, так и символического), в котором находится человек. При переходе из одного пространства в другое (например, при изменении семейного положения) надлежит "выпустить" человека из прежнего мира (развязав на нем пояс) и принять его в следующий (связав новый узел, или вообще надев новый пояс).
Самым первым переходом между мирами считалось появление ребенка на свет. Собственно момент "смены статуса" (и получения пояса, как знака живого человека) в разных областях России определялся по-разному. В некоторых губерниях новорожденному ребенку сразу после обрезания пуповины повитуха повязывала на животик красную суровую нить, выпряденную матерью в течение беременности. В других местах свой первый пояс ребенок получал на крещение, в составе подарка от крестной матери (крестик, крестильная рубашечка и пояс). В отдельных областях пояс новорожденному повязывали вообще только на сороковой день жизни, тем самым знаменуя окончание перехода его души "с того света" в мир живых.
Пояс играл большую роль в свадебной обрядности. При этом, у жениха он считался символом мужской силы, и поэтому должен был быть как можно более ярким и нарядным. У невесты же пояс, завязанный сложным узлом, обозначал девственность. Развязывание его в процессе ритуала было знаком подчинения невесты мужу - подчинения как сексуального, так и магического (вместе с покрыванием волос, как средоточия женского природного волшебства). В некоторых областях невеста перед свадьбой передавала своей сестре не только "крАсоту" (девичий головной убор), но также и свой девичий пояс, взамен надевая пояс "женский".
Свадебные и праздничные пояса. XIX — начало XX в. Русский Север.
Деревенский ритуал похорон также включал в себя обряды, связанные с поясом. Пояс для покойника делался синим или черным (эти цвета - выразители идеи физического угасания и смерти, понимались как оппозиция к красному - жизненной силе, и белому - духовной реальности). Такой пояс не завязывался вокруг мертвого тела, а либо обматывался без узла, либо просто укладывался в гроб. Существовали даже своего рода "черно-магические" ритуалы завязывания пояса на покойнике, направленные на то, чтобы дух умершего супруга не мешал вдове/вдовцу вступить в новый брак.
В промежутке от IX до XVI вв узорчатый пояс на Руси выступал в качестве знака высокого социального статуса. Особенно это было актуально в боярской и княжеской среде. Так, в Великом Новгороде в XIV веке словосочетанием "золотой пояс" обозначали членов городского совета. Передача по наследству богато украшенного пояса рассматривалась не только как передача дорогой вещи, но и как передача власти наследнику. Среди крестьян же вплоть до середины XIX века длина, ширина, яркость и способ изготовления пояса говорили о принадлежности носителя к той или иной возрастной и социальной группе. Так, детские пояса могли быть только витыми или плетеными. Женские пояса делались более узкими, чем мужские. Обрядовые пояса несли на себе вытканые архаические символы плодородия и успеха. Пояс главы семьи был обязательно тканым на кроснах (ткацком станке) и широким (до 20 см). Пояс для молодого парня мог быть вязаным, и нес на себе вышитые или вывязаные тексты-пожелания.
Носили пояс на талии или под животом, иногда обертывая два-три раза вокруг тела. Как правило, узел завязывали с левой стороны и спускали концы вниз до колен и ниже. В некоторых губерниях Северной и Центральной России существовало правило: на левую сторону повязывали пояс женщины, на правую - мужчины. В южных же областях широкие пояса, называемые также на тюркский манер кушаками, надевали таким образом, что их концы, перекрещенные спереди, затыкались за кушак справа и слева.
Материал и цвет поясов различался в зависимости от назначения. Праздничные тканые и плетеные пояса были из яркой красной, желтой, зеленой, синей шерсти с добавлением шелка и золотных нитей. Концы поясов украшали кистями и помпонами с бисером, бусами и блестками. Ежедневные пояса делались также из шерсти, но более скромных цветов и с использованием конопли и льна в качестве утка. Кожаные пояса (ремни) были принадлежностью только мужского костюма. Их могли украшать разного рода металлические бляшки, накладки и подвески. Металлические пояса из серебряных пластин носили только донские казачки (см. комплекс одежды с кубильком).
Пояс использовался и как талисман. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его в дороге от дурного глаза и чужих жен. Удар поясом воспринимался как благословение на удачу в важных делах. Сорвать пояс в драке считалось серьезным оскорблением. В пояса, предназначенные для особо важных ситуаций (напр., в свадебные) вплетали человеческие волосы. Беременная женщина, дабы предохранить плод от сглаза, носила на теле под одеждой пояс мужа.
Пояс носили как с горничной одеждой (рубахи, сарафаны), так и с одеждой верхней (шубы, кафтаны). Для верхней одежды пояса делались более широкими и яркими. Допускалось носить несколько поясов: один (обрядовый) прямо на теле, и другой уже на одежде. Женщины повязывали пояс поверх сарафана, но под передник. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан, поверх рубахи.
Пояса, конец 19 -нач 20в, Курская, Рязанская, Вологодская, Ярославская губ.
В отличие от некоторых других народных ремесел и умений, плетение и тканье поясов в России сохранилось до настоящего времени. Как фольклорные центры, так и отдельные мастерицы в Петербурге, Новосибирске, Москве, Ярославле и других городах России делают пояса, проводят занятия с желающими, и выпускают руководства по старинным способам ткачества.
Метки: декоративно - прикладное искусство русский национальный костюм русский костюм история костюма народный костюм пояс |
Символика цвета в русском костюме. |
Дневник |
Символика цвета в русском костюме. | |||||||||
Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий характер : социальный (обозначение полово-возрастной, а в более ранние времена - и племенной принадлежности), и мистический (обереги, графические "заговоры"). Однако эти функции настолько тесно переплетались между собой, что проще говорить "такой-то цвет обозначал то-то (социальное значение) потому-то (мистическое обоснование)", чем пытаться их разделять. Очевидно, что символические значения могли получить только те цвета, в которые крестьянин реально мог покрасить ткань в домашних условиях. Более того - не просто в домашних условиях, а еще и в глубокой древности, когда складывался символический язык. Поэтому вначале рассмотрим три древнейших (и основных в символическом языке одежды и вышивок) цвета : белый, красный и черный.
1) Белый (кремовый). Белую одежду носили люди в любой переходный период жизни. Люди верили, что при переходе от одного этапа жизни к другому граница, отделяющая "тот" свет от "этого", истоньшается и начинает просвечивать - и на человека падает отсвет Ирия (Рая). Таким образом, в белом (с минимумом украшений или вовсе без них) ходили дети до 7-8 лет, старики, невесты (правда, всего несколько дней, а иногда даже часов непосредственно перед венчанием) и рекруты. Кроме того, белый цвет считался символом замужней женщины-матери, в противовес красному - девичьему (это связано с тем, что по народным представлениям здоровая замужняя женщина должна была рожать каждый год). Нет, это не означает, что женщины не носили красного - носили, но существенно меньше, чем девушки, и уже больше в качестве отделки, а не основного цвета костюма. Итак : белый цвет - свет Ирия, духовная (в более поздние времена - также и загробная вообще) реальность, зрелое женское начало.
2) Красный. Красный с очевидностью осмысляется как кровь и огонь. По ассоциации с током крови, он обозначает потоки силы (от человека к природе и от природы к человеку). Поэтому в обрядовой одежде возникают полосы-"струи" (как, например, в пожнивных рубахах - сила, стекающая в пашню), а в ежедневном костюме - встречающийся по всей России "контурный оберег": красная ("огненная") оторочка по вороту-рукавам-подолу рубахи (как мужской, так и женской).
|
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм женская одежда мужская одежда |
Женские наряды середины 19 века. Русский костюм. |
Женские наряды середины 19 века
Серия сообщений "Костюм":
Часть 1 - Костюм скомороха
Часть 2 - Крестьянская праздничная одежда
Часть 3 - Женские наряды середины 19 века
Часть 4 - Иллюстрации Геннадия Спирина
Часть 5 - Театральный костюм Франции 17-18 вв
Метки: русский костюм история костюма народный костюм женская одежда |
Четыре комплекса русской женской одежды. Краткий обзор. |
Дневник |
Четыре комплекса русской одежды.
Традиционный женский костюм, бытовавший в России до начала XX века, принято разделять на 4 типа (комплекса). Эти комплексы заметно отличаются друг от друга количеством и покроем входивших в них предметов одежды, временем возникновения и географией распространения.
1. Поневный комплекс. В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понева, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата - с длинным рукавом и застежкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая). |
2. Сарафанный комплекс. Сарафанный комплекс включает в себя: рубаху с прямыми паликами или без паликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. |
3. Комплекс с андараком. Юбку-андарак надевали вместе с рубахой с прямыми паликами и отложным воротником, корсеткой или жилеткой на шнуровке, широким поясом и головным убором, напоминающим либо колпак, либо литовские женские шапочки. |
4. Комплекс с кубильком. Кубилек - это приталеное платье с длинными рукавами. Его носили с металлическим поясом, рубахой, длинными штанами, вязаным колпаком и наброшенным на него тонким покрывалом. |
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма народный костюм женская одежда |
КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД? Какой была женская мода? |
Дневник |
Идеал красоты. К восемнадцатому веку идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Изменилась и женская одежда.
В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное личико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драгоценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода.
Виды и формы женской одежды. Текстиль. В начале восемнадцатого века женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.
С середины века по указу Екатерины Второй установился новый вид придворной женской одежды в виде
Во второй половине века русская женская одежда подпадает под влияние французской моды и включает в себя уже широкий перечень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюртучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.
В женском костюме дворянства ассортимент текстиля резко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка, с которыми Петр Первый вёл долгую борьбу. Предпочтение стали отдавать добротному сукну, шерсти, бархату, шёлку, репсу, а также льну, хлопку и другим практичным материалам.
При Екатерине Второй женские костюмыпридворных были особенно роскошными. Дворяне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями. Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костюмы московского барства, несшие в себе черты провинциальности. При Павле Первом французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего всё немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому времени под влиянием французской моды, были запрещены. Павел первый насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма.
Женская одежда крестьянок и простого народа несла в себе черты традиционной национальной русской одежды. Купечество и мещане в женский костюм, остававшийся похожим на народный, внесли некоторые элементы от костюма дворян. В начале века женщины благородного происхождения носили обычно два платья. Нижнее было глухим, а верхнее, гродетур, — распашным с глубоким декольте. Платье гродетур (гарнитур) имело такое название, скорее всего,
К середине восемнадцатого века женская одежда подпала под влияние французской моды. Появились платья на панье, а затем на фижмах, панье «с локтями» Как и француженки, русские женщины носили поверх платья казакин — кофточку с широким вырезом на груди и небольшой баской. Когда женский костюм стал непомерно роскошным, Екатерина Вторая повелела надевать ко двору платья, напоминавшие традиционный русский сарафан с головным убором в виде кокошника. Это
В конце восемнадцатого века девушки и молодые женщины под влиянием французского классицизма стали носить «античные» женские одежды, и выглядели в них ничуть не хуже знаменитых французских красавиц. В женском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам.
Появились так называемые утренние туалеты, а также платья ДЛЯ ДНЯ, сшитые по моде, но из простых тканей и более скромные, чем выходные. Красивые русские женщины были очень милы в этих платьях из набивного хлопка в цветочек или мелкий рисунок.
Мещанки и купчихи носили традиционную женскую одежду, которая тем не менее испытала влияние дворянской моды и стала более прилегающей, с глубоким декольте и другими модными нововведениями.
Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм национальный костюм женская одежда головной убор |
Русский народный костюм. |
Дневник |
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до
Во второй половине XIX — начале
Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.
Условия исторического развития начиная с XII —
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Рис. 1
Рис. 2
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм женская одежда мужская одежда |
Одежда русских Повенецкого и Петрозаводского уездов Олонецкой губернии. |
Дневник |
Данная статья является продолжением работы над материалами М.Круковского. Первая статья «Традиционный костюм южной Карелии конца ХIХ века, по материалам "Этнографической экскурсии" М.А.Круковского» напечатана в «Кижском вестнике» №6 за 2001 год.
В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт–Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом. В этом году исследователь посетил несколько уездов Олонецкой губернии. Помимо районов проживания карел он побывал также в районах проживания русского населения: Повенецком и Петрозаводском уездах. В Повенецком уезде М.Круковский обследовал деревни, расположенные по тракту Повенец – Пудож, и территории, прилегающие к озеру Выгозеру и реке Выг, в Петрозаводском уезде – заонежские селения Толвуя, Шитики, Лебещина, Вегорукса, Толгуба. Фотоархив М.Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии».Первая часть дает представление об архитектуре карельских и русских деревень, вторая – о типах людей, проживающих в этих деревнях. На основании фотографий, представленных в отчете, можно составить общее представление о костюме различных социальных слоев русского населения Петрозаводского и Повенецкого уездов. Костюм Петрозаводского уезда представлен 13 фотографиямb, Повенецкого – 32–мя.
Знакомство с фотоматериалами М.Круковского позволяет сделать вывод о значительном сходстве крестьянского костюма у различных этнических групп населения, проживавших на территории Олонецкой губернии. Как и у карел основу повседневного мужского костюма русского населения Заонежья и Повенецкого уезда составляли рубаха и порты. В осенне–зимний сезон представители различных возрастных групп населения носили порты темного цвета, летом люди зрелого и пожилого возраста (от 40 до 70 и старше) предпочитали светлые холщовые порты. Порты могли быть сшиты из полосатого домотканого холста. Традиционно они заправлялись в сапоги со сборами. Порты носили с рубахой – косовороткой прямого покроя с приспущенным плечом и рукавом на манжете. Расцветка – горошек, клетка, полоска, диагональ. Иногда рубаху носили с жилетом или с шейным платком. Для тепла надевали вязаные фуфайки. Образец такого изделия запечатлен на крестьянине из заонежской деревни Лебещина (рис.1). Фуфайка вывязана чулочной вязкой, без воротника, с разрезом с левой стороны ворота как у косоворотки. Застежка на одну пуговицу. Длинная прямого покроя вязаная фуфайка одета на девяностолетнем старике из деревни Данилово (рис.2). Ниже талии она обвязана широким несколько раз обведенным вокруг талии кушаком. В прохладную погоду крестьяне носили пиджаки: чаще всего двубортные с отложным воротником или воротом – стойкой. Воротник и полы пиджака были как правило отстрочены. В холодную погоду одеждой представителей различных социальных слоев общества (крестьяне, священники, учителя) был однобортный кафтан с воротом в виде шали или стойки, из темного домашней выделки сукна. Его разновидностью была кафтанушка – летняя льняная распашная одежда. На фотографии запечатлевшей семью рыбака из повенецкой деревни Рубцово, в такую кафтанушку облачен старик лет 60–ти (рис.3).
Фото 1. Крестьянин из д.Лебещина Петрозаводского уезда
Фото 2. Старик из д.Данилово Повенецкого уезда
Фото 3. Семья рыбака из д.Рубцово Повенецкого уезда
Метки: русский костюм история костюма русский национальный костюм народный костюм |
Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков. |
Дневник |
В VIII—IX вв. восточные славяне имели свои поселения вдоль водного пути «из варяг в греки» между Балтийским и Черным морями. Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживавшие торговлю со Скандинавскими странами на севере, с греческими городами, Византией на юге.
Рис. 1
Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды — набивкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набивка, и пестрядь были обычно сурового цвета с
Рис. 2
Рис. 3
Красочный рисунок из рукописи «Изборник Святослава»
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм женская одежда мужская одежда |
Русский костюм XIX века Европейское влияние на костюм аристократии. |
Дневник |
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.
Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир. Современники поэтически сравнивают женские образы с изображениями римских барельефов и этрусских ваз.
В 30-е гг. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жестокой реакции в общественной жизни России после расправы с декабристами в 1825 г. Царь Николай I указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля — представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.
Эклектика, смешение различных художественных стилей, которое начинается в 40-60 гг., особенно акцентирует возвращение к рококо. Голубые, белые, лимонные атласные ткани, затканные букетами цветов и вышитые узорами рокайля, пышные юбки на кринолинах, головные уборы и прически напоминают блестящих маркиз времен Людовика XV. Стиль модерн в русском костюме отражен в женских портретах Репина, В. Серова. Изогнутые жесткими корсетами и турнюрами костюмы создают загадочный, отрешенный от реальной жизни женский облик.
Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.
Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х гг., и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.
Начиная с середины XIX в. в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции.
Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40-50-е гг. надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» в одежде.
В последней трети XIX в. формируется и костюм фабричных рабочих. У мужчин — темные косоворотки, опоясанные ремнем или кушаком, жилеты, пиджаки, брюки, заправленные в сапоги. У женщин — парочки: сарафан и кофта из одной ткани , головной и наплечный платок, фартук. Праздничная одежда следовала общепринятой моде, но была без турнюров и драпировок на юбке.
Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани.
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм |
Костюм Московской Руси XV-XVII веков. |
Дневник |
Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).
Рис. 1
Метки: русский национальный костюм история костюма русский костюм народный костюм женская одежда мужская одежда |
Костюм советского периода (1917-1980 гг.). |
Дневник |
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3а
Метки: русский костюм история костюма женская одежда народный костюм |
Русский костюм XVIII века. Петровская реформа костюма. |
Дневник |
Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.
По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).
Рис. 1
Рис. 2
При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Метки: русский костюм история костюма народный костюм женская одежда мужская одежда |