Rainbow_Six все записи автора

Идея экскурсии по гитлеровским местам изначально меня привлекала тем, что можно будет увидеть и потрогать то, что так было растиражировано  в советских фильмах "о войне".

И вот чего увидели и потрогали.

На поверку не все так радужно, потому что монументальных артефактов того (1933-1945 гг) периода осталось всего ничего, в том числе из-за бомбежек, уличных боев, денацификации в порядке выполнения Потсдамского Соглашения и просто уничтожения в силу того, что в некоторые головы пришло, что идеологически неверно оставлять символы нацизма как возможный предмет поклонения. Так что в несколько часов пешком уложились в принципе. Хотя можно было еще походить вокруг просто огромного для своего года постройки аэропорта Темпельхоф, олимпийского стадиона, в ближайший концлагерь съездить.

Старый Музей построен в начале 19 века в Люстгартене ("саду утех"), с приходом к власти Гитлера стал по сути сценой для разного рода митингов и выступлений в праздничном убранстве всей окружающей территории. Там, где сейчас стоит огромная мраморная чаша, традиционно стояла трибуна для ораторов.

На этом же месте проходила финальная часть эстафеты олимпийского огня на открытии ОИ 1936 года.

Берлинский кафедральный собор сам по себе к этому периоду особого отношения не имел, при этом в его музее есть фотографии с торжественного венчания Геринга с его второй женой Эмми Зоннеманн.

На фото - министерство люфтваффе, вотчина Геринга. Стоявшее рядом с ним здание берлинского гестапо было полностью разрушено, на его месте теперь довольно скудная (фотки, плакаты и чуть-чуть документов) экспозиция  "Топография террора", кусок Стены, а также внизу под навесами - сменная тематическая экспозиция на тему отдельных эпизодов Второй Мировой Войны.

В этот раз темой экспозиции было Варшавское восстание 1944 года, при этом, мягко скажем, очень однобоко представленное - исключительно Армия Крайова и английская ей помощь,  в качестве бонуса - борьба солдат Армии Крайовой с коммунистическим режимом. Даже Варшавское гетто как-то не упомянуто, по ходу сами поляки готовили экспозицию. 

Этого дива дивного в самом центре города нет в путеводителях, наш гид утверждает, что это бункер одного из госпредприятий Берлина, куда во время налетов прятался персонал. Причем такой крепкий, что французы его так и не смогли подорвать, когда этот кусок города попал в их зону оккупации.

Раньше на крыше была техно-дискотека, а теперь музей, но только по предварительной записи, нас не пустили полазить.

Вот такой бункер изнутри. Толщина стен действительно внушает.

 

"Фюрербункер", он же бункер Рейхсканцелярии, стоял когда-то на месте этих панельных жилых домов на Вильгельмштрассе. Взорвали, засыпали грунтом и разбили сверху газон, чтобы и духу его не было.

Труп Гитлера и его жены сожгли во дворике Рейхсканцелярии, ориентировочно там, где теперь автопарковка.

Несколько станций берлинского метро, а также монумент советскому солдату в Трептов-парке выложены мрамором Рейхсканцелярии, вот этот столб, например.

Есть байка на тему того, что построенные в конце 40-х станции московского метро тоже получили свою порцию рейхс-мрамора, но это просто байка.

 

Юго-восточная башня Бундестага (он же в девичестве Рейхстаг), на которой первоначально ( а вовсе не на куполе) было установлено знамя Победы. Несколько стен с надписями советских солдат оставили нетронутыми внутри Бундестага, но туда по предварительной записи можно попасть, мы опоздали с подачей заявки.

В Тиргартене в субботу был обнаружен немецкий писатель-диссидент, якобы отторобанивший 9 лет в тюрьмах ГДР, при этом продающий свою книжку "Десять лет в руках Советов" об ужосах сталинских застенков на примере кавалера Железного креста, подполковника-парашютиста Вермахта. Заслуги главного героя книги как-то сами по себе уже снижают уровень сочувствия к его страданиям.

Одновременно дядька в баночку собирает пожертвования "в память о погибших за годы советского режима ГДР", короче всячески монетизирует диссидентство, не вставая с лавки.