Спокойная и уверенная в себе, откровенная, но при этом очень модная – именно так описывают историки одну из самых очаровательных фигур Франции 18 века. Королева была не просто политической фигурой того времени, её считали иконой стиля, буквально изменившей модное веяние Европы. И один из ярчайших примеров – её ювелирная шкатулка, в которую входили классические, экстравагантные, утончённые, а порой даже и дерзкие для того времени украшения. 

Окунемся в сиреневые мечты, драгоценные читатели, и посмотрим на ювелирные творения с чудесными цветами сирени, дарующей человеку обещание счастья весенней порой на границе долгожданного лета!

Есть у сирени темное счастье -

Темное счастье в пять лепестков!

В грезах безумья, в снах сладострастья,

Нам открывает тайну богов

Автор:Тэффи (Надежда Лохвицкая)

Существует много красивых легенд о происхождении сирени

Вот одна из них:

Звездчатые Сапфиры

Сегодня нам не придется выбирать между красным и синим, как в фильме "Матрица", так как наши синий сапфир и алый рубин - есть суть одного и того же - корунда, который прекрасен в обеих ипостасях!

Эффект астеризма - давно объяснили учёные минералоги, не смотря на это, ощущение сказочности не покидает, когда смотришь на это чудо природы.

С древних времён камни со "звёздами" наделялись волшебными свойствами.

О мифах и сказаниях, а также о том, как появляются эвёздчатые камни,  написано в статье:

В фокусе нашего с вами внимания, драгоценные читатели, будут сапфиры и рубины. Красная и, преимущественно синяя разновидность одной сути - корунда.

Интересно, почему в фильме "Матрица" для таблеток Истины и Иллюзии выбраны именно красный и синий цвет? Именно цвета корунда, просматривается намёк на то, что истина и иллюзия по сути едины.

Парфюмерный флакон, резная слоновая кость, эмаль, золото, дизайн Жоржа Ле Саше, Boucheron,1889 г.

Жорж Ле Саше (1849 - ок. 1920) был весьма уважаемым дизайнером и ювелиром, создававшим изделия для самых выдающихся ювелирных домов рубежа XIX и ХХ веков. Жорж Ле Саше родился в творческой семье в Париже в 1849 году и с ранних лет проявил талант и тягу к творчеству, как и все в его семье. Его дед, Жан-Жак Ле Саше, был гравером на Парижском монетном дворе. Его отец Эмиль был талантливым рисовальщиком и гравером, а его мать владела ювелирным магазином «Belle Ferronnière» в парижском Пале-Рояль.

Первой любовью Жоржа была живопись, и в годы своего становления он провел много времени в компании художников, включая одного из лучших академических художников того периода, Вильяма-Адольфа Бугро. Жорж хотел поступить в Школу изящных искусств в Париже, однако его родители, опасаясь, что карьера художника слишком непредсказуема, желали для него чего-то более надежного и отправили его в Германию в 1866 году в возрасте 17 лет. Здесь он пошел работать в известную ювелирную фирму Фридмана, который в то время был хорошо известен во Франции и куда через несколько лет поедет стажироваться Карл Фаберже. У Фридмана он работал над разработкой дизайнов, одновременно знакомясь со всеми аспектами ювелирного дела.

После Германии Жорж направился в Англию, где учился и работал, применяя свои навыки рисования и дизайна. С началом франко-прусской войны в 1870 году он вернулся во Францию, где был призван в армию. После войны он еще какое-то время провел в Англии, и, наконец, вернулся в Париж, чтобы начать работу в известной ювелирной фирме Люсьена Фализа. Сотрудничество с Фализом переросла в дружбу. Это был важный период жизни, который позволил Ле Саше получить большой опыт и приобрести высокую репутацию в сфере ювелирного производства.

В 1877 году после пяти лет сотрудничества с Фализом, Ле Саше перешел в компанию Baucheron et Guillain. Незадолго до этого он женился на дочери Фредерика Бушерона, поэтому переход в семейный бизнес стал логичным шагом.

Театральный бинокль, резная слоновая кость, эмаль, золото, дизайн Жоржа Ле Саше, конец XIX века.

Сегодня поговорим о королевских коронах. О коронах баронов, князей и графов мы писали. Королевских корон в своей исторической ипостаси сохранилось немного, ибо короли имели скверную привычку обновлять регалии, выковыривая камни из короны своего дедушки или бабушки.

 О королевских коронах в целом

Кроме указанного выше, короны почти всегда становились жертвами разных революций. Скажем, Оливер Кромвель приказал уничтожить все символы королевской власти во время английской революции, что и было с радостью исполнено.Кстати, шотландцы свою корону таки сохранили, и не выдали даже под пытками англичанам, куда они её спрятали. 

Во Франции вообще дарили регалии почившего в бозе короля монастырю или собору, где они часто терялись незнамо куда. Таки образом они похерили большую часть бесценных реликвий.В раннем Средневековье корона была незатейливым ободком из золота, правда с драгоценными камнями.

Итак, вы – император. Естественно, вам нужна корона, которая будет символизировать вашу законную власть (даже если она незаконна  приблизительно), победу, полный триумф, честь и безусловное величие. У любой императорской короны социальная ценность значительно превышает ее ценность, как произведения искусства. Обычно материалы на эту тематику ограничиваются императорскими коронами Британской империи и Российской империи, мы же предлагаем вам более интересный и более полный обзор.

Корона империи Хунну

Хунну – древний и очень воинственный кочевой народ, с III по II век н.э. населявший монгольские степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов император Цинь Шихуаньди соорудил Великую китайскую стену. Империя Хунну была непобедима, поэтому династии Хань понадобились горы компромиссов и многочисленных брачных союзов, дабы держать этих ребят в узде.

Естественно, хунну любили золото. Перед вами корона шанью (кагана) Хуннского периода с золотым фальконом и раскрученным драконом. Найдена она при проведении археологических раскопок в горах Далан Хар Южной Монголии, в настоящее время хранится в музее Хөх Хот.

Корона династии Хань

Стремясь увеличить размеры своей империи, Хань отодвинули Хунну к северу, и пристроили к себе территории современных Вьетнама и Кореи. Благодаря таланту дипломата и путешественника Чжан Цяня, контакты династии были расширены до Рима, а также был открыт Великий шёлковый путь.

В династиях Цинь и Хань взрослые мужчины высшего сословия должны были носить корону, и церемония обретения короны обычно проводилась в возрасте 20 лет. Ношение короны в период до Цинь было прерогативой мужчин высшего сословия, а мужчины из низшего класса общества могли носить только шарф. Эта ситуация не очень изменилась в династиях Цинь и Хань. Корона была общим термином для всех видов шляп в то время, которыми завязывали волосы.

На коронах, которые вы видите ниже, изображены фениксы и драконы, для того чтобы обозначить владельцев женского и мужского пола. Мужская корона украшена драконами, женская фениксами. 

Стиль ар-нуво официально охватывает период с 1895 по 1905 гг. Искусствоведы полагают, что своё начало этот стиль берёт от идеи, которая возникла примерно в 1880 году – объединить искусство и ремесло. В то время наблюдался рост индустриализации и мастера пытались сохранить ручной труд, показать индивидуальность и отстоять высокие стандарты качества.

Большое влияние на новое течение оказал импрессионизм. Художники уже не стремились точно передать образ цветка или животного, они сосредоточились на передаче природы чувственным и эмоциональным образом.

На фото: картины художника-импрессиониста Клода Моне. 

Заметное влияние на стиль модерн оказало знакомство Европы со Страной Восходящего Солнца, которая долгое время была закрыта для европейцев. В 1862 году японцев пригласили принять участие в Международной выставке в Лондоне. Они привезли с собой гравюры, картины, украшения, костюмы и другие предметы. Абсолютно всё привлекло европейцев, они были в восторге от способности японцев видеть и ценить красоту самых простых материалов. Интерпретация японских мотивов органично вошла в образность современности. Это были изображения хризантем и орхидей, волн и скал, обитателей морских глубин и заснеженных вершин. 

Он кажется волшебным. Ощущение, что в нем спрятаны все самые добрые силы Вселенной. Белый опал, переливаясь перламутровыми всполыхами поражает любого ценителя красоты. Его мерцание завораживает. А как же этот изумительный камень начинает играть, попав в руки талантливых ювелиров! Сегодня мы будем просто любоваться красотой редких украшений, собранных со всего мира.

Первое украшение, которым мы полюбуемся, будет брошь из опала. Посмотрите на эту прелесть. Рене Лалик создал эту красивую брошь "Сливы" в 1900 году. Он использовал тонкие полупрозрачные пластинки опала и эмаль... Невероятно красивое проучилось украшение.

 

"Сливы" Брошь. Ювелир Рене Лалик.

А это роскошное ожерелье - настоящее ювелирное воплощение любви известного ювелира. Рене Лалик создал ено для своей жены Августины Алисэ-Ледру:

Ювелир Рене Лалик.

Сложно становится самим собой, когда твое имя — часть истории великого человека. Детям тех, кто всерьез повлиял на искусство, всегда нелегко проявить собственный голос и выйти из тени знаменитой фамилии. Жизнь таких детей частенько идет наперекосяк в стремлении сравняться с родителями. Но все это точно не о Паломе Пикассо, сумевшей открыть личную страницу в истории искусства.

 

Палома Пикассо — одна из незаконных детей великого художника, причем самая младшая и, пожалуй, самая талантливая из всех.

 

Дети и внуки Пикассо, Палома - первая слева

Художник не отличался постоянством. Женщин он менял с невероятной легкостью, не особенно считаясь с их чувствами или желаниями. Жены сменялись любовницами, любовницы становились женами, правда неофициальными, потому что свой первый брак Пикассо так и не расторг, боясь раздела имущества. Всего у Пабло Пикассо было пятеро детей от трех разных женщин.

Историки считают, что резные камни – камеи и геммы – едва ли не первые художественные произведения, созданные человеком. Этот жанр пережил столетия и в моде до сих пор.

Марина Волкова

БРОШЬ С ЖЕМЧУГОМ КОНК И БРИЛЛИАНТАМИ, TIFFANY & CO., КОНЕЦ 19 ВЕКА . ПРОДАНО ЗА 6000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ.

Как же она прекрасна, розовая королева жемчужинка Конк! Сегодня предлагаю ам погрузиться в мир розовых мечтаний!

 Это маленькое розовое чудо - настоящая жемчужина, которую никак не удается культивировать!

Сегодня мы с вами увидим украшения с жемчугом Конк, в которых ювелиры сплели свои драгоценные фантазии вокруг единственной жемчужинки!

"Это ярче глаз Багиры!" – восхищался Маугли, разглядывая рубин. "Многие люди убивали бы трижды в ночь ради одного этого красного камня", – отвечала ему Багира. Выросший вдалеке от людей Маугли не мог понять, чем так пленял этот драгоценный камень и почему ради него люди готовы были на все

"Книга Джунглей" Редьярд Киплинг

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ДРАГОЦЕННЫЙ РУБИН  ЭСТРЕЛА ДЕ ФУРА, МОЗАМБИКСКИЙ РУБИН В 55,22 КАРАТА, ПРОДАН ЗА 34,8 МЛН ДОЛЛАРОВ США. ЭТО НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ДЛЯ РУБИНА  И ЛЮБЫХ ЦВЕТНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

 

Особенностью этого камня является флуоресценция (свечение) при дневном свете, что особенно ценится в рубинах:

К 1870 году в засушливой африканской глуши после случайного обнаружения алмазных россыпей на берегу реки Оранж появилось много старателей.

На руднике рядом с местечком Кимберли было добыто несколько известных алмазов, но нас сегодня интересует желтый, не самый большой из них – начальной массой 287,4 карат.

Очень быстро нью-йоркская лавочка с серебряной посудой и антикварными безделушками выросла в масштабное предприятие

Практически сразу находку за 18 тысяч долларов выкупает Чарльз Тиффани и благодаря грамотной огранке "кушон" превращает в основу своей коллекции американских драгоценных камней большого размера.

В основном для этого бизнесмен скупал фамильные драгоценности у иммигрировавших за океан разорившихся европейских аристократов.

По нынешнему курсу покупка обошлась бы в 30 миллионов.

Именно с бриллианта Тиффани начинается история культовой броши ювелирного дома "Птица на скале".

На протяжении всего XIX века в ювелирном искусстве доминировали итальянские стили. Флоренция была центром ремесла, которое получило название флорентийская мозаика или pietra dura (мозаика из твердого камня). В этой технике тщательно распиленные кусочки полудрагоценных камней собираются вместе, как пазл, образуя изображение. Техника pietra dura зародилась в эпоху Возрождения, а в XIX веке украшения с флорентийской мозаикой стали популярными сувенирами для туристов, посещавших город.

Золотая брошь с флорентийской мозаикой: черный мрамор, перламутр, зеленая яшма, Италия, Флоренция, 1860-1870 гг., из коллекции музея Виктории и Альберта.

Белая роза часто была символом траура. Брошь с белой розой на черном фоне, могла быть подходящим украшением, которое можно было бы носить как часть траурного платья.

Золотая брошь-медальон с овальной панелью pietra dura: черный мрамор, перламутр, зеленая яшма, Италия, Флоренция, 1860-1870 гг., из коллекции Британского музея.