Appassionata (Camelot_Club) все записи автора

на фото костюм из рыбьей кожи

**************************

VinKen (Camelot_Club) все записи автора

"Не потерпи ничистоты,
И будь всегда опрятен ты:
Красивой будет пусть прическа,
И обувь доведи до лоска.
Всегда ты руки умывай
И сам одежду подшивай"

/Жан де Мён."Роман о Розе",1268- 1285 г./

 

Ну- с начнём благословясь...
И раз тема будет идти о уходе за телом, то не удержусь и снова повторю:
Люди Средневековья мылись, следили за собой и не ходили грязно-вонючими.
Они мылись, насколько могли себе позволить по уровню своего достатка и в связи с особенностями быта, жизненных ситуаций.
У французов даже была в ходу латинская поговорка “Venari, ludere, lavari, bibere; Hoc est vivere!”, что означает “Охота, игра, купание, выпивка, — вот что значит жить!”.

сцена купания,14 век.

продолжение ...

klassika (Camelot_Club) все записи автора


Лукас Кранах I - Саксонские принцессы Сибилла, Эмилия и Сидония

Сибилла Саксонская (1515-1592) - принцесса из альбертинской линии Веттинов, дочь Генриха V, герцога Саксонии, и Катарины Мекленбургской. Супруга Франца I, герцога Саксен-Лауэнбургского. Сибилла была первенцем, помимо неё в семье было ещё пятеро детей. 8 февраля 1540 года в Дрездене состоялась свадьба Сибиллы и Франца, сына Магнуса I. Брак оказался несчастливым, Франц обвинял Сибиллу в мстительности и недостойном поведении, но впоследствии супруги примирились. В 1552 году Сибилла обращалась к своему брату Морицу, курфюрсту Саксонскому, с просьбой оказать финансовую поддержку её мужу, дабы тот смог выкупить в Любеке поместья и земельные владения. В 1588 году герцогиня играла заметную роль в деле своего сына Морица, жившего в Букстехуде в Альтклостерском аббатстве с 1585-86 годов с женой Адама фон Тшаммера Гизелой, против которой она выдвинула обвинение в колдовстве и инициировала судебный процесс. Сибилла умерла в июле 1592 года в Букстехуде и была похоронена в соборе города Ратцебург.

Эмилия Саксонская (1516- 1591) - принцесса из альбертинской линии Веттинов. Супруга Георга, маркграфа Бранденбург-Ансбахского (1484—1543). Свадьба Эмилии и маркграфа Георга состоялась 25 августа 1533 года. Жених был более чем на тридцать лет старше невесты, и для него это был уже третий брак, принёсший ему долгожданного наследника — Георга Фридриха. В браке с Георгом Эмилия родила четырёх детей. После смерти мужа в 1543 году Эмилия стала опекуном своего малолетнего сына вплоть до 1556 года. Благодаря ей, Георг Фридрих получил превосходное образование. Эмилия слыла мудрой, добродетельной и благочестивой. Будучи ярой лютеранкой, она активно выступала против распространения католицизма на территории своего государства. Позднее она удалилась в поместье, выделенное ей в качестве вдовьей доли.

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Образцы русского прикладного искусства из Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art.
Вещи из "Собрания русской старины" русской дворянки Натальи Шабельской (1841-1905), посвятившей свою жизнь сохранению традиций исчезающего народного творчества.
Экспонаты из этой коллекции размещены также в Музее изобразительных искусств, Бостон, Кливлендском Художественном музее и Русском музее Этнографии в Санкт-Петербурге.



Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Фотографии традиционного русского костюма из коллекции частного московского «Музея Старины» Натальи Шабельской со Всемироной выставки в Париже (1900г.)

Коллекционер памятников русской народной культуры Шабельская Наталья Леонидовна /1845? - 1904/ была не совсем обычной русской барыней. Будучи женой крупнейшего землевладельца Харьковской губернии П.Н. Шабельского, она увлеклась собирательством предметов русского национального костюма. Ее коллекция была самым большим собранием текстиля России второй половины XIX - начала XX вв. Старинные русские костюмы (крестьянские, купеческие, городские, старообрядческие) из всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев, материи, прялки, пряничные доски, игрушки, предметы археологии - составляли к 1904 г. более 20 000 предметов.
До Парижской выставки, где ее коллекция была удостоена бронзовой медали, Наталья Леонидовна Шабельская показывала ее на Всемирной выставке в Чикаго(1893), в 1894 году в Брюсселе и Антверпене.
В настоящее время коллекции Н. Л. Шабельской имеются, кроме Российского этнографического музея, в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее в Москве, во Всероссийском музее декоративно - прикладного и народного искусства в Москве, Ярославском историко-художественном музее-заповеднике, а также в Париже и США.

Северная Россия, Архангельская губерния
Смотреть

klassika (Camelot_Club) все записи автора

Четыре года назад меховой фирме Сорокоумовских исполнилось бы 200 лет. Правда, за минувшее столетие о них в России мало что слышно. А вот пик популярности и расцвета торговли пришелся на 1909 год, когда торговый дом "Павелъ Сорокоумовскiй съ Сыновьями" праздновал свое столетие. После революции династия русских меховых королей канула в Лету.

Ни одна Лейпцигская, Лондонская или Парижская меховая ярмарка не проходила без участия Петра Сорокоумовского или кого-либо из его поверенных.
Предки рода Сорокоумовских известны с 1646 года. В переписной книге города Зарайска за 1646 год первый представитель рода Сорокоумовских записан как *посадский человек Игнашко Анофриев сын Сорокоумовской с дитями: с Янкою 8-и лет да с Ивашком 5-и лет*. Откуда пошла сама фамилия, точно никому не известно, хотя сами Сорокоумовские расшифровывали ее с выгодой для себя, говоря, что их предки отличались недюжинными умственными способностями, за что и получили такое почетное прозвище. Потомственный зарайский купец Петр Ильич Сороумовский (1777-1853), обвенчавшись с Анной Семеновной Дерягиной из известной московской купеческой семьи, переехал в Первопрестольную. На Якиманке московский третьей гильдии купец выстроил сырейную и скорняжную мастерские и торговал своим меховым товаром в Китай-городе.
30 марта 1909 года товарищество полной ответственности Торговый дом *Павелъ Сорокоумовскiй съ Сыновьями* праздновало свое столетие. От обилия экипажей, а их на юбилей приехало более двухсот, движение по Леонтьевскому переулку, в котором располагалось родовое гнездо Сорокоумовских, было полностью заблокировано. Около полутысячи приглашенных спешили лично поздравить счастливых юбиляров с большой датой. Поздравительные телеграммы прислали Совет Министров, Государственная дума, крупнейшие российские и зарубежные политики и финансисты... Если б не революция, то можно было быть уверенными, что в 2009-м мы праздновали бы очередной юбилей. Ибо бренд был, вернее казался, *непотопляемым*. Меховая империя Сорокоумовских гремела по всему миру не хуже, чем сейчас гремят фирмы Версаче или Пьера Кардена. Этот Торговый дом по праву считался во всем мире законодателем меховой моды. Шуба от Сорокоумовского была показателем престижа, горжетка от Сорокоумовского -- предметом гордости, шапка от Сорокоумовского говорила о том, что ее обладатель солидный человек и с ним можно иметь дело.

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Клинообразные вставки-шнипы спереди жесткого лифа - обязательная деталь старинных платьев ХVII-ХVIII веков. Ручные вышивки, драгоценные ткани, тугая шнуровка лентами и акцент в области декольте служили основным украшением платьев.
Представлены коллекции из Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, музея Maryhill в Голдендейле штат Вашингтон и частных аукционов.

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Трехчастный мужской костюм, состоявший из пальто- жюстокор, камзола (род длинного жилета) и бриджей.
Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Представлены европейские мужские костюмы XVIIIвека из коллекции The Metropolitan Museum of Art

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Вышивка серебряными и золотыми нитями с использованием драгоценных камней, перламутра и речного жемчуга испокон веков смчиталась самой нарядной и эффектной. Но к середине XVIII века жемчужное шитье постепенно уходит в лета, и на смену ему приходит бисер - мелкие стеклянные бусинки. Изначально бусы делали из стекла, но постепенно размер бусин уменьшался и в итоге появился бисер. Кстати, до XVII века бисер производили только в Венецианской республике, где секрет его изготовления держали в строгом секрете. Однако вскоре затейливые богемские мастера из Северной Чехии положили конец этой монополии, придумав «лесное стекло», в основе приготовления которого была не сода, а древесная зола. Оно оказалось даже более привлекательным и в скором времени окончательно потеснило стекло из Венеции, а чешский бисер по сей день считается одним из самых лучших в мире.
Со временем вошли в моду накладные отделки из вышитых элементов, фигурных блесток и украшений из шелковых лент, т.е. комбинированные виды вышивок: например, вышивка крестом совмещалась со вставками из бисера, а цветная гладь — с аппликацией из шелковых ленточек и пайетками (фр. Paillette — «золотая песчинка, золотинка»). Кстати перебор с блестками никогда не приветствовался в истории моды, разве что в те давние времена, когда они действительно производились из золота.
Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора и Гусарам
Вышивальное искусство издревле ценилось и входило в круг образовательных наук и обязательных занятий женщин. Прилежание к рукоделиям почиталось за особую добродетель. Вышиванием занимались и женщины знатных семей, и монахини.
С XVIII века искусство вышивания проникает во все слои населения и становится основным занятием девушек – крестьянок. Для крестьянской невесты слава хорошей рукодельницы и мастерицы было все равно, что второе приданое.
Принято было считать, что если жена рукодельница, то это – богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. Труды ловких женских ручек сохранены в коллекциях многих музеев мира, в том числе Музея Метрополитен Нью-Йорк, Музея Московского Кремля:


Читать далее...

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Дамам
Мундиры, вицмундиры, доломаны, чакчиры и т.д. Человеку невоенному ну совершенно невозможно разобраться даже в названиях предметов обмундирования да еще давно минувших эпох. А ведь у форменной военной одежды много строгих и четких правил, но в данном посте представлены образцы украшений военной формы.
Эти украшения служили знакми отличия. Но главной их функцией было все-таки - пленять дамские сердца. Даже через столетия.


Смотреть

alwdis (Camelot_Club) все записи автора

Когда я сказала ближайшей католичке, что обнаружила набор куколок, изображающих МОНАХИНЬ, оная католичка вознегодовала:
- Кукла-монахиня в купальнике?!
- Не-не-не, - я поспешила ее успокоить, - куколка там в длинном темном платье, а дальше одежда по всем орденам, с комментарием.
- Тогда выкладывай обязательно!
По внимательном рассмотрении выяснилось, что отнюдь не по всем орденам, но - 10 орденов.

Рассматривайте детали различий здесь :

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Из истории купального костюма

Не все пляжные наряды начала прошлого века выглядят достаточно эстетично. Это очень старые музейные экспонаты. Сейчас они скорее дают повод для насмешек, чем для восторженных взглядов. Тем явственее прогресс нашей цивилизации за какие-то 100 лет.
Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Туфли.

В период развития рококо в моду вошла одежда, чересчур щедро украшенная множеством декоративных элементов. Король Людовик XV был увлечен вышивкой и зачастую дарил придворным дамам сделанные своими руками милые безделицы. Платья стали более объемными и «летящими», с незастроченными складками на груди и множеством ленточек.
Именно в этот период во Франции появилась вышивка шелковыми лентами. Сначала знатные дамы украшали ею свои роскошные платья. Корсажи отделывались мелкими изящными розочками в стиле рококо, листиками и большим количеством всевозможных объемных цветочков. Все это великолепие дополнялось сверкающими жемчужинами и хрусталиками. Вслед за платьями лентами начали украшать и белье, которое становилось все более роскошным и изящным. Создавались специальные ателье, носившие название «Поставщики королевского двора», в которых с помощью простой иглы и шелковых лент создавались настоящие шедевры искусства. В наши дни их можно увидеть в музеях. В посте представлены платья ХVIII - начала XX века, украшенные лентами.


Смотреть

Эльдис (Camelot_Club) все записи автора

Как-то раз по случаю оказалась в музее этнографии, там как раз проходила временная выставка "Своя рубашка ближе к телу". Выставка впервые представляет уникальную коллекцию рубах из собрания Российского этнографического музея.

Нательная рубаха - один из определяющих элементов традиционной одежды, стойко сохранявший этническую специфику на протяжении столетий. При этом в традиционной культуре многих народов рубаха наделялась магическими свойствами, символическим содержанием, выполняла знаковые функции. При всем разнообразии покроев мужских и женских рубах наиболее архаичным являлся туникообразный крой, варьировавшийся по месту бытования. В XIX - нач. XX в. будничные рубахи обычно шили из тканей домашнего производства (льна, конопли, хлопка, шелка, шерсти), а для изготовления праздничных рубах использовали дорогие покупные материалы (шелк, парчу, бархат, кисею и др.).

*** При всём уважении к музею этнографии: во всех витринах музея имеется специальная подсветка, чтобы удобнее было рассматривать детали и фотографировать, но увы, её не используют, экономя на посетителях. В результате лампы с потолка отражаются в стёклах витрин, а фотографирующие вынуждены применять фотовспышку почти везде неизбежно, что значит - неуместные блики на кадрах. Вывод: все фото никуда не годятся. Заранее извиняюсь.

***Для увеличения кликайте по фото, так виднее вышивка, шитьё

***По поводу подписей - иногда возможны ошибки

Верхняя - украинцы, конец 19в. , нижняя - словаки, Австро-Венгрия, начало 20в.

[Подробнее = далее]

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Украшение лентами.

"Туфли наших прабабушек" - это отдельное исскуство. Каждая девушка, впервые выходя в свет, должна была иметь несколько (обязательно одинаковых) пар бальных туфелек. Станцовывались одни, надевались другие.
Об обычае, принятом у воспитанниц институтов благородных девиц вышивать «туфли ..., подносимые разным высоким посетителям и посетительницам», пишет в своих «Воспоминаниях»о Санкт-Петербургском Екатерининском институте Анна Стерлигова: «Императрица Александра Феодоровна удостаивала нас редким посещением; обыкновенно знали заранее об ее приезде. Она входила в класс, садилась на скамейку рядом с институткою и, подобно Марии Феодоровне, какая-нибудь счастливица снимала с нее теплые сапожки и надевала изяшные туфельки, подаваемые фрейлиною. Не могу утверждать, но я слышала, что она не носила других туфель, как подносимых институтками; я могу только подтвердить, что от одного нашего Института (а их сколько в России!) вышивалось более трех пар; это был верх изяшества, роскоши и вкуса.»(Стерлигова А.В. Воспоминания // Институтки: Воспоминания воспитанниц инститyтoв благородных девиц/ Изд. 4-е. М.: Новое литературное обозрение, 2008, стр. 97; 113-114; 119).
У каждой семьи был свой сапожник. Все то, что в современном русском языке называется туфлями, - именовались башмаками. Отсюда старинная обувная специализация: сапожник шил мужскую обувь, башмачник «бабью».
Туфельки украшались вышивкой, бисером, камнями. Девушки вышивали сами по схемам и выкройкам строго в стиле платья. Схемы передавались из семьи в семью. Готовые вышивки передавались в сапожную мастерскую (были даже узкие специалисты по бальной обуви). Туфельки сажались на кожаную подошву, иногда с деревянным, обтянутым вышивкой, каблучком.
Выкройка была такой, чтобы, если не сносился верх, а туфли стали маловаты, то можно было распороть задник и поставить подошву по длиннее.

Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Вышивание во все века было символом домашнего уюта и интимной доверительности.
Иголки, нитки и прочие принадлежности женского досуга хранились в мешочке для рукоделия. Изготовленный из бархата и кружев, такой мешочек стал аксессуаром, обязательным для всякой уважающей себя la dame a la mode (рус. «модная дама»).
Сама маркиза Помпадур дала своё имя этим бесполезным, с точки зрения мужчин, но дорогим вещам: миниатюрная сумочка в форме затянутого тесёмкой мешочка и по сей день называется «помпадур».
В начале XIX века появилось множество разновидностей дамских сумок. Самые миниатюрные предназначались специально для визитов и не содержали ничего, кроме визитных карточек.
Другие, более функциональные, дополнялись зеркальцем, отделением для пудреницы, карманом для флакона с духами и крохотным кошельком-монетницей для мелочи. Обязательным в сумочке был пузырек с нашатырем, поскольку от сильного затягивания в корсет дамам часто становилось плохо, вплоть до обморока.
Особой разновидностью сумочек были изящные шателены, которые крепили к поясу с помощью специального крючка с чеканным щитком.
Для выхода в свет предназначались роскошные вечерние сумки, в которые вкладывались веер и бальная записная книжка (фр.carnet de bal). Особые сумки делали для похода в театр — в них было место для лорнета или театрального бинокля.
Театральные и вечерние сумочки зачастую представляли собой настоящее произведение искусства. Они часто делались (вышивались) на дому собственноручно, а рамы с серебра или стали, пряжки, цепочки и ручки продавались готовые.


Смотреть

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Легендарное парижское кабаре Moulin Rouge открылось в октябре 1889 года: ровно через сто лет после Великой французской революции родился тоже великий французский канкан -- "Френч канкан", увековеченный вдохновенной кистью Тулуз-Лотрека. И вот уже 125 лет как существуют мифы Монмартра - шелест нарядов, воздушность взлетающих юбок и брызги шампанского, посетители "голубых кровей", вроде английского короля Эдуарда VII, безумные ночи "Красной Мельницы"

Читать далее...

Galyshenka (Camelot_Club) все записи автора Барышни

Смотреть