Часто выбирая краску новички сталкиваются с непониманием того, какая краска лучше и по каким признакам ее выбирать 🧐
Сегодня немного расскажу, что значат некоторые знаки на красках.
На тюбике вы можете увидеть надпись «Группа 1,2 или 3» - что это значит? А это означает скорость высыхания краски.

✳️Группа 1 - самые быстросохнущие краски.
✳️Группа 2 соотвественно сохнет немного дольше.
✳️Группа 3 - краска, которая сохнет дольше всего.

✳️Ещё на краске существует обозначение ЗВЕЗДОЧКИ⭐️
Количество звёздочек показывает то, на сколько краска стойкая и то, на сколько она стойкая к выгоранию.

✳️А ещё можно увидеть КВАДРАТИК◾️
Квадратик обозначает укрывистость краски. Укрывистость — способность продукта полностью скрывать цвет поверхности, на которую он наносится. Чем выше кроющая способность, тем меньше слоев нужно для окрашивания, соответственно, тем тоньше будет покрытие.
✳️Квадратик, заполненый чёрным цветом на половину означает, что краска средней укрывистости. Есть ещё полностью заполненные квадратики - значит краска будет плотно перекрывать поверхность.
Но в основном все масляные краски имеют среднюю укрывистость, они более лессировочные.
✳️И, конечно же, на тюбике всегда есть номер краски. По номеру краски ее можно определить в палитре краски той фирмы, которой вы пользуетесь.

---

Акрил, одна из самых распространенных красок современности. Ее любят не только маляры, которые красят стены, но и художника она также пришлась по душе. Рисовать акрилом для кого-то легко, а для кого-то сложно. Лично я все же считаю что легко, но давайте разберемся вместе на примере картины с щенком, который кушает ягоды малины.

Я буду рисовать на холсте, щенка, который покрыт шерстью именно по этой причине взял кисти из жесткой синтетики. И этому есть несколько причин:

*на холсте удобнее рисовать жесткой синтетикой;
*лессировки будут только в самом конце рисования;
*шерсть легче рисовать когда ворс оставляет следы, подобно тому как растет шерсть.
Особенностью акрила является его сходство и с масляными красками, и с акварельными, а разводится он водой.
Первое с чего я начал, это быстрый подмалевок, на который ушло 5-7 минут.

Использовал краски:

белила;
охра;
красная;
желтая;
фиолетовую;
черную.

За счет того что акриловые краски сохнут очень быстро (пока испарится вода), то сразу же можно дополнять и рисовать уточнения по сухому подмалевку. Уже на этом этапе начал уточнять мордочку щенка, которого мы рисуем. Немного проработав подбородок, ушки и глазки этого малыша.

Вот когда уже подмалевок и общие пятная полностью так сказать “разложены по картине” я взял самую тоненькую кисть и начал рисовать акрилом шерстинки. В этом большое сходство акриловых красок с масляными, где также делается подмалевок, а потом уточнения до деталей. Думаю те, кто рисует маслом заметил это сходство.


Решил уплотнить и затемнить фон за собачкой. Большой плюс акрила, это его скорость высыхания. Когда дополнял фон он уже полностью был сухим, а с масляными красками такого не встречается 🙂 После проработки фона, наш щенок стал ярче и более выделяться.



А вот и сходство акриловых красок с акварелью – это лессировки. Лессировки конечно применяются и в масляной живописи, но сроки высыхания в разы больше чем у акриловых красок. Но и тут есть свои нюансы. За счет того, что рисовал кистями с жестким ворсом и на холсте, то акрил разбавленный водой был очень текучий и лессировки были мягко говоря не очень. По этой причине, наносил тонкие слои кистями, а растушевывал их пальцем, тем самым получалось добиться прозрачных слоев и лессировки проявили себя во всей красе.

Еще немножко прорисовок шерсти и спелой малины и картина акриловыми красками на холсте готова. Скорость рисования акрилом просто приводит в восторг, данную картину я нарисовал за 30 минут, согласитесь это не может не радовать 🙂
Видео “как рисовать акрилом”

---

Сперва как можно написать белые, потом о том, как их можно превратить в ирисы любого цвета.

красный пион с бутонами:

---

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ АКРИЛОВЫХ КРАСОК?
Акриловые краски для рисования среди других художественных материалов отличаются надежностью и универсальностью. Никакой другой вид краски не предлагает такого разнообразия текстур и простора для творчества. К достоинствам этих красок также относятся яркость, стойкость и однородность.

Акрилу отдают предпочтение такие художники, как Лихтенштейн и Хокни. Он отлично подходит для работ в технике микс-медиа.

Акрил обладает свойством водорастворимости, хорошо "прилипает" ко многим поверхностям и создает устойчивую основу как для влажных, так и для сухих сред.

Кроме того, плюсом акриловых красок является возможность рисовать без растворителей. Это особенно удобно для тех, кто рисует в домашних условиях.

---

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ?
1. Плотность (консистенция)
Плотность акрила часто упоминается как Body, «тело». Существуют краски с разным типом Body.

Консистенция, плотность краски, не является при этом показателем качества. Различие связано с составом связующего вещества, а не с количеством пигмента в краске.

Тип акриловой краски, который подойдет вам наиболее лучшим образом, будет зависеть от методов рисования и поверхностей, которые вы планируете использовать.

---

ПОКРЫТИЕ АКРИЛОВЫХ КРАСОК ЛАКОМ
Многие художники относятся к покрытию работы лаком как к части процесса рисования, а не просто финальному штриху.

Лаки могут быть глянцевыми, матовыми и сатиновыми. Сатиновый также можно смешивать, используя глянцевый и матовый лаки вместе.

Лак создает для картины защитный слой и добавляет ей блеска. Для акриловой живописи можно использовать любой художественный лак.

Акриловые лаки изготавливаются из полимерных смол, растворенных в акриловой эмульсии быстрого высыхания.

Лаки с длительным периодом высыхания изготавливаются на основе растворителей и натуральных смол. Для эффекта матовости добавляется матовый компонент.

---

Кратко отметим следующие моменты, важные для нанесения лака:

- картина должна быть чистой и полностью сухой перед тем, как вскрывать ее лаком;

- дополнительный изоляционный слой, состоящий из 2/3 мягкого геля и 1/3 воды, позволит, при необходимости, удалить слой лака в будущем, не повреждая картину;

- перед тем, как покрыть работу лаком, избавьтесь от возможной пыли и грязи на поверхности работы, протерев ее влажной чистой тряпкой;

- накладывайте лак тонким слоем, используя для этого чистую мягкую кисть;

- просматривайте работу на свету во избежание повторного окрашивания участков (участки, где лак уже нанесен, будут блестеть);

- после того, как работа покрыта лаком, прислоните ее к стене рисунком внутрь, так вы предотвратите оседание частиц пыли на непросохший слой лака;

- после того, как слой высох, вы можете нанести еще один слой (несколько тонких слоев гораздо лучше, чем один толстый слой).
https://pugach-painting.com/ru/kak-risovat-akrilom-na-xolste/

Шаг 1. Рисуем линию стебля, затем нарисуйте чашеобразную кривую, потом лепестки бутона.

Шаг 2. Рисуем лепесток спереди.

Рисуем зелень под бутоном, стебель и листья.


Начинаем делать затемнение лепестков. Штриховку делаем отдельными линиями по направлению жил у лепестков

Штрихуем листья розы тоже по направлению.
Как нарисовать красивую розу карандашом

Шаг 5.Возьмите свернутую бумагу с острым концом, вату или кусочек салфетки и разотрите ваши штрихи на лепестках и листьях, чтоб приобрести однотонный тон

---

Как нарисовать розу цветными карандашами

Как рисовать бутон розы поэтапно

Учимся рисовать розу цветными карандашами














Когда закончите рисовать листья, возьмите темно-красный карандаш и очень нежно и немножко добавьте слабый оттенок красного на листья.

---

Пишите свет, а не ландшафт. Такой подход может показаться сложным, но я объясню, как это сделать. Когда вы смотрите на ландшафт, против низко стоящего солнца, все вокруг оживает. Даже самый невзрачный вид сверкает и искрится полный жизни и энергии. Но обернитесь и вы увидите мертвый и скучный пейзаж. Ищите в первую очередь свет, а потом — вид»

В большинстве случаев при написании городского этюда акварелью я руководствуюсь двумя правилами:

От светлого к темному. Т. е. изначально прописываю самые светлые участки любого объекта.

От общего к частному. Сначала делаю крупные заливки больших участков, затем, после их высыхания, перехожу к деталям.

Данная раскадровка как раз наглядно демонстрирует эти этапы работы.

Распишу весь ход работы подробнее.
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ АКВАРЕЛЬЮ:
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЭТЮДОМ

1 .Определяюсь с композицией этюда. Для этого удобно использовать рамку-видоискатель.

2. Выполняю рисунок, следуя от общего к частному, от больших форм к деталям.

3. Начинаю выполнять заливки крупных цветовых пятен пейзажа. Первая заливка – светлые дома дальнего плана и зелень за ними.

4. Заливаю пятно тени на тротуаре. Ближе оно темнее, удаляясь – светлеет. Так будет передана глубина пространства.


Одновременно прописываю пятно дома слева. Пока пятно сырое, ввожу в него более темные детали архитектуры.

Поскольку эта часть композиции находится в тени и не представляет интереса, важно, чтобы детали не выпячивались. Небольшое растекание линий в данном случае – то, что нужно.

5. Добавляю розово-охристое пятно теневой стороны дома справа. И одновременно, тем же цветом – тени на зонтиках кафе.

6. Ввожу “кулису” из зелени ближнего дерева.

При этом стараюсь написать пятно общо, без деталей внутри. Но силуэт листьев по краю должен быть выразительным. Поэтому я внимательно копирую, как идут листья, какой они формы, как собираются в ветку.

Зелень пишу в два цвета. Сначала более светлым, оливковым цветом, затем, пока пятно сырое, вплавляю в него более темный оттенок.

Прописываю также зеленые деревья в горшках, стоящие вдоль улицы. Они освещены, поэтому цвет зелени на них более светлый и теплый.

По мере удаления цвет становится более прохладным, синеватым. Это показывает глубину пространства, удаленность объекта.

7. Когда основные пятна цвета заданы, можно переходить к более мелким деталям.
Появляются тени под крышами, окна, стульчики в кафе.

8. Городской пейзаж делают детали. Фонари, балкончики, черепица на крыше.

Однако я не стремлюсь проработать их одинаково тщательно. Мне важна легкость и, возможно даже, небрежность деталей. Я не прорисовываю каждое окошко, а лишь даю намек на него одним мазком.

9. В завершение добавляю деталей на передний план, прорисовываю линии между плитами тротуара.

Это разбивает скучное крупное пятно тени и, к тому же, линии направляют движение глаза зрителя вглубь картины, где и разворачивается основное действие – кафе, ожидающее посетителей на ланч.

Этюд завершен.

---

Как рисовать акварелью Прагу. Александр Жиляев.
Художник, педагог.Художник - декоратор. Создание произведений искусства. Обучение рисованию.Обучение живописи. Обучение декорированию. Работаю в интерьерах в качестве художника - декоратора




**************************
Как быстро увеличить эскиз до формата картины.



***********************
Как рисовать акварелью морской пейзаж .



*******************
Урок масляной живописи. Прага. Карлов мост. Мастер-класс. Уроки рисования. Научиться рисовать.



*********************
Как правильно фотографировать свои работы?



*****************************
Как сохранить яркость акрила. Видео-урок.



**************
Рисуем акриловыми красками. Новое утро.



*********************

✳Натуральные кисти
Пучок в таких изделиях делают из шерсти различных животных. Эти кисти представлены в большом ассортименте, среди них можно найти вариант для работы с акрилом, темперой и другими красками. Рисовать этим инструментом будет удобно как новичкам, так и профессионалам.

✳Универсальные
Колонок — один из наиболее популярных волосков. Лучшие колонковые кисти производят из зимней шкурки самцов животных. Они считаются универсальными и подойдут для живописи маслом или акрилом (для выписывания мелких деталей). Также рисовать ими можно водорастворимыми красками.
Волоски колонка тонкие и упругие, с ними будет комфортно работать даже начинающим художникам. Из него делают кисти разных форм.

✳Для акварели
Волосок беличьей кисти тонкий и мягкий. Он дает возможность контролировать текучесть краски. Кисти подходят для выписывания мелких деталей. Но из-за мягкости новичкам понадобится некоторое время, чтобы освоить этот инструмент. Кистью можно работать с акварелью, гуашью и темперой.

Козьи кисточки стоят недорого и подойдут тем, кто пробует себя в акварели. Хотя по мягкости они уступают белке, рисовать ими комфортно. Также козий волос подходит для каллиграфии, росписи керамики, работы с воском, т. к. он хорошо выдерживает высокие температуры. Такая кисточка мягкая и в тоже время упругая, она неплохо держит краску, но впитывает небольшое количество воды. Их часто рекомендуют для обучения детей.

Соболиные кисточки — это дорогой художественный инструмент, они долговечны и высоко ценятся профессионалами. По уровню мягкости они находятся посередине между белкой и колонком. Кистями удобно проводить тонкие линии, они подходят для лессировкой, т. к. не затрагивают нижних слоев. Соболь впитывает большое количество краски и равномерно прокрашивает поверхность. Кисточка позволяет работать как сухими, так и мокрыми техниками. Она подходят для гуаши, акварели и темперы.

Пони — это распространенный вид упругих кисточек, ими создают рисунки акварелью или гуашью. Особенность волосков состоит в том, что они быстро поглощают краску, но отдают ее медленно. Они хорошо сохраняют форму, но не имеют заостренной вершинки.

✳Для масла
Щетинные кисти достаточно упруги. Благодаря тому, что некоторые волоски немного расщеплены, они быстро впитывают краску. Кисти имеют доступную цену, но во время использования быстро теряют свои качества. В основном ими рисуют маслом или акрилом. Также можно попробовать их для работы с гуашью. Кисти могут быть плоскими или круглыми. Хорошая кисть из щетины должна пройти обработку: вываривание и выбеливание.

Кисти из мангуста хорошо удерживают краску и отличаются упругостью. По мягкости занимают промежуточное положение между соболем и щетиной. Они подходят для работы с маслом и акрилом. Отличить такие кисточки просто благодаря характерной черно-белой расцветке.
Волос барсука мягче щетины, он подходит для смешивания масла или акрила. Кисть имеет необычную форму, утолщение волоска находится ближе к краю, благодаря чему кисточка пушистая. Часто из такого волоса изготавливают флейцы или кисти-веера.
Для живописи маслом, гуашью или другими плотными красками подходит ушной волос. Он упруг, прочен и может иметь достаточную длину. Такие кисти не сужаются к кончику. Чаще всего из них делают толстые кисти для покрытия больших поверхностей.

На этом обзор основных видов натуральных кисточек для акварели и других красок можно считать завершенным, но не будем забывать, что в магазинах можно найти и более экзотические инструменты с волосками песчаника, зайца, медведя, лисы, куницы и других животных. Каждая из них также имеет свои особенности.

✳Синтетические кисти
Такие художественные инструменты представлены широко, среди них есть кисти для масла, акварели и других красок. Благодаря тому, что технология производства освоена хорошо, сегодня они почти ничем не уступают натуральным. Кроме того, синтетические кисти имеют небольшую цену, что делает их востребованными как среди профессиональных художников, так и в среде аматоров. Также их часто покупают детям. Особенно удобны в работе искусственные кисти с белыми волосками, они позволяют точно видеть оттенок краски.

Характеристики этих инструментов художника зависят от материала. Так, нейлоновые волоски подходят для тяжелых красок. Для акварели стоит приобрести инструменты из полиэфиров. Из недостатков нужно отметить, что такие кисти менее стойки к механическим воздействиям, чем натуральные. Но они хорошо выдерживают яркий свет, контакт с разбавителями, влагой и т.п.

Смешанные кисти могут состоять как из разных натуральных волосков (например, белки и щетины), так и включать синтетику. Такие кисточки необходимы для достижения специальных эффектов. Иногда в этом классе можно найти неплохую замену более дорогим инструментам.

Палитра (лат. paleterum - "пластинка", "дощечка") - один из неизменных атрибутов в арсенале художника еще со времен Древнего Египта.

Согласитесь, без нее в творческом процессе никуда! Палитра нужна для смешивания красок. Ведь среди готовых красок нужного цвета и тона зачастую просто нет.

И хотя роль палитры достаточна проста, давайте все же проведем небольшой ликбез. Поскольку профессионалы подходят к выбору этого инструмента очень ответственно.

"«При одном только виде своей палитры, как воин при виде своего оружия художник обретает уверенность и мужество.
ЭЖЕН ДЕЛАКРУА ​

Вы обращали когда-нибудь внимание на палитры известных художников?

Если присмотреться, то можно рассмотреть в этих измазанных дощечках и почерк мастера, и его отношение к живописи. Не случайно поэтому на некоторых выставках вместе с картинами можно встретить и палитры.

Они достоверно передают не только цветовую гамму, но и манеру письма того или иного художника.

Так палитра Клода Моне описывается как яркая и богатая. А вот палитру Рембрандта можно охарактеризовать как простую, с минимальным набором красок. Ренуар же в силу свой аккуратности и экономности, всегда имел начисто вытертую палитру.

Какими бы красками вы не писали (масло, акрил, акварель, гуашь, темпера), палитра станет вашем верным помощником в получении нужного оттенка цвета.

Палитры для масляной живописи делают из разных материалов (дерево, пластик, бумага, холст). Давайте коротко рассмотрим каждую из них.
Палитра деревянная.
Деревянная палитра – это классика. Ранее деревянные палитры изготавливали из цельной древесины. Сейчас, как правило, для этого используют фанеру.

Деревянная палитра - неотъемлемая часть этюдника.

Она удобна в использовании и прослужит долго, если правильно подготовить ее.

Дело в том, что масло, уходя из краски в деревянную поверхность, делает ее (краску) более густой. Это неудобно в работе и не лучшим образом отразится на качестве красочного слоя в будущем. Поэтому:
1. Обращайте внимание, чтобы поверхность палитры была покрыта лаком. Гладкое лаковое защитит поверхность от впитывая масла. Кроме того, палитру будет легче чистить.
​2.Если палитра не покрыта лаком, самостоятельно залакируете ее или прогрунтуйте маслом (достаточно 2-3 слоев, каждый новый слой только после окончательного высыхания предыдущего).
3.Некоторые художники предпочитают перед работой оборачивать палитру полиэтиленовой плёнкой, закрепив ее с обратной стороны малярным скотчем.
Важно:

*деревянная палитра деформируется под воздействием влажности (даже если загрунтована маслом)
*палитра из дерева может изогнуться, если она не лежит горизонтально, а стоит под углом (опирается на что-то)

---

палитра художника пластиковая
Палитра из пластика — это уже изобретение современности.

Такую палитру не нужно грунтовать и очень легко держать в руке.

Часто в таких палитрах уже есть готовые ячейки под краски.

Важно:

пластиковые палитры очень легкие, поэтому на пленэре их может сносить ветром
от влаги палитра из пластика не портится, но хранить ее лучше, избегая попадания прямых солнечных лучей во избежание деформации пластика

---

палитра художника бумажная
Бумажные палитры достаточно популярны у художников.

По сути это альбом с бумажными листами, которые являются одноразовой палитрой.

Согласитесь, очень удобно - не нужно заморачиваться потом с отмыванием палитры..:)

Лицевая сторона такого листа покрыта специальным водоотталкивающим слоем, который препятствует промоканию палитры.

Бумажная палитра продается по 36-40 листов. Правда такой блокнот стоит не дешевле деревянной палитры (а зачастую и дороже).

Важно:

Обратная сторона такой палитры может впитывать влагу, что обязательно даст «волнистость» даже после высыхания. Поэтому лучше не хранить такие палитры в помещениях с большой влажностью.

---

Мы рассмотрели основные виды палитр. Однако художники - народ изобретательный:) И в качестве палитры использую самые разные материалы!

Например, стекло, металл, картон. Картон кстати тоже нужно грунтовать. Для этого вполне подойдет клей ПВА.

---

Рекомендации, как очистить масляную палитру
- С бумажной палитрой все очень просто - достаточно оторвать и выкинуть израсходованный слой.

- Чтобы очистить деревянную масляную палитру нужно сначала снять остатки краски мастихином, а потом промыть поверхность растворителем.

Раковину (да и саму палитру) можно помыть потом любым хозяйственным средством для борьбы с жиром. Можно использовать и профессиональные растворители для масляных красок - они имеют более "щадящий" запах (например, художественный уайт-спирит).

После рекомендуется протереть палитру тряпкой.

В случае, если краски засохли, кроме мастихина очистить палитру поможет... чеснок. Чесночный сок размягчит затвердевший слой краски, поэтому его будет проще счистить.

- Если вам не очень хочется чистить палитру и вы предпочитаете ее выбрасывать, то в этом случае удобно будет взять используемый в отделке помещений кусок пластика.

---

Рекомендации, как очистить акварельную палитру
В случае с акварельными палитрами важно помнить о том, что пластик легко поцарапать. Поэтому не стоит чистить палитру:

щеткой с жесткой щетиной,
растворителем,
порошком всухую (за исключением предварительного замачивания)
С осторожностью стоит использовать и различные виды спирта. Не забывайте в этом случае надевать перчатки, тщательно проветривать помещение. Не лишним будет проверить на небольшом кусочке пластика, как ведет себя спирт.

Использование обыкновенного мыла тоже не даст вам желаемого результата. Как быть?

Вариант 1: зубная паста
Очень доступный вариант и при этом дает неплохой результат, несмотря на то, что какие-то следы останутся. Для чистки используйте старую зубную щётку.

Этот вариант особенно хорош для стыков, мелких участков и уголков палитры.

Вариант 2: меламиновая губка
Такая губка поможет отмыть палитру быстро и без особых усилий. Купить ее можно в хозяйственных и строительных магазинах.

Перед использованием смочите губку водой. Действует она подобно ластику: в процессе использования стирается сама. И не царапает поверхность.

Губка станет отличным помощником, если нужно справляется с большими ровными поверхностями.
http://izo-life.ru/

Нанесение лака кистью:
Данный способ применим как для покрытия фактурной, так и гладкой живописи.
Лучше всего для покрытия картины лаком подходит кисть флейц щетина с нестриженым ворсом. Ширина кисти должна соответствовать размеру картины, приблизительно 2 сантиметра для миниатюр, 5 сантиметров для среднего размера работ и 10 сантиметров для больших полотен.
Некоторые современные художники используют синтетические кисти, но мне такой вид кистей не удобен там, что плоские синтетические кисти большого размера слишком мягкие и не позволяют равномерно наносить лак, залипая в процессе.

Итак, кладем картину на горизонтальную поверхность, это обеспечит нам равномерное растекание лака при нанесении. Если лак слишком густой (не как вода, что обычно для даммарного лака) опускаем бутылочку в кружку с горячей водой (оптимальна температура 40 градусов), ждём несколько минут, переливаем лак в емкость, подходящую по размеру кисти. Далее обмакиваем кисть в лак не полностью, а примерно на 1/3 и наносим на полотно. Я предпочитаю наносить лак вертикальными полосами (сверху вниз), начиная с левой стороны холста. После нанесения первой полосы, снова обмакиваю кисть, наношу вторую полосу, и прохожусь кистью по соединению 2 полос, и так далее до конца полотна. Некоторые пейзажисты предпочитают наносить лак горизонтальными полосами, но, по-моему, наблюдению вертикальное нанесение даёт лучший результат. Возможно вы так же захотите подчеркнуть фактурность живописи, нанося лак мазками соответственно нанесению мазков на определенных участках работы, что, является, пожалуй «высшим пилотажем».
По прошествии 15-ти минут после нанесения лака (если слой лака толстый или в помещении холодно желательно дольше) работу можно будет перевести в вертикальное положение, установив наклонно, красочным слоем к стене, чтобы предохранить от пыли, а через сутки лак должен высохнуть.

Нанесение лака тампоном.
Для тонкослойной, гладкой живописи применим способ нанесения лака ватным тампоном, несколько раз обернутым марлей в виде мешочка. Тампон позволяет располировать лак по поверхности холста тончайшим слоем. Но данный способ требует определённой сноровки. Лак наливают в широкую ёмкость, погружают тампон в лак, и, отжимая излишки о края емкости, наносят на поверхность картины. Круговыми движениями с легким нажимом лак разравнивают по поверхности работы. После высыхания слоя повторяют операцию с соседними, или по необходимости, с теми же участками картины.

Лакирование аэрозолем
Существуют также лаки в виде аэрозолей, которые призваны, вроде бы, облегчить нанесение лака, однако по причине вязкости смол, сопло подобных лаков быстро залипает, выдавая капли и пятна на поверхности холста. Поэтому тщательно отнеситесь к подбору марки аэрозольного лака. В случае нанесения лака в виде аэрозоля картина устанавливается вертикально с наклоном от себя. Баллон с лаком взбалтывается в течение пары минут и наносится с расстояния 15 – 40 сантиметров слева направо. Старайтесь долго не задерживаться на одном участке картины и по завершении лакирования, по возможности перевести живопись в горизонтальное положение на 15- 20 минут.
После работы промойте сопло баллончика, сняв насадку и опустив её в растворитель, протрите тряпочкой и верните на место.

Важно:

- Покрывать картину лаком следует не ранее, чем через полгода – год после её завершения. Срок окончательного высыхания красок варьируется такими отрезками времени, поскольку зависит от толщины красочного слоя и различного состава используемых красок. Более раннее покрытие лаком приводит в лучшем случае к проникновению лака в красочный слой и впоследствии его невозможно будет удалить, а в худшем к размыванию лаком красок.
- Лучше нанести несколько тонких слоёв лака (мне обычно достаточно двух), чем один толстый.
- Наносите лак быстро, не позволяя кисти задерживаться на одном месте.
- Постоянно контролируйте равномерность нанесенного слоя, посматривая на картину под углом.
- В помещении, в котором будет происходить лакирование, не должно быть пыли, так же при необходимости перед лакированием следует удалить возможные волоски и пылинки с самой работы, делается это сухой кистью.
- Если на работе имеются загрязнения в виде пятен, их так же следует удалить, смочив ватный тампон в воде и протерев загрязнения, после чего дождаться полного высыхания обрабатываемых мест, так как оставшаяся под лаком влага может образовать мутные пятна на поверхности лаковой пленки.
- Перед лакированием поверхность холста должна быть достаточно хорошо освещена, желательно чтобы свет падал сбоку.
- Чтобы сделать лаковое покрытие более матовым, в лак добавляется пинен, в соотношении один к одному.
- Вследствие старения лаковая плёнка желтеет и тускнеет, поэтому покрывной лак для картин должен быть обратимым. Не используйте лаки, не предназначенные для живописи.

Предполагается, что рисовать можно только с натуры и на пленэре? А все остальное – жалкая подделка под природу?

Но давайте вспомним, что пленэр вошел в историю живописи не столь уж давно. Рисовать на природе художники начали только в 19 веке! Да, и фотографии тогда не было, рисовали по памяти. Но столь уж сильно потеряло искусство, заменив память художника на фотографию? Ведь память – вещь избирательная, всех деталей не запечатлеет.

Кроме того, в некоторых случаях, работа на пленэре для самой техники письма является не лучшими условиями. Той же акварелью, к примеру, зимой на морозе не порисуешь – вода замерзает…

Тем не менее, я не хочу сказать, что рисовать по фотографии можно и нужно. В этом вопросе, мне кажется, нельзя быть категоричным. Как и во многих вещах, здесь есть свои “за” и “против”. Попробую раскрыть эти моменты.

РИСОВАНИЕ ПО ФОТОГРАФИЯМ,
А НЕ С НАТУРЫ: “ЗА” И “ПРОТИВ”.
Фотография “одноглаза”, отображает объект более плоским, чем видит глаз.

Действительно, если вы посмотрите на какой-то близкий объект сначала двумя глазами, а потом одним, то увидите, что предмет стал “менее живым”, менее объемным.

Рисуя с натуры, мы можем передать это впечатление объема, а, рисуя по фото, лишаем рисунок части “жизни”.

Рисовать по фотографии легче, особенности объема виднее.

Для начинающих рисование по фото – спасение. Здесь они наглядно видят объем на двумерной плоскости листа, могут анализировать какой цвет они видят на том или ином участке картины и без потерь переносить эти впечатления на двумерный же лист бумаги.

Передача же зрительных ощущений от 3D объекта часто вызывает ощущение потерянности и бессилия. Как следствие, многие люди бросают рисование, отчаявшись разобраться с передачей объемной формы на плоском листе.

Фотография на первом этапе обучения – отличный помощник. Но не стоит застревать на этом этапе. Лучше рисовать с натуры и по фотографии одновременно, чтобы иметь возможность понять, как и что видит глаз на натуре.

Фотография искажает размеры предметов дальнего плана.

Думаю, вы замечали, что при попытке сфотографировать пейзаж, где есть глубина пространства, вы просто теряете объекты среднего плана. Они сильно сжимаются в высоту. Так, поразившие вас высокие горы, на фото выглядят лишь холмами. А тропика в поле, которую видит глаз, на фотографии просто исчезает.

Фотографии можно сделать в условиях, не подходящих для пленэра.

И это, я бы сказала, огромный плюс. Фотоаппарат позволяет нам запечатлевать те пейзажи, в которые художнику со своим мольбертом не попасть. А ну-ка попробуйте порисовать на вершине Эльбруса или посередине оживленного шоссе, в лютый мороз или под дождем! Только фотоаппарат сохраняет для искусства эти образы.

Фотография статична.

Человек же воспринимает мир не только глазами, но и всеми остальными чувствами. И может передать это в картине.

Фото способно запечатлеть мимолетную натуру.

Есть моменты, когда натура просто не будет позировать художнику. Летящая птица, животное в прыжке, сверкнувшая молния, да даже просто быстро увядающие цветы – все это сохраняет для нас фотография.

Фото не передает тонкие оттенки цветов.

Да, фотография изменяет цвет, делает его проще, сближая тона. И в целом краски на фото совсем не те. И против света фотография засвечивается, нужно быть семи пядей фотографом, чтобы сделать качественный, близкий к реальности снимок…

Фотография допускает эксперименты с цветом.

Вы можете экспериментировать с фото, придавая ему разную насыщенность, меняя оттенки цвета, придавая при этом разное настроение мотиву. Так серенький невзрачный пейзаж может стать таинственным, мистическим или ярким и праздничным.

Ни одно фото не даст столько впечатлений и адреналина, как работа на пленэре.

Да, это прекрасно – сидеть на полянке, слушать пение птичек, сливаясь воедино с природой. При этом в душе наступает особое состояние, за которым художники вновь и вновь едут на пленэр. И не важно, что картина на пленэре в 90% случаев – лишь подсобный материал, который, возможно, никогда не станет картиной, но зато какой приятный процесс!

Фотография запечатлевает детали.

Ну, это уже слабый плюс по сравнению с аргументом выше. Просто в дополнение к этюду, написанному на пленэре, фотография станет хорошим дополнением. Лучше сделать несколько фотографий и общего плана пейзажа, и отдельных его деталей. В совокупности с пусть даже простеньким этюдом на пленэре это станет огромный подспорьем при работе в студии, для создания солидной картины.

Как видите, у фотографии, как источника для картины, есть немало плюсов. Вряд ли современное искусство может совсем обойтись без фотографии. Да и для чего вводить ограничения? Ведь важно не как ты рисуешь, а что получаешь в результате.

Поэтому рисовать по фото или с натуры – каждый выбирает для себя сам.

Я “ЗА!” пленэр и “ЗА” фотографию.
http://izo-life.ru/risovat_po_fotod/

РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ЖИДКОСТИ
Волоски кисти все время увлажнены.

В обычных условиях ворс водяной кисти только слегка смочен, вода с него не течет (смотрите Фото 1). Жидкость поступает из водного контейнера медленно, постоянно увлажняя волосинки.

Чтобы усилить поток воды, нужно сжать резервуар. (Как показано на Фото 2, на этой модели кисти даже нанесены отметки, куда именно нужно нажимать). В основном, необходимо взяться за кисть немного выше около центра контейнера и сдавить его пальцами. Вначале вам будет неловко, однако постепенно вы привыкните к этой манипуляции по мере использования кисти.

Дополнительный объем подаваемой воды соразмерен с силой вашего нажатия. Фото 3 и 4 свидетельствуют о способности волосков удерживать довольно большую каплю жидкости, перед тем как она упадет на бумагу.

Уровень влажности волосков отличается у кистей разных марок. У одних вода просачивается медленнее, чем у других. Поэтому я советую попробовать кисть другого бренда, если та, что у вас есть, вас не устраивает. Из всех имеющихся у меня водяных кистей, я предпочитаю модель Kuretake (ее фото используются для демонстрации в этой статье).

КАК ВЫДАВИТЬ ИЗ КИСТИ БОЛЬШЕ ВОДЫ
У вас есть возможность четко контролировать количество вытекающей воды.

Чтобы обильно смочить волоски кисти, просто продолжайте сжимать водный контейнер. Если в нем, конечно, еще осталась вода! Это звучит глупо, но иногда я так увлекаюсь работой, что даже не замечаю, когда мой резервуар опустел.

Вода будет каплями стекать с ворса кисти на рисунок (смотрите Фото 1 и 2). Во избежание образования лужи, непрерывно передвигайте кисть по бумаге при сдавливании контейнера (Фото 3).

Если вы хотите разбавить водой нанесенную на лист краску, не сжимайте чересчур сильно и долго, иначе переборщите (Фото 4). При необходимости уберите лишнюю жидкость уголком чистой ткани или сухой кистью. Со временем вы приноровитесь выжимать конкретное количество жидкости.

Наполнить резервуар можно прямо из-под крана, или опустив его в емкость с водой (миску или чашку). Это легко сделать и при помощи бутылки, когда вы рисуете на пленэре, если вы не прочь расплескать немного.

ВОДЯНАЯ КИСТЬ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
Водяной кистью удобно писать красками в кюветах.

Такая кисть идеально подходит для работы с акварелью, ведь ее контейнер заменяет стакан с водой. Поэтому она пригодится на пленэре или для создания эскизов с натуры.

Фото выше демонстрируют одну из 12 кювет моего дорожного набора акварели. Если мне не нужно много размывки, мне достаточно слегка коснуться краски кистью. Влага с волосков «активирует» сухой пигмент, а его количества как раз хватает на пару мазков.

Когда необходимо много размывки одного оттенка, я добавляю в кювету пару капель воды (Фото 2). Водянистость такой смеси соответствует желаемой глубине тона (Фото 3). Чем сильнее я разбавляю акварель, тем больше она «растворяется».

Рисуя акварелью, просто макайте в нее водяную кисть, как при работе с обычной кисточкой. В отличие от собольей кисти, синтетический ворс этой модели хуже держит краску. Поэтому вам придется чаще ее набирать.

ВОДЯНАЯ КИСТЬ ДЛЯ СПЛОШНЫХ И ГРАДУИРОВАННЫХ РАЗМЫВОК
Такая кисть дает отличный результат при нанесении как сплошной, так и градуированной размывки. Она особенно ценна в последнем случае.

Вы обнаружите, что водяная кисть ничем не отличается от обычной, когда речь идет о нанесении сплошной размывки (Фото 2). Для начала наберите кистью акварель, как обычно. Влажность волосков водяной кисти не играет большой роли, если только вы не сжимаете ее дополнительно, и не забываете регулярно добавлять краску.

Но когда вы приступаете в градуированной размывке, уникальность водяной кисти проявляется во всей красе (Фото 3). Все, что от вас требуется – набрать акварель и покрыть ею бумагу. Потом вы лишь продолжаете закрашивать лист, при этом не нужно добавлять воды или пигмента и промывать ворс. Влага будет самостоятельно просачиваться на лист, и смешиваться с нанесенной размывкой в ходе работы, постепенно осветляя тон и создавая плавный переход.

Ни в коем случае не сдавливайте при этом резервуар, иначе ваша размывка превратиться в лужу (Фото 4).

НАБОР КРАСКИ ВОДЯНОЙ КИСТЬЮ С АКВАРЕЛЬНЫХ КАРАНДАШЕЙ

Водяная кисть может набирать тон прямо с акварельного карандаша или водорастворимого мелка. Лишь потрите волоски кисти об их поверхность, пока не добудете нужное количество краски.

Определение количества набранной этим путем акварели требует небольшой практики. Но помните, что вы всегда можете разбавить цвет водой во время рисования.

ПРЕВРАЩЕНИЕ АКВАРЕЛЬНОГО КАРАНДАША В КРАСКУ С ПОМОЩЬЮ ВОДЯНОЙ КИСТИ
Один мазок водяной кистью, и штриховка становится размывкой.

Эта кисть незаменима, когда нужно превратить акварельный карандаш в жидкую краску. Достаточно провести кистью по штриховке, и под действием влажности ее волосков вы получите акварельную размывку. Преимущество именно этой модели кисти заключается в отсутствии необходимости отрывать кисть от бумаги, чтобы набрать воды.

На Фото 1 представлен результат одного такого мазка. Фото 2 было сделано после нескольких заходов, благодаря чему больше краски «активировалось».



КАК МЫТЬ ВОДЯНУЮ КИСТЬ

Делается это легко и быстро. Главное, вам нет нужды разбирать кисть.

В первую очередь удалите остаток акварели с волосков сухой салфеткой или тканью (Фото 1). Затем, сожмите контейнер, подавая больше воды в ворс (Фото 2). Снова промокните кисть (Фото 3). Проделайте все это несколько раз, и ваша кисть станет чистой (Фото 4).

Автор: Marion Boddy-Evans

---

---

Акварель считается достаточно сложной техникой живописи, но наличие в арсенале художника акварельных карандашей во многом делает задачу более простой для исполнения. Выполнять рисунок лучше всего на акварельной бумаге, она более устойчива к воздействию воды и не развалится, когда вы будете размывать краску. Размывать можно любой удобной для вас кистью. Также можно воспользоваться специальной кистью с водяным резервуаром: такую кисть не надо смачивать, вода сама постепенно поступает на ворс кисти.

Существует несколько способов работы с акварельными карандашами. Давайте вкратце рассмотрим каждый из них.
Техника 1 Как и в случае с обычной акварелью, можно сначала нарисовать контур рисунка простым карандашом, а можно рисовать сразу акварельным. В этой технике рисунок должен быть полностью закрашен цветом, прорабатываются все детали и оттенки, а полутона и переходные цвета получаются уже при размытии.

После того, как карандашная основа рисунка готова, можно приступить к размытию акварельных карандашей водой. Размывать рисунок следует от более светлых к более темным тонам, чтобы не получилось "грязи" на изображении. Мазки лучше делать по форме предмета - тогда рисунок получится более живой. Например, нарисовав яблоко, не размывайте его сверху вниз, а двигайтесь полукругом, добиваясь более объемной формы.

Техника 2 Такая техника носит название "по-сырому". Перед тем, как приступить к рисованию, попробуйте смочить бумагу водой. Соприкасаясь с мокрой поверхностью, акварельный карандаш будет давать мягкую широкую линию, украшая работу интересными эффектами.
< b >Техника 3 Акварельные карандаши можно использовать и как обычную акварель: намочите карандаш водой и возьмите с его грифеля краску кончиком кисти, а затем нанесите на бумагу. Еще можно накрошить при помощи ножа или резака для бумаги немного грифеля и развести водой. Получится жидкая акварель, которой удобно заливать большие плоскости рисунка, например, фон. А еще такой акварельной водой можно заправить специальную кисть с резервуаром для краски. Кисть очень удобна и проста в использовании, особенно для людей, которые увлекаются рисованием акварелью.
Техника 4 Намочите карандаши водой и рисуйте по сухой бумаге. Это даст очень яркие и насыщенные цвета.

Техника 5 Даже самые твердые акварельные карандаши все равно мягче обычных цветных карандашей, поэтому многие любят использовать такие карандаши вместо их цветных собратьев. Акварельные карандаши в качестве цветных дают яркие и плотные цвета, что делает их очень хорошим творческим инструментом как для детей, так и для взрослых.

---

Водяная кисть
Водяная кисть (англ. waterbrush). Она же «кисть с резервуаром» — это синтетическая кисть с ёмкостью для воды. Принцип устройства как у старых автоматических чернильных ручек. Она состоит из знакомого волосяного пучка на конце, но ручка не из цельного дерева или пластика. Скорее, это контейнер или резервуар для хранения воды из мягкой пластмассы. Предназначена для работы с акварелью и акварельными карандашами.
Из чего состоит водяная кисть. Кисть с резервуаром в разобранном виде.


Классификация размеров водяных кистей с резервуаром

Вода подается через ручку и губку к волосяному пучку. Вещь бесценная для поездок, пленэров и походов в кафе, когда нет возможности (или желания) таскать с собой посуду. Заправить кисть можно заранее или в любой момент из заранее припасённой бутылочки с чистой водой. Винтовое соединение частей и колпачок предотвращают протечки воды, когда вы не используете кисть.

Когда вы используете waterbrush, вода постепенно просачивается вниз из водохранилища на волос и кисть постоянно остаётся влажной. Степень влажности можно регулировать силой нажатия на корпус-резервуар, который сделан из мягкой пластмассы.

Как и обычные кисти, водяные кисти с разным волосяным пучком — острым или прямоугольным, и они, в свою очередь, бывают разных размеров.

Водяные кисти разных производителей выглядят более или менее одинаково, и все работают по одному принципу. В зависимости от бренда могут отличаться только размеры и формы щетины. Каждая марка может устанавливать свои размерные ряды, но в целом они не сильно отличаются.
https://urokiakvareli.ru/kak-polzovatsa-vodanoi-ki...er-brush-pri-rabote-s-akvarelu
http://risoval-ko.ru/materials/vodyanaya-kist-waterbrush/
https://samokraska.ru/creative/articles/painting/190-aquarel-pencils

==============

---

Эскиз

Чтобы начать наш портрет, как обычно, важно выполнить хороший начальный эскиз, где прорисуем все элементы лица в соответствии с их пропорциями, заботясь о наибольшем сходстве с моделью. Только так мы сможем добиться хорошего финального результата. Если мы сделаем плохой эскиз, большая вероятность того, что мы получим и плохой портрет, т.к. на ходу сложно что-то исправлять.
Как ориентир мы прочертили опорные линии на фотографии, что поможет нам в работе над портретом.


Начинаем эскиз карандашом В, при этом стараясь не нажимать на грифель сильно. Проводим те же линии, что и на фото. Сделав это, начинаем рисовать глаза, сохраняя пропорции и постоянно сверяясь с оригиналом. Как и обычно, я начинаю с левого глаза (если вы левша, начните с правого).



Затем прорисовываем остальные элементы лица, ориентируясь по проведенным линиям и стараясь соблюсти пропорции. Нужно стараться не работать ластиком или делать это как можно реже во избежание загрязнения или порчи бумаги.
Мой начальный эскиз выглядит так:
Как обычно, сходство еще небольшое, но на этом этапе мы уже можем оценить, насколько точно передали пропорции.
Закончив с наброском, мы перепроверяем его и переходим к следующему шагу.

Глаза

Начинаем затенять. Как и в случае с эскизом, начинаю с левого глаза. Для этого использую наиболее мягкий карандаш, а именно 3В, которым проработаю зрачок и ресницы.

Обратите внимание на верхнюю часть глаза – я слегка затемнил глазное яблоко сверху, поскольку верхнее веко всегда бросает тень, и, кроме того, чтобы глаз не выглядел плоским. Чтобы изобразить ресницы, я сначала провожу темную жирную линию, а затем добавляю отдельные штрихи, чтобы имитировать ресницы.

Продолжаю наносить тени на оба века и прорисовываю некоторые детали глаза, такие как уголок глаза и реснички на нижнем веке.


Далее работаем по той же схеме с правым глазом и прорисовываем брови.
Здесь вы можете видеть лицо целиком.


Глаза крупным планом


Нос и рот

Продолжим с остальными частями лица.
Я работаю карандашом 3В, кроме отдельных, оговоренных выше, случаев. Начинаю прорисовывать ноздри, стараясь не делать их чрезмерно большими, чтобы нос не получился похожим на поросячий пятачок. Наношу мягкую тень справа, чтобы сделать нос выпуклым и отделить от лица, а также на его нижнюю часть, чтобы нос приобрел объем. Тени должны быть мягкими, чтобы передать общую тональность фотографии.
Далее, наношу тени на правую сторону лица для придания объема, и тень от ресниц под глазами.

Продолжаю мягко затенять лицо, наношу тени под носом.
Очень мягкими линиями обозначаем ямку над верхней губой (если кто-то знает, как она называется, поправьте меня)
Как видите, я нанес легкую тень на левую щеку, едва касаясь бумаги очень мягким карандашом, чтобы лицо не было плоским. Теперь начинаю работу над ртом – тема сложная и неисчерпаемая. К счастью, на этом портрете, несмотря на то, что рот раскрыт, зубы едва заметны, что немного облегчает работу.

Сначала заштриховываю зону полости рта, не делая зубы большими. Для внутренней части рта, можно использовать самый мягкий карандаш, чтобы сделать ее наиболее темной. Затем начинаю затенять верхнюю губу, прорисовывая складочки и морщинки губы.

То же самое проделываю с нижней. В имитации блика особой хитрости нет… Начните сначала штриховать ее верхнюю часть, затем нижнюю, оставляя цент светлым. А затем, разбейте эту белую зону отдельными линиями, идущими сверху вниз и повторяющими полноту губы.
Достаточно сильно затеняю нижнюю часть нижней губы, чтобы визуально отделить ее от лица.
И наконец, наносим легкие тени на подбородок и кончик мундштука, особо обращая внимание на правильную передачу формы подбородка и лица.
На данном этапе имеем:


Волосы

Переходим к следующему этапу, который у большинства вызывает настоящую панику. Я всегда говорю, что когда посвящаешь много времени и сил работе над чертами лица, но затем не уделяешь такого же внимания другим деталям, как например волосам… можно перегрузить портрет (я думаю, здесь автор имеет в виду дисбаланс, при котором смысловой центр портрета концентрируется в той части, где детали проработаны с особой тщательностью, за счет чего возникает эта перегруженность – прим. пер.). Конечно, волосы и кудри не являются первостепенными частями портрета, но все-таки, все детали важны и потому не будем оставлять их без должного внимания. В данном случае волосы имеют большую значимость, поскольку являются одними из главных элементов фотографии.

Начинаем мягко прорисовывать контуры единственно видимого уха и дополнять некоторые тени лица.
Рассмотрев волосы Одри, мы можем заметить, что большая часть их затемнена прядями, находящимися в центре, которые отражают свет. Для передачи этих эффектов существует достаточно простой способ.
Первое, заштриховываем самые темные зоны волос, оставляя пробелы между темными зонами.

Второе, более мягким тоном в сравнении с темными зонами, затеняем более светлые участки… это затенение должно быть неравномерным, чтобы имитировать блеск волос.
Третье, проводим линии от одной зоны к другой, чтобы имитировать отдельные волоски и создать текстуру волос.

Очень важно всегда учитывать, что волосы, как и любой другой элемент, имеет свои теневые участки, блики, объемы.
Типичной ошибкой является изображение волос посредством множества штрихов без определения света и тени. Мы делаем эту ошибку, поскольку знаем, что прическа состоит из отдельных волосков, т.е. изображаем то, что мы знаем, НО не то, что видим. Когда мы смотрим на голову человека, мы не видим отдельно каждый волос – мы видим волосы как единое целое, единый объем. Так же, как в случае ткани мы видим складки и сборки, в случае волос – объемные, изгибающиеся волнами локоны и пряди.

Здесь мы наблюдаем нечто похожее на предыдущее фото, но отличие состоит в том, что мы добились эффекта объемных волос за счет изображения прядей в верхней части.
И наконец, прорисовываем челку и отдельные выбившиеся из прически пряди.

Последние детали

Закончив с лицом и прической Одри, переходим к последним деталям ее образа. Начинаем прорисовывать сережку. Для этого рисую черный эллипс, оставляя незаштрихованным место, имитирующим блеск драгоценности.

Продолжаю прорабатывать детали вокруг эллипса, имитирующие форму серьги, которую мы видим на фотографии. Мы не можем видеть детали достаточно хорошо, поскольку фотография контрастна и потому потеряла некоторые детали, например колье. Но мы можем кое-что додумать.

Теперь переходим к шее. Мы должны нанести падающую тень от головы, и с помощью нее отделить шею от лица. Как мы видим на фото, голова бросает тень на правую сторону шеи. Поскольку это падающая тень, мы должны сделать ее достаточно темной. Также наносим легкую тень на левую сторону шеи.

Эта фотография не передает легкую тень достаточно хорошо – кажется, будто бы она растушевана.
Теперь переходим к руке, теме, которая многим осложняет жизнь, поскольку для многих остается непроясненной. На фотографии детали руки Одри просматриваются плохо, поэтому мы изобразим ее так же.
Начинаю мягко затенять тыльную сторону руки, чтобы придать ей объем.

Продолжаю наносить очень мягкие тени на пальцы, придавая им объем, и наношу более темную тень на суставы, слегка обозначаю ногти на указательном и среднем пальцах, не вдаваясь в подробности.

В завершение наношу тени на мундштук, действуя теми же приемами света и тени.

Переходим к колье, которое, как уже было прокомментировано, плохо просматривается на фотографии. Обратимся к нашей фантазии и не вдаваясь в детали, используя очень темные тени, нарисуем нечто похожее на колье.

Дело остается за платьем, которое я решил изобразить наиболее темным с небольшой градацией в нижней части, чтобы не резало глаз.

То же самое проделываем с правой стороной. Мягко затеняем плечо и имитируем на нем падающую тень от мундштука. Рассматриваем портрет, и если мы им довольны, подписываем.

И вот, мой конечный рисунок:

Автор: Lu?s Serrano
http://prostoykarandash.ru/lessons/karandash/328-r...nstraciya-karandashbumaga.html

Я была удивлена и крайне раздосадована – Вот так поверишь устоявшемуся утверждению, и лишаешь себя возможности получить хороший результат… А ведь могла много лет назад его иметь!.

Или вот, например, говорят, что синий и красный при смешении дают фиолетовый. А Вы пробовали? У вас получилось? Ну, чтобы действительно чистый фиолетовый, а не коричневый или серо-буро-малиновый какой?

Вот-вот, все эти теории про радугу, про «Три Основных Цвета, которые образуют все остальные цвета» как-то плохо вяжутся с практикой, с действительным положением дел в живописи.

Вывод один-цветоведение надо не в теории изучать, а на практике!

Своими ручками не одну банку красок извести, чтобы научиться добывать нужные оттенки. И воедино их связывать. В ЖИВОПИСЬ.

Потому как для живописи недостаточно дерево в коричневый цвет покрасить, траву в зелёный, а снег – в белый. Оттенки цветов нужно видеть, сотни их различать и гармонию их чувствовать. А иначе это не живопись, а детский рисунок.

Да, непонимание цвета и его гармоничных сочетаний – проблема №1
у начинающих (и даже у считающих себя опытными) живописцев.

---

Фиолетовый – цвет теневой стороны, смешение синего с красным.

Он вызывает еще более тоскливое настроение, чем синий. Добавление красного вносит в этот цвет не столько радостное возбуждение, сколько беспокойство.

Спектральный фиолетовый при длительном воздействии способен вызвать печаль и депрессию.
Наиболее приятен этот цвет в своём ослабленном виде, который мы знаем под названием сиреневого. Но даже светлый сиреневый цвет воспринимается нами красивым, но лишенным радости.

Этот цвет выбирают дети, мечтатели и философы, так как в нём есть нечто мистическое, таинственное, романтическое.

В природе фиолетовый малораспространён. Мы можем вспомнить лишь виноград, сливы, баклажан да некоторые цветы: сирень, ирис, фиалки и лаванду.
При этом любые фиолетовые плоды имеют внутри не фиолетовую, а красноватую или желтоватую мякоть. Поэтому фиолетовый цвет мы воспринимаем как несъедобный, горький на вкус.

Это и понятно. Фиолетовый – цвет не материи, а духа.
Древние называли фиолетовый цветом мудрости. Цветом познания истины. Цветом печали. “Кто умножает знание, тот умножает скорбь”.

Фиолетовый ассоциируется с понятиями: самоотречение и святость, покаяние, умеренность, ностальгия, печаль, горе, траур, старость.
Фиолетовый цвет часто олицетворяет собой высший разум, духовное развитие и связь с божественным.

Этот цвет способствует сосредоточенности и духовному развитию; его светлый оттенок помогает духу воспарять в неведомые выси.

Фиолетовый наряду с пурпурным цветом был цветом богатых и высокопоставленных особ. Сейчас это один из самых модных и любимых цветов одежды у женщин.

---

Если взять чистый красный цвет и смешать его с синим, то в результате получается то коричневый, то сине-черный, то серо-синий, но никак не фиолетовый. В какой бы пропорции мы не смешивали эти цвета.

У вас был такой опыт? Получалось получать чистый фиолетовый?
Так какие же цвета нужно смешать, чтобы получить фиолетовый цвет?

Смешать фиолетовый цвет можно, если мы возьмем правильные пигменты!

"Секрет" получения красивого фиолетового состоит в использовании тех оттенков красного и синего, которые ближе друг к другу и к фиолетовому в цветовом круге.

Самый чистый фиолетовый получается при смешении краплака красного и ультрамарина.

Самый чистый фиолетовый вы видите в самом нижнем ряду, при смешении указанных цветов. Другие синие и красные дают нам не столь чистый или глубокий цвет.

Но ультрамарин и краплак - это не единственная искомая пара. Существуют и другие краски. И найти их в своей палитре вы можете сами. Ведь краски отличаются не только названием и составом пигментов, но и их качеством. Поэтому у разных производителей вы можете найти разные варианты сочетаний.

Почему не получается смешать фиолетовый цвет из обычного красного и синего?
Подробнее об этом "секрете" вы узнаете из книги Майкла Уилкокса "Желтый и синий не дают зеленый" либо у меня на курсе.

А здесь расскажу кратко.

Возьмем для этого цветовой круг и вспомним физику.

Цвет - это волна, которая содержится в белом луче света. Вспомните призму, которая разлагает солнечный луч на всю палитру цветов.

Те цвета, которые получаются при разложении светового луча, называются спектральными. Это чистые, насыщенные цвета.

Мы можем выделить в них различные оттенки и поделить всю градацию цветов шкалу на 7 цветов, как в радуге, или на 12, 24 или 36 цветов, как в цветовом круге.

Основных же цветов, из которых теоретически можно получить все остальные, три: желтый, красный, синий.

Но на практике, смешивая красный и синий, мы получаем мутные оттенки, которые сложно назвать чистым фиолетовым.

Здесь важно понимать, что разложение луча - это свет, волна. А то, что мы видим на бумаге, это - пигменты, то есть частички материи, которая отражает свет и позволяет его видеть.

Поэтому в теории мы, смешав два основных цвета, должны получить третий спектральный, но на практике нужно обязательно делать поправку на пигменты.

Пигмент (краска) - это вещество, а вещество смешивается не так, как свет. Пигмент не обладает спектральной чистотой. Помимо волн данного цвета, он содержит и другие.

Поэтому, чтобы смешать третий спектральный цвет из основных, нужно брать те оттенки основного цвета, которые уже содержат искомый цвет.

В нашем случае с фиолетовым нужно брать те оттенки, которые в себе уже содержат частичку фиолетового. Какие?

---

ОРАНЖЕВЫЙ – это смешение жёлтого и красного цветов.
Энергия красного цвета усиливает солнечное сияние жёлтого и делает его мощным и красивым.

Оранжевый даёт глазу чувство тепла и блаженства, т.к. является цветом сильного жара и заходящего солнца. Он врезается в наш глаз и вызывает возбуждение. Менее сильное, чем от красного, а потому более приятное.

Оранжевый цвет создает ощущение радости, благополучия и веселья. Он стимулирует работоспособность и обостряет чувства. Оранжевый может возбудить и вдохновить человека, помогает ему выйти из состояния депрессии и апатии.

Оранжевые цвета благоприятно действуют на пищеварение и усиливают аппетит.
Оранжевый – самый вкусный цвет. Глядя на него, сразу вспоминаешь апельсины, мандарины, тыкву, хурму и абрикосы. А разбеленный оранжевый - персиковый, бежевый – это цвета сдобы и мякоти фруктов.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Кроме того, в нашем сознании оранжевый прочно связан с пряностями. И потому его использование, как и пряностей, должно быть умеренным.

В небольших количествах оранжевый бодрит, поднимает настроение и притягивает внимание, но его избыток утомляет и кажется вульгарным и кричащим.
Видимо, именно поэтому западная культура не слишком любит оранжевый цвет. На Востоке, действительно обожающем пряности, оранжевый цвет в одежде встречается гораздо чаще.
На Западе же считают, что оранжевый может содержать в себе сексуальное значение. Психологи отмечают, что этот цвет доминирует в живописи подростков с развитым либидо.
Действительно, оранжевый цвет создаёт ощущение открытости, дружелюбия, понуждает к спонтанности и удовольствиям.

Благодаря стимулирующему воздействию, оранжевый считается цветом творчества.

---

ПУРПУРНЫЙ – один из основных цветов, содержащийся в световом потоке наряду с жёлтым и цианом. В качестве пигмента он представляет из себя холодный вариант красного.

Пурпур - очень редкий пигмент, добываемый из моллюсков. Поэтому в средние века он считался цветом избранных: царственных особ и духовенства. И по сей день пурпур – цвет власти, величия и торжества.

Оттенки пурпура мы называем бордовым, малиновым, брусничным цветом.
Это действительно цвета, присущие многим ягодам.

Действие и природа этого цвета — единственные в своем роде: вбирая в себя красный и синий цвет, он объединяет в себе активную и пассивную, горячую и холодную части цветового круга, объединяет противоположности.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Пурпурный цвет считался важнейшим в византийской культуре. Это был цвет божественного и императорского достоинства.

В настоящее время мы тоже воспринимаем пурпурный цвет как исключительный, торжественный. Не повседневный. В сочетании с золотом он смотрится богато, изысканно и величественно.
Это цвет парадных залов, гостиных, театров. Он внушает уважение, настраивает на серьёзный и возвышенный лад.

При затемнении пурпурный даёт бархатистые кофейные оттенки, при разбеливании – холодные розовые.

---

ЗЕЛЁНЫЙ - результат соединения жёлтого и синего, двух противополож-ных начал, поэтому в нём наш глаз находит действительное удовлетворение. Это цвет гармонии, цвет жизни.

Зелёный цвет – преобладающий на планете.
В природе зелёный возникает благодаря хлорофиллу - зелёному пигменту.

Зелёный цвет имеет множество оттенков, которые способен различить глаз человека. Это нежные салатовые и жёлто-зелёные оттенки весенней зелени, сочные и яркие цвета травы и летней листвы, спокойные и тёмные тона хвои и мха.

Тысячелетиями человек рос, жил и отдыхал рядом с зеленью. И растительная жизнь связана для него с Рождением. С весенним обновлением природы. С Воскресением.

Понятно, что зеленый цвет благоприятно действует на человека. И ассоциируется с юностью, с жизненной возможностью, с рождением и надеждой.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Зелёный консервативен. В нём нет энергии, развивающейся вовне. Он спокоен,самодостаточен, самоуверен, стабилен.

Зелёный цвет предельно материален и действует успокаивающе, но может производить и угнетающее впечатление. Отсюда и негативные характеристики этого цвета: «болото», «тоска зелёная».

Зеленый цвет – целебный. Он нейтрализует действие остальных цветов; помогает рассеивать негативные эмоции.

Приносит спокойствие и умиротворённость, помогает сконцентрироваться и принять решение, помогает при шоке и обладает снотворным действием.
Зелёный нормализует давление. Увеличивает остроту зрения. Приводит к нормализации дыхания и пульса. Создаёт несильный, но прочный подъем умственной работоспособности. Благоприятствует концентрации внимания.

---

КРАСНЫЙ – цвет жаркого пламени и крови, цвет, который невозможно проигнорировать. Он вызывает шок, целиком захватывает внимание и заставляет реагировать на него.

Сосредоточение на красном приводит к повышению пульса и подъёму кровяного давления. Красный цвет как будто говорит: «Будь готов к действию!»
Поэтому красный – это выражение жизненной силы и возбуждения, преображения, переворота, революции.

В природе красный цвет – это сладкий цвет изобилия, цвет спелых ягод и помидоров, алых маков и роз, граната и спелого арбуза.

Но прежде всего, конечно, красный ассоциируется с кровью.
Именно поэтому он считается цветом страсти и отваги, цветом могущества и воли к победе, атрибутом Марса – бога войны.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Кроме того, красный символизирует любовь, ненависть и страсть.
Ему свойственна максимальность в чувствах и очень сильные эмоции: гнев до ярости, любовь до безумия.

Красный цвет выражает активное мужское начало. Склонность к нему обнаружена повсюду у диких народов. Это цвет, который получил свое название в языке одним из первых.

Красный – очень сильный цвет, который никого не оставляет равнодушным. Он идеален в рекламе и тех случаях, когда нужно активизировать внимание. Хотите быть замечены – надевайте одежду красного цвета.

---

Синий – это ночь, луна, энергия покоя, холода и тишины.

Этот цвет оказывает на глаз странное и почти невыразимое воздействие.
Мы охотно смотрим на синее, не потому что он устремляется на нас, а потому что он влечёт за собой как синь небес и даль гор.

Синий в природе – это чистые краски неба, воды, моря.

Плоды синего цвета редки, а вот цветов синего цвета существует немало. В тропических широтах некоторые рыбы, птицы, насекомые имеют синюю окраску.

Синий вызывает чувство холода, напоминает о тени. Синий - цвет простора и пустоты. Это цвет спокойствия и покоя, он восстанавливает силы, снимает напряжение, успокаивает.
У этого цвета “нет дна”, он никогда не кончается, он затягивает в себя, опьяняет.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Синий создает предпосылку для глубокого размышления над жизнью; зовет к нахождению смысла, истины. Но! не дает ответа в понимании смысла жизни; вгоняет в меланхолию, слабость.

Синий и его оттенки – самый любимый цвет у мужчин.
Он ассоциируется с постоянством и справедливостью, свободой и путешествиями, с верностью, надёжностью и честью. Синий цвет во флагах означает свободу, объединение, принадлежность к большому целому.

Синий способствует восстановлению нервной системы; помогает при рассеянности, при усиленном сердцебиении, нервном перенапряжении, унимает разбушевавшиеся страсти, гасит эмоции, снижает артериальное давление.

---

Жёлтый цвет, как солнце, взошедшее на небосвод, обещает нам жизнь и новый день.
В природе жёлтый цвет очень распространён. Цветы, фрукты, осенняя листва, подсолнух и кукуруза, лимоны и бананы, спелая пшеница. Неудивительно, что мы воспринимаем жёлтый как цвет радости, гостеприимства, щедрости и изобилия.

Желтый – это ещё и цвет золота. Поэтому он благородный, роскошный, священный.

Предпочтение человеком жёлтого означает стремление к независимости и к расширению горизонта восприятия.
Жёлтый цвет соотносят с оптимизмом и мировоззрением, в котором живет надежда, позитивное мышление и поиск возможностей.

Работы студентов курса "Основы цветоведения в живописи"

Жёлтый высвобождает животворные силы организма, которые устраняют печаль и гасят депрессию. Он оказывает мощное комплексное воздействие на наш организм. Он тонизирует и очищает. Гармонизирует состояние энергетической системы человека.

В своей высшей чистоте жёлтый всегда обладает светлой природой и отличается весёлостью и мягкой прелестью.
Это цвет почёта и благородства, радости и тепла, свободы и раскованности, однако, незначительное загрязнение превращает его в цвет позора и неудовольствия - жёлтый очень чувствителен и раним.

Жёлтый цвет активизирует другие цвета, делая горячие гаммы сияющими и оживляя прохладные цвета.

---

В оттенках основных цветов важно различать холодные и теплые оттенки, т.е. присутствие того или иного цвета.

Приведу ПРИМЕРЫ НАЗВАНИЙ цветов, которые можно встретить у производителей. Здесь важно различать, какие из них теплые, а какие холодные.

Для желтого:

Холодные:
- Стронциановая жёлтая
- Кадмий лимонный

Теплые:
- Кадмий жёлтый светлый
- Кадмий жёлтый средний
- Охра светлая
- Охра жёлтая
- Охра золотистая

Для красного:
Теплые:
- Кадмий красный
- Алая
- Рубиновая красная

Холодные:
- Кармин
- Краплак красный

- Розовый хинакридон

Для синего:

Вот здесь мое понимание температуры расходится с другими. Поэтому, скажем так, цвета, содержащие зеленый, из которых он получается чище:

- Небесно-голубая
- Церулеум
- Лазурь железная
- Берлинская лазурь
- Голубая ФЦ

Синие, содержащие фиолетовый, из которых он при смешении будет чище:
- Кобальт синий
- Ультрамарин

Совет
Как только вы покупаете себе краски, сделайте небольшие выкрасы всех оттенков, которые у вас есть. Подпишите название красок и их производителя. Это поможет вам лучше разобраться в свойствах тех или иных материалов и увидеть разницу оттенков.

Вывод
Для того, чтобы смешать чистый спектральный цвет, к которым мы относим все цвета радуги, мы должны взять не просто основные цвета (желтый, красный, синий), а использовать те, цвета, которые содержат в себе искомый нами цвет. Тогда в результате у вас обязательно получатся желанные яркие цвета!

Акварельными карандашами можно работать как самостоятельно, так и в комбинированной технике совместно с акварелью и цветными карандашами. Они будут прекрасным дополнением, помогут расставить акценты в работе.

Пробуем рисовать
Для начала попробуем нарисовать несложную работу - розу. Сначала на бумаге нужно подготовить рисунок простым карандашом. Карандаш лучше брать твердый, чтобы наш рисунок был менее заметен

---

Европейская шкала несколько шире (маркировка F не имеет российского соответствия):

В — мягкий, от blackness (чернота);
H — твёрдый, от hardness (твёрдость);
F — это средний тон между НВ и Н (от англ. fine point — тонкость)
HB — твердо-мягкий (Hardness Blackness — твердость-чернота);

Твердые карандаши
Начинаются от H до 9H.

H — твердый карандаш, отсюда — тонкие, светлые, «сухие» линии. Твердым карандашом рисуют твердые предметы с четким контуром (камень, металл). Таким твердым карандашом по готовому рисунку, поверх заштрихованных или растушеванных фрагментов, рисуют тонкие линии, например, прорисовывают пряди в волосах.

Линия, проведенная мягким карандашом, имеет немного рыхлый контур. Мягкий грифель позволит достоверно нарисовать представителей фауны — птиц, зайцев, кошек, собак.

Если необходимо выбрать между твердым или мягким карандашом, художники берут карандаш с мягким грифелем. Нарисованное таким карандашом изображение легко растушевать кусочком тонкой бумаги, пальцем или ластиком. При необходимости можно тонко очинить графитовый стержень мягкого карандаша и нарисовать тонкую линию похожую на линию от твердого карандаша.

---

При рисовании нужно помнить, что цвета нужно наносить слоями от светлого к темному!

Итак, приступим.

Сначала сделаем фон. Фон можно делать как карандашами, так и акварелью по-мокрому. Фон будем делать нежным, с плавными переходами.

После подготовки фона делаем подмалевок на листьях и стеблях. Лучше всего брать оттенки желтого.

Затем прописываем листья зеленым, используя несколько цветов – от светлого до темного. После чего добавляем немного теплых и холодных оттенков. Точно так же делаем сам цветок.







Для большей декоративности добавляем травку.

Помните, что работы, написанные акварельными карандашами, боятся воды!

Даже от маленькой капельки они расплываются. Поэтому рисунки нужно беречь от воды, хранить под стеклом.

В заключении хочется еще раз напомнить простую истину: чтобы научится хорошо рисовать – нужно рисовать постоянно. Со временем разовьется чутье, вы будете чувствовать материал, работы будут становиться намного интереснее и привлекательнее.

---

Карандаш-монолит может иметь обертку из бумаги, часть которой легко удалить по мере срисовывания карандаша. Если не требуется постоянное затачивание для рисования тонких линий, то карандаш-монолит значительно дольше прослужит, чем его деревянный собрат, ведь он весь и является стержнем. Но монолит нельзя ронять, а при сильном надавливании во время работы его легко сломать.

Методы рисования
Методов рисования акварельными карандашами несколько.

1. Рисунок полностью рисуется карандашами. Готовый рисунок размывается водой.

2. Рисунок размывается водой по частям, по мере рисования.

3. Рисуют влажной кистью, беря пигмент со стержня карандаша (т. е. почти как акварельными красками). Для такого способа рисования удобнее использовать акварельные карандаши-монолиты.

4. Рисунок рисуется акварельными карандашами на влажной бумаге (этот метод больше подходит для детского рисунка, так как требует меньше времени и прост в применении, но эффект рисования по мокрой бумаге плохо предсказуем).

5. Крошки стержня карандаша выкладывают на бумагу и растирают. Этот способ рисования предназначен для детского творчества. Крошки акварельного стержня довольно крупные.

6. Можно выполнить рисунок и без размытия. В этом случае он будет отличаться более яркими цветами, чем в случае использования обычных цветных карандашей. Стоит обратить внимание на то, что нельзя касаться рисунка, нарисованного «сухим» способом, мокрыми руками. При попадании влаги на бумаге останется пятно-размытие.

Сухой штрих, нарисованный акварельным карандашом, стирается не очень легко. Чтобы не испортить бумагу линию немного затирают ластиком-клячкой, а затем размывают водой до полного исчезновения цвета и ждут высыхания бумаги.

Для размытия карандашных штрихов применяют обычную (лучше мягкую) смоченную водой кисточку или водяную кисть. Водяная кисть (WaterBrush) — специальная кисть со встроенной емкостью для воды. Такой инструмент также называют кистью с резервуаром.

Бумага для акварельных карандашей
Рисуют карандашами на специальной бумаге для акварели или черчения, плотность которой 180–200 г/м2. Бумага для акварели имеет шероховатую поверхность, а бумага для черчения — гладкую. При рисовании «всухую» плотность бумаги может быть несколько меньше, порядка 120 г/м2.

Итак, акварельные карандаши отличаются яркостью цветов, возможностью корректировать рисунок в процессе рисования (еще до размытия) и рисовать тонкие линии, большим количеством цветов и оттенков, возможностью смешивания цветов прямо на рисунке. Акварельный карандаш позволит сделать эскиз (цвет линии подбирается под основной цвет фрагмента), который после завершения работы и размытия не будет заметен на бумаге. Хранить карандаши лучше всего в алюминиевой коробке или школьном пенале. Картонные и бумажные упаковки быстро теряют вид в процессе использования карандашей. Также следует помнить, что карандаши-монолиты будут целее при хранении в пенале или коробке со специальными ячейками под каждый карандаш.

Акварельными карандашами значительно легче рисовать, чем акварельными красками.

При отсутствии опыта акварельная краска капает с кисти, расплываются детали картины, самопроизвольно смешиваются цвета, не удается достичь требуемой прозрачности цвета. Акварельные карандаши значительно упрощают процесс! Получить нужный цвет, степень размытия, тонкую линию и прорисовать детали с этим художественным инструментом новичку значительно проще.

Для освоения приемов работы с акварельными карандашами очень полезно нарисовать несколько простых одинаковых рисунков (например, цветок герберы, мальвы, яблоко) и размыть их кистью до разной степени прозрачности цвета.
https://masterkrasok.ru/posts/drawing/moist_colors...aniya-akvarelnymi-karandashami